Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.
Есть два основных направления ночной фотографии - это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.
Как фотографировать портрет ночью.
Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.
Главное условие при съемке с длинной выдержкой - прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.
Ночной папарацци
Уличная фотография ночью - очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.
Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 - 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека - 1/500.
Измерение
Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.
При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.
Творческое размытие ночью
Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.
Рисуйте светом
Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.
Баланс белого (ББ)
Основной тип освещения ночью - это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.
Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.
Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...
Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...
Фотоаппарат для ночной съемки
Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!
Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.
Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.
Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.
В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.
Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.
Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.
Объектив для ночной съемки
Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке
обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.
Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.
Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!
Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.
Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки
Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.
Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.
Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.
Ночная фотосъёмка в режимное время
Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?
Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.
В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!
При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.
Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.
Ночная съемка людей - ночной портрет
Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".
В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.
Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать
|
В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.
И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.
Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.
ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:
1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.
2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и
подходит для ночной съемки людей.
Частая ошибка при съёмке ночного портрета
Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!
Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(
Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!
Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.
1. Выдержка - самое главное
Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке . Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше - тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.
Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего - на 1/250 с и короче.
А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре , без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.
2. Следите за ISO
При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.
Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).
3. Ищите для съемки хорошо освещенные места
Чем больше света в вашем распоряжении - тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни , фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это - источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.
4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!
Светосила - это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.
5. Оптический стабилизатор - это почти так же хорошо, как светосила
Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) - так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же - при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.
6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении
Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. В каком режиме снимать?
В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.
Специфика заключается в том, что продолжительные выдержки накладывают определенные ограничения на большой спектр сюжетов. Так, в темное время суток практически невозможно снимать динамичные сцены.
Экспозиция достаточно долгая, и бегун на набережной не успеет прорисоваться в кадре даже в качестве призрака. Просить незнакомых людей длительное время стоять неподвижно тоже не всегда получается. Поэтому при съемке ночью выбирайте сюжеты, не предусматривающие стремительных перемещений.
Так, на упомянутой набережной можно снимать обнимающуюся парочку, памятник или припаркованный мотоцикл взамен бегунов либо скейтбордистов.
Какую чувствительность установить
Не забывайте, что каноны существуют, чтобы их нарушать во имя искусства, а талантливый фотограф сможет превратить в пользу даже откровенный вред. Например, смазанные движения могут стать частью вашего художественного замысла. В репортажной съемке именно смазанные контуры передают движение. В результате технический брак, возникающий при ночной съемке , превращается в «изюминку» снимка.
Фотограф: Christopher Martin.
В практике профессиональных фотографов подобные задачи ставятся нередко. Это может быть фотосессия корпоратива на природе , съемка в новогоднюю ночь и т. д. Здесь важно проявить фантазию и отыскать разумный компромисс. Если первостепенным для вас является качество, повышать чувствительность нельзя. Снимайте на минимально возможной.
Если же вы можете слегка поступиться качеством (например, собираетесь печатать небольшие фотографии или обработать снимки «шумодавами»), чувствительность можно поднять до 400-800. Максимальное значение устанавливают, когда необходимо любой ценой получить картинку.
Аксессуары для ночной съемки
Даже самой высокой чувствительности в темное время не хватит для съемки с рук. Поэтому обязательно используйте штатив. Можно захватить с собой углепластиковую модель, отличающуюся легким весом. Конечно, носить с собой такой аксессуар приятнее, чем, например, Manfrotto массой в 6 кг. Но любой штатив занимает определенное место в вашем багаже.
Однако отказываться от этого аксессуара не рекомендуется. Ведь именно благодаря штативу камера будет неподвижной при длительной экспозиции. Просто установите на него камеру и ставьте любую выдержку. Время экспозиции ограничено только возможностями конкретного аппарата и вашим здравым смыслом.
А вот монопод будет для ночной фотосессии практически бесполезным. Да, он расширяет диапазон выдержек на 2-3 стопа, исключая смазы и другие дефекты на фото . Однако кардинально разрешить проблему монопод не поможет.
Выбирая технику для ночной съемки , вы должны четко знать, для чего предназначается каждое устройство. Так, если вы способны сделать камеру неподвижной другими способами, кроме штатива, смело дерзайте.
Очевидно, что во многих ситуациях штатив оказывается «третьим лишним». Например, на прогулке с девушкой по парку или скверу носить его с собой неудобно. Зато вы можете поставить камеру на парапет и сделать хорошие ночные панорамы.
В лесу мало света даже днем, зато много пеньков. Конечно, под камеру придется подкладывать щепки или сучки, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Но вам не придется носить с собой громоздкий штатив. Таким образом, фантазия может выручить фотографа, даже если у него нет под рукой нужных аксессуаров.
Оптическая стабилизация
Система оптической стабилизации – неплохой компромисс между качеством и ленью при осуществлении ночной съемки . Некоторые производители фотоаппаратов интегрируют стабилизаторы непосредственно в камеру. Объективы других моделей оснащены «стабами». Так жадные производители заставляют потребителей платить за удобную функцию всякий раз, когда последние меняют оптику.
Многие компактные аппараты известных брендов тоже имеют стабилизатор. Схема действия данного элемента следующая. Оптический блок и/или светочувствительная матрица в требуемый момент двигаются в нужном направлении. Этим они компенсируют тряску корпуса фотоаппарата. Однако имеются и ограничения. Например, при десятисекундной выдержке никакой стабилизатор ситуацию не спасет.
Большинство сюжетов можно снять абсолютно по-разному, используя доступные параметры одной только выдержки. Так, минутная выдержка превращает среднюю по черноте ночь практически в день. Это достигается посредством осветления теней.
Однако при ночной съемке ночь должна все же оставаться собой. На снимках это возможно реализовать с помощью неполной проработки теней. Под последними подразумеваются черные участки, на которых видно минимум деталей. Также естественности вашим снимкам придаст передача ярких участков вокруг световых источников.
Фотокамера не знает замыслов фотографа. Поэтому не помешает освоить экспокоррекцию. Данная поправка помогает обмануть экспонометр, чтобы достичь нужного вам результата. Очевидно, что ночную фотосессию нужно проводить только в абсолютно ручном режиме (о нем я ). Иными словами, фотограф самостоятельно выставляет независимые друг от друга произвольные значения диафрагмы и выдержки.
Фотограф: Наталья.
Смело экспериментируйте, ведь с цифровой аппаратурой делать это намного проще, чем с пленочной. Вы в любой момент можете глянуть сделанные снимки на экране фотокамеры, проанализировать ошибки, учесть их и переснять неудачные кадры. Не ленитесь делать обработку изображений в графическом редакторе. Иногда именно постобработка превращает обычный кадр в настоящий шедевр.
При ночной съемке снимайте в формате RAW. Он доступен во многих любительских аппаратах. А профессиональные камеры все имеют такой режим. Формат RAW, называемый еще и «сырым форматом», предоставляет возможность выставить некоторые параметры «задним числом» после выполнения съемки. Таким образом, фотограф может подкорректировать ошибки в редакторе, допущенные в ходе фотосессии.
- Прежде чем отправиться на фотосессию, выполните разведку. Данное мероприятие позволит сэкономить время и быстрее получить желаемый результат. Во время разведки оцените ночное освещение , найдите подходящую точку съемки. Если вы планируете снимать архитектуру, обратите внимание на подсветку зданий. Другими словами, заранее найдите место, где ночной город будет выглядеть оптимальным образом.
- Выбирая диафрагму, придерживайтесь «золотой середины». Это значения в диапазоне f/8-f16. Но четкого закона здесь нет. Попробуйте определить золотую середину экспериментальным путем, подбирая лучшие параметры для конкретного объектива. Даже если ночная съемка будет проводиться с помощью профессиональных дорогих моделей, это не гарантия получения красивой картинки при максимальных и минимальных величинах диафрагмы. Установив средние параметры, вы подстрахуетесь и увеличите шансы получить качественные резкие ночные снимки.
Фотограф: Дмитрий Пьявкин.
- Чтобы улучшить глубину резкости, зажимайте диафрагму в диапазоне f/16. Это позволит сделать более четкими дальний и передний планы, превратить огни улицы в красивые «звезды». Таким образом, ночные снимки получат особую атмосферу.
- Прежде чем сделать снимок, детально проанализируйте сцену: какие участки находятся в темноте, а какие освещены чересчур ярко. Задайте себе вопрос: «Как все это отобразится на фотографии?» Постоянно помните об освещенности. При ночной съемке крайне важно учитывать значительный контраст между темными и яркими объектами. Не ленитесь пользоваться ногами или зумом, чтобы отыскать точку, с которой можно снять оптимальную гармоничную композицию, где не будет 3/4 кадра «выбито» ярким освещением или проваленным в полную тьму.
- В холодное время аккумуляторы стремительно разряжаются, особенно при съемке зимой на продолжительных выдержках. Не помешает запастись дополнительными аккумуляторами, чтобы не оказаться с разряженной аппаратурой в крайне неподходящий момент. Держите их в теплом месте.
- Зачастую проведению съемки мешают посторонние люди. Но в ходе ночной сессии толпы, наоборот, могут внести определенный шарм и разнообразие. Если люди неподвижны, используйте их в качестве «силуэтов». Двигающие объекты позволяют получить любопытный эффект размытия, подчеркивающего динамику. Подобные кадры снимают на выдержках от 1/2 с.
- В разное время получаются различные эффекты. Причем глубокая ночь не всегда является оптимальным периодом для фотосессии. Нередко любопытные кадры получаются в сумерках, когда небеса еще не совсем темные, но уже горят ночные огни. Комбинация остаточного естественного света и полноценного электрического освещения поможет вам сделать уникальные изображения. Если же ночная съемка выполняется слишком поздно, вы вряд ли зафиксируете красивые облака, как это возможно в вечернее время.
Фотограф: Юрий Гнатюк.
- Огни фар и дорожный трафик требуют примерно тридцатисекундной выдержки.
- При съемке движущихся огней очень интересно выглядит zoom-эффект. Начните снимать на «коротком» кончике объектива. Не закрывая затвор, плавно зумируйте, двигаясь к «длинному» концу либо в обратном порядке. Предсказать результат ночной съемки в таком режиме достаточно сложно, но он может оказаться очень любопытным.
- Отражение огней в водоеме удвоит их количество в кадре. Даже зимние фотографии могут быть значительно красивее, если вы будете использовать отражение света в замерших лужах либо на мокром асфальте.
- В безлунные ночи, когда освещения нет вообще, а съемка проходит на природе, можно применять подсветку. Чтобы получить разноплановые по восприятию и цвету эффекты, пользуйтесь фонарями, отличающимися температурой света. Если вы используете фонарь, не фиксируйте его в одной точке. Плавно водите им – это обеспечит лучшую подсветку и создаст потрясающий эффект.
Фотограф: Сергей Шарков.
- Открыв свои RAW-кадры в AdobeCameraRaw либо Lightroom, в первую очередь подберите температуру (т. н. баланс белого). Затем придайте снимкам насыщенности, воспользовавшись Saturation и Vibrance, но смотрите не перестарайтесь. Чтобы «воскресить» засвеченные участки, юзайте Recovery.
Идеи для ночной съемки
Транспорт и его потоки
Огни движущегося транспорта всегда смотрятся красиво. Чтобы получить такой эффект, необходимо настроить продолжительную выдержку. Отмечу, что длинная выдержка при съемке ночью является скорее необходимостью, чем капризом фотографа. Но творческое ее использование позволяет получить интересные кадры.
Здесь все определяется фантазией. Если вы не смогли получить хорошие снимки, не думайте, что причина заключается только в дешевизне используемой вами аппаратуры. Не исключено, что вам поможет недорогой комплект фильтров или обычный штатив.
Фотосессия в парке аттракционов
В подобных заведениях всегда есть множество движущихся огней, будь то колесо обозрения или карусель с лошадьми. Используя продолжительную выдержку и штатив, можно получить потрясающей красоты снимки.
Свет сольется в одно целое, словно аттракцион раскрутили до небывалой скорости и сфотографировали.
Небесные светила
И романтики, и ученые, и обычные люди всегда интересовались перемещением звезд. Посвятите этой теме свою ночную съемку . Подобные фотографии выглядят чрезвычайно впечатляюще. Они наталкивают на размышления о бесконечности нашей Вселенной, существовании других жизней. Да и просто радуют своей красотой.
Чтобы снять «звездный след», выдержка может занять полчаса и больше. Здесь можно снимать двумя методами. Либо вы делаете один кадр с очень большой выдержкой, либо серию кадров с короткой, а затем склеиваете изображения.
Чтобы снять качественные сюжеты, используйте очень длинные (минимум получасовые) выдержки. Очевидно, что фотосессию лучше проводить на природе. В городских условиях свет звезд окажется заглушенным обилием электрического освещения. Результат вполне стоит того, чтобы весеннюю или летнюю ночь провести в палатке или загородном доме.
Фотограф: Chris Cook.
Единственный нюанс – вам понадобится защитный чехол, предназначенный для объектива, чтобы защитить последний от росы.
Заполните ближний план отражениями
Простая и вполне очевидная идея. Но при грамотной реализации вы получите сказочные фотографии. Ведь отражения цветных огоньков на переднем плане смотрятся бесподобно.
Фейерверки
Несмотря на кажущуюся банальность, ночная съемка фейерверков, при правильной ее организации (в сотый раз повторюсь: продолжительная выдержка, штатив, заполнение переднего плана) позволяет получить незабываемые кадры.
Рисуйте светом
В целом техника рисования светом довольно старая и хорошо изученная, хотя и предусматривает наличие определенной практики. Овладев ею, вы сможете полностью дать волю своей фантазии. Например, вы получите возможность запечатлеть милое приведение, традиционно появляющееся в ночное время. Можно раскрыть и множество других интересных тем.
Фотограф: Janne Parviainen.
Этот стиль называется «фризлайт».
Используйте красоту природных явлений
После заката или до рассвета природа выглядит не так, как обычно. Облачное небо, Луна, грозовые тучи, туман, молнии – готовые сюжеты для съемки. Подобные объекты способны даже банальный пейзаж сделать очень красочным и нетривиальным (о том, как снимать пейзаж можно ). А ночная съемка грозы позволяет получить одни из красивейших снимков природных явлений.
Для придания драматизма и динамики грозовым кадрам можно даже использовать мультиэкспозицию. Это достаточно известный прием среди профессиональных фотографов. Говоря о природных объектах, нельзя не упомянуть о северном сиянии. Если вы живете или намереваетесь отправиться в регионы, где бывает данное явление, обязательно воспользуйтесь возможностью запечатлеть его.
Фотограф: Юрий Белегурски.
Выполнив ночную съемку , внимательно просмотрите получившиеся кадры, проанализируйте ошибки, при необходимости посоветуйтесь с коллегами, отправьте снимки для критики в какой-нибудь паблик соц.сети.
Такой подход позволит вам постоянно расширять свой багаж навыков и знаний, совершенствовать мастерство, выполнять более интересные, сложные и важные задачи.
На этом у меня все, друзья. Надеюсь, что статья вам понравилась. Если это так, то оставляйте комментарии и смотрите видео ниже – буду рад! До встречи в следующих статьях.
Ночная съемка - одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.
Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии - длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть "с длинной выдержкой" - когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше - за это время картинка медленно, но верно "проявляется" на снимке - яркая и цветная!
Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?
Всего две вещи - фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.
Основное требование к штативу - достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").
Заблуждения относительно ночной съемки
Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.
Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.
Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях - когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.
Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен - съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.
Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами - APS-C, а еще лучше - полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.
Компактные аппараты с "дюймовыми" матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный "ночной режим", то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.
Второе весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.
Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?
- Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
- Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
- Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения - если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
- Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) - затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
- Устанавливаем камеру на штатив
- Переходим в режим ручной фокусировки - на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу - зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
- Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
- Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
- Нажимаем спуск
Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата - не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер - встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.
Смотрим, что получилось
После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.
После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.
Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками - пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза - обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.
Удачной вам ночной охоты!
Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?
Да, можно. Фотография выше - тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.
Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .