איך לצלם תמונות ללא פלאש בתנאי תאורה חלשים. איך לצלם תמונות בחדרים חשוכים

במעמקי הפורומים club.foto.ruמצא פוסט מעולה סרגיי צ'יגרב. אני לא יכול להתאפק מלצטט את זה כמעט מילה במילה (פשוט צחצחתי קצת את הדקדוק).
הטקסט המקורי של הפוסט נמצא בכתובת http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

צילום בתוך הבית הוא תמיד די אינדיבידואלי.

חלקם רוצים לצלם יפה בילד עד גיל שנה, בעוד שאחרים רוצים להילחם בחדר הכושר.
עם כל מגוון המשימות, אני אקח את האחריות לחלק אותן לשתי קבוצות: עם ובלי פלאש. אני אעשה הזמנה מיד להלן "פלאש". פלאש אלקטרוני שניתן להרכבה במצלמה חיצונית.

נתחיל עם המקרה כאשר אין הבזק.

מקרה זה יהיה כנראה השכיח ביותר, אז נשקול אותו ביתר פירוט. הבזקים עשויים שלא להיות מסיבות שונות. אתה מרחם על הכסף על זה, שכחת את הפלאש בבית, הסוללות של הפלאש מתות וכו'.

קודם כל בודקים את מיקום הירי. מד החשיפה של המצלמה, ועם כניסת הניסיון והעיניים, מאפשרים לקבוע מאיפה מגיע האור. גם כאן יש מעט אפשרויות - או חלון או מנורות. למעשה, שתי האפשרויות גובלות במציאות. לכן, אנחנו, כמו שאומרים, נצא מהמצב. לרוב, אתה לא צריך להסתמך על מנורות - אלא אם כן, כמובן, אלה הם מנורות מיוחדות. הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים להפיק מתאורה מלאכותית הוא תאורת רקע. יחד עם זאת, לא רצוי להאיר את החלק החשוב לעלילה עם מנורות ואור יום מהחלון. אם איכשהו ניתן להעביר את הנושא קרוב יותר לחלון, אז אתה צריך לעשות את זה ככל האפשר.

מיד אדמה מצבים אמיתיים.

אתה מצלם תינוק

צריך לשכנע את ההורים להעביר את העריסה או שידת ההחתלה לחלון. אם אתה הורה בעצמך, אז אתה לא צריך לשכנע אף אחד. עצם המעבר למשהו בהיר יפתיע את התינוק ותגרום לרגשות חיים. מצפים מכם צילומים, ולא חידוד אומנותי במיוחד של האוזן או העין... אני מדבר על עומק השדה. עדשות מהירות טובות מאוד, אבל במקרה שלנו, פתחים פתוחים של 1.4 - 1.8 - 2 - 2.8 מוגבלים.

אני כבר רואה איך הם מצטטים את המשפט האחרון ומצרפים תמונות מדהימות בצמצם 1.2. :) לכן, הרשו לי להזכיר לכם שיש לנו כאן מעגל למתחילים, והמטרה שלנו היא זריקות מושלמות מבחינה טכנית.

אז שלנו צמצם עבודה 4. תכניס את המצלמה מצב עדיפות צמצם. הגדרנו את ערך הצמצם ל-4. הרגישות למתחילים היא ISO400.

אנו מבצעים את המדידה הראשונה על פניו של הילד. לשם כך, אנו מביאים את המצלמה קרוב ככל האפשר לפניו של התינוק, ובלי לחכות שהפוקוס האוטומטי יתפוס, אנו מסתכלים על מהירות התריס המוצעת על ידי המצלמה. נו, מה יש? אם מד החשיפה של המצלמה שלך אומר לך משהו כמו 1/60s-1/125s, אז אתה בסדר. (כדי לא לשקר ניגשתי לחלון: היום הוא יום מעונן, עם ISO400 וצמצם 4, מד החשיפה קובע 1/80 שניות).

עכשיו מאוד נקודה חשובה!!! אנו מעבירים את המצלמה למצב ידני "M" וקובעים ידנית את מהירות הצמצם והצמצם הקבועים - 1/80 ו-4 בהתאמה. אל תשכחו לבדוק - ISO 400.

קודם כל, זה הכרחי כדי שלא אתה ולא מד החשיפה (כי יש חדר חשוך ברקע) לא מוסחים במהלך הצילום. עם הזמן, עם המוח שלך, תגיע לנקודה שגם פוקוס אוטומטי לא נחוץ לצילום, כי. לעתים קרובות הוא נאחז במקום הלא נכון, והכי חשוב - הוא גונב זמן... ורגעים ייחודיים נעלמים.

אבל לעת עתה, צלם עם פוקוס אוטומטי! יתר על כן, רבים טיפסו ליאנדקס כדי לגלות - מה זה לעזאזל המיקוד האוטומטי הזה.

הפרמטרים העיקריים מוגדרים, כעת צלם. לאחר מכן, בצפייה בתמונות שהתקבלו, עלולה לקבל תחושה שיש מחסור קטסטרופלי באור בצד אחד של האובייקט... בפעם הבאה (הרי כל הזמן מצולמים ילדים), קחו אתכם רפלקטור לצילום. אני לא מפציר בך לקנות מוכן, אתה יכול לקנות את זה בעצמך מאוחר יותר אם אתה רוצה. בתור התחלה, אתה יכול לעשות רפלקטור בעצמך. כל חומר בסיס - לוח קשיח, לוח קצף, פלסטיק, ואז תחשוב בעצמך. אל תנסה לקנות את החומר הזה בחנות, רפלקטור מוכן עולה 500 רובל, אז קל יותר לעצלנים לקנות ממותג. גודל הרפלקטור להארת תינוק הוא לפחות 30x45. עכשיו אנחנו לוקחים את מקל הדבק ואת נייר האלומיניום בידיים שלנו. נייר כסף לאפייה נמכר בחנויות ביתיות, אתה עדיין יכול לחייב שן מתוקה תוצרת בית לא לזרוק את נייר הכסף מהשוקולדים. הרפלקטור ממוקם במקביל לחלון. אם התינוק קטן מאוד וגר בקומה התחתונה, אז אנחנו פשוט מצמידים את המשקף לקיר הסדק של העריסה.

במבט ראשון, זה רעיון חסר תועלת עם רפלקטור, הוא מוסיף רק מעט אור... עם זאת, כשצופים בתמונות, קשה שלא לשים לב לשימושיות שלו.

כן, הילדים הורחקו. עכשיו הדוגמה הבאה.

כפי שנתבקש -

צילום היאבקות בחדר כושר

אנחנו מתחילים מהעיקר - במשימה. אם המשימה היא דיווח מהתחרות או ממקום האימון, אז התוצאה צריכה להיות תמונות מודפסות או תצוגה מקדימה קטנה לאתר המועדון. בשני המקרים, רגישות ISO800 תתאים לנו למדי.

אנחנו מסתכלים מסביב ומחפשים מקור אור. לרוב מדובר בחלונות קטנים בגובה ובאור מנורות פלורסנט. ולרוב שיעור האור הפלורסנט גדול בהרבה. בכל מקרה, אם יש לפחות אור יום, יש להשתמש בו. אם זה חסר תועלת לחלוטין, אז אתה רק צריך לקחת את זה בחשבון ו לא לירות מול חלונות.

אז מצאנו את נקודת הצילום, הגדר ISO800. IPIG חשוב, אז שוב מציל אותנו צמצם 4.

עכשיו מחפש מישהו חולצת טריקו אפורה או ירוקה. המשתתפים עצמם אינם מתאימים, כי קימונו לבן אינו מתאים לקביעת חשיפה. אם אין אף אחד - לא באפור ולא בירוק - אז תקע מישהו בפרצוף עם מד אור, אחרי הכל... (בצורה טובה :))

אם מד האור מראה משהו באזור של 1/60, אז זה לא רע. אם כי לא כל כך טוב. יש רגעים בספורט היאבקות, והם פשוט מעניינים מבחינת רישום, כשהמשתתפים קופאים לרגע. קידה לפני הקרב, הרמת ידו של המנצח על ידי השופט ... באופן כללי, אם אתה "בידע", אז אתה כנראה מכיר את הרגעים האלה בעצמך. אז הם יצילו אותנו מחוסר האור.

עזרה מצוינת נוספת תהיה, אם לא חצובה, אז איזה סוג של חומר ספורט כמו עז, מחסום לרצים, ובכן וכו', תסתכל סביב.

ובכן, אם המדידות מטרידות אותך ומהירות התריס שמציעה המצלמה היא 1 / 8-1 / 15, אז רק שיטה לא ישרה תעזור - "ביימה". גשו לאחר האימון למארגן ותגידו: "אם אתם צריכים צילומים, אז אני מבקש מהלוחמים לחזור לירות". העיקר פה זה לא לפשל, כי כולם יחכו לתמונות מבוימות.

נדרשת חצובה או משהו שבו אתה יכול לשים או לתמוך במצלמה. בקש מהמאמן לשים את החבר'ה בעמדות הכי נוצצות, להזהיר את כולם שהחשיפה תהיה ארוכה. בקול רם: "שימו לב!" ולאחר שנייה, שחרר בעדינות את התריס. כפילויות נוספות בהחלט לא מזיקות. הקפידו להביא תמונות מודפסות לאנשים, מה שיתברר, אחרת אף אחד לא ירצה לשחק איתך בתיאטרון אחר כך.

צילום פלאש.

אני אתחיל בפתאומיות. בתוך הבית, מומלץ להשתמש בפלאש.
שוב, אני עושה הזמנה לחכמים שיש לנו מעגל של מתחילים!
בדרך כלל יש מחסור חריף באור בחדרים, והפלאש עוזר. הבזקים שונים עבור כל אחד, אני לא אגיד לך איך להשתמש בכל דגם ישירות, אבל אני אשלח אותו להוראות.

אני אספר לך על צילום עם פלאש בצורה של "טיפים שימושיים".

אל תתנפח "במצח".סליחה לשיטה זו היא רק במקרים בהם החפץ רחוק מ-6-8 מטרים... ואז, מתנפחים על המצח במקרה זה, אנו מאלצים את הפלאש לסחוט את כל כוחו. כולם מכירים את הבעיות שמתעוררות עם הבזק במצח - הבהרה שומנית על הפנים, צללים נוראיים, עיניים אדומות... אנחנו רואים את כל זה בתמונות מכלי סבון. אל תהפוך את ה-DSLR שלך לקופסת סבון. בגלל זה שימוש בפלאש המובנה הכרחי במקרים נדירים מאוד.

לבן נמוך (3 מ'!) תקרות, הפתרון הטוב ביותר עבור מגרשים משפחתיים ומשק בית יהיה הבזק. קירות כמחזירי אור הם כמובן גם מעניינים... אך לעיתים נדירות הם לבנים ובהחלט יתרמו לאיזון הצבעים של הצילום.

אם יש לך פלאש אוטומטי כמו E-TTL, בהחלט אפשרי להסתמך על אוטומטי. בעת צילום בתוך הבית, אל תהסס להגדיר: מהירות תריס 1/200, צמצם בהתאם לרעיון שלך, אם הפלאש חזק, אז ISO100, כל זה במצב ידני "M". ואין צורך לגדר שום דבר ב"אזור הירוק", ואופנים בסדרי עדיפויות!

דוגמה מצילום אמיתי.

משימה - ילדים בחדר, ערב, אין אור מהחלון.

קבענו: ISO100, צמצם 5.6 (שכן בעייתי להסיע ילדים לעומק שדה קטן), מהירות תריס 1/200 שניות. הפלאש מכוון לתקרה לבנה. מדידת החשיפה משוקללת למרכז. את כל!!!

נותר רק לזכור לשמור על המצלמה אחידה, ואם תבחר את הזווית מלמעלה - "ילדים על הרצפה", כוון מחדש את ראש הפלאש לתקרה.

באופן כללי, חובבן רגיל מבין את הפלאש די מהר. ויש מעט שאלות על הנושא הזה. נסו והכל יסתדר!

הוראה

תיקון המצלמה חשוב ביותר, לכן, על מנת לקבל צילום טוב בלילהאתה בהחלט צריך חצובה. הקפד לקחת אותו איתך כשאתה הולך בכוונה לצלם. אם הופיעה צילום נהדר בראש שלך, אבל לא הייתה לך חצובה איתך, השתמש בכל מה שיש בהישג יד. אתה יכול לשים את המצלמה על מעקות, שוליים, כל מיני מתלים וגדרות. אם המשטח אינו אחיד, השתמש במחברת, בטלפון וכו' כדי לכוונן את זווית המצלמה.

גם אם למצלמה יש מצב צילום "לילה", כבה אותו, השתמש בהגדרות ידניות. רגישות לאור מומלץ להגדיר נמוך ככל האפשר. העובדה היא שבמהירויות תריס איטיות ורגישות ISO גבוהה, המסגרת מתגלה כרועשת. באופן אידיאלי, עליך לצלם ב-100 ISO, ולהתאים את מהירות התריס כך שתתאים לתנאי התאורה. במקביל, התמקד בחפצים בתאורה בינונית. כדאי לוותר על רגישות רק אם אתה פשוט לא יכול להרשות לעצמך מהירות תריס איטית, כמו למשל כאשר הנושא נע.

הערך האופטימלי למהירות תריס נחשב ל-2 עד 10 שניות. אם אתה משתמש במרווחים ארוכים יותר, אז שחרור כבל, טיימר או שלט רחוק יהיו שימושיים. בנוכחות מקורות אור מלאכותיים במהירויות תריס איטיות, שימו מגן עדשה, זה יעזור להגן על המסגרת מחשיפה לאור שנמצא מחוץ למסגרת.

הקפד לצלם מספר תמונות. גם אם יש לך ניסיון רב בצילומי לילה, אתה עדיין יכול לטעות הפעם. מספר תמונות עם מצבים שונים יאפשרו לך לשחק בו בצורה בטוחה ומובטחת כדי לקבל תוצאה טובה ואפילו, אולי, לגלות משהו חדש.

נסה להימנע מזום. זום אופטי מפחית את כמות האור הנכנסת לפריים, ובצילום לילה זו אחת הנקודות החשובות ביותר. אין להשתמש בזום דיגיטלי כלל.

לדגמים שונים של ציוד צילום יש הגדרות שונות. במכשירים תקציביים, בחירת מצבי הצילום היא מינימלית. ההגדרות של המצלמות החצי מקצועיות וברמה המקצועית רחבות יותר, מה שמאפשר לצלם צילום באיכות גבוהה בכל תנאי תאורה.

איך עובדת מצלמה דיגיטלית

המונח צילום מקובל להבין כקיבעון של תמונה גלויה של המציאות דרך האור. המרכיבים העיקריים לרכישת תמונה הם העדשה שדרכה חודר האור למצלמה, תריס הפתיחה/סגירה מול המקלט הרגיש לאור ומקלט האור עצמו.

כמרכיב האחרון במכשירי סרט, נעשה שימוש בסרט; בטכנולוגיה דיגיטלית נעשה שימוש במטריצה.

מגוון הדגמים של המצלמות על פי עקרון יצירת התמונה מתחלק בדרך כלל ל מכשירים ללא מראה, שבגלל פשטותן וזמינותן מכונות בפי העם "כלי סבון", ו"מצלמות רפלקס" (מצלמות רפלקס). ההבדל העיקרי בין המכשירים הללו הוא שהמראות המיוחדות העדכניות ביותר, שבגללן הצלם על מסך המצלמה רואה את התמונה מצולמת ללא דיחוי, דבר שאינו זמין בעת ​​שימוש ב"קופסת סבון".

הפרמטרים העיקריים שעל צלם לתפעל לצורך צילום בתנאים שונים כוללים:

• חשיפה,
• IPIG,
• התמקדות,
• רגישות לאור מטריצת (ISO),
• איזון לבן.

כל הפרמטרים הללו קשורים זה בזה, ולצורך צילום איכותי חשוב להגדיר אותם נכון. צלמים מקצועיים ומתחילים צריכים לצלם בסביבות שונות: לצלם עצמים נעים או סטטיים, התאורה יכולה להיות שונה בהתאם לתנאי מזג האוויר או השעה ביום. לכן, חשוב להכיר את יכולות המצלמה ואת תכונות ההגדרות שלה לעבודה בתנאים שונים, למשל לצילום בתוך הבית.

כלים להגדרת צילום דיגיטלי

הבעיות העיקריות שמשתמש מתחיל בציוד צילום מתקדם צריך לפתור הן למידה ושימוש בכלי הגדרה:

• עבור צילום נושא;
• לצילום נופים, טבע, ציפורים ובעלי חיים;
• עריכת דיווחים מצולמים מאירועי ספורט או תרבות;
• לצילום בסטודיו ועבודות צילום נוספות.

חשוב להכיר את המושג "חשיפה" - הוא קובע את כמות וזמן החשיפה לשטף האור על המטריצה. הכלים להתאמת החשיפה הם מהירות תריס וצמצם. והשלב הראשון במציאת התשובה לשאלה כיצד להגדיר את המצלמה הוא להבין את המניפולציה של הפרמטרים הללו.

קטע

מהירות התריס קובעת את הזמן שבו האור עם התריס פתוח משפיע על המטריצה. במהלך זמן זה, התמונה נקלטת על המטריצה ​​על ידי האור העובר בעדשה ובתריס הפתוח. הווילון נפתח בלחיצה על לחצן ההפעלה. מהירות התריס משתנה בהתאם לתנאי הצילום קצר או ארוך.הפרמטר מצוין בפורמט מספרי: 1/500 שנייה, 1/8000 שנייה, למשל.

הגדרת מהירות תריס של Canon EOS 600D

מהירויות תריס מהירות משמשות ללכוד רגעים דינמיים, כגון ספורטאים בתנועה או ציפורים במעוף. מומלץ להגדיר את הציוד למהירות תריס איטית בעת צילום בתנאי תאורה גרועים.

בדגמים חצי מקצועיים ומקצועיים של יצרנים כמו סוני, קנון, ניקון, סמסונג, בנוסף למצבי צילום סצנה אוטומטיים שונים, קיים מצב קביעת מהירות תריס ידנית.

מהירות התריס קשורה קשר הדוק לא רק לתנאי התאורה, אלא גם לפרמטר מתכוונן נוסף - צמצם, שקובע כמות האור.צמצם הוא חלק מכני של העדשה בצורת עלי כותרת המשתנים בגודלם עם חור במרכז. על ידי התאמת גודלם של עלי הכותרת הללו, מושגת עלייה או ירידה בפתח שטף האור, אשר בתורו קובע את כמות האור המגע עם המטריצה. הצמצם מצוין גם על ידי הסמל "f" עם מספר: f5.6, f16, למשל. ככל שהערך המספרי של הצמצם גבוה יותר, כך החור שנוצר עבור שטף האור קטן יותר.

חשיפה נכונה פירושה בחירת מהירות התריס והצמצם הטובים ביותר לתנאים מסוימים. עבור צילום באולפן, אלה יהיו הגדרה אחת, ולצילום בחוץ הם יהיו שונים.

גודל פתח הצמצם קשור קשר הדוק לעומק השדה (DOF), אשר, בתורו, קשור למיקוד.

מיקוד ו-DOF

טכניקה נפוצה בצילום, כאשר האובייקט המצולם נבחר כמרכז החידוד המקסימלי (פוקוס). מיקוד עומק השדה בנושא נקרא מיקוד.

מצלמות ומצלמות בטלפון מצוידות בדרך כלל פוקוס אוטומטי. ציוד ברמה מקצועית, בנוסף למצב אוטומטי, מצויד ביכולת לכוון את עומק השדה ומיקוד באופן ידני. הפתרון הטכני עשוי להיות שונה: נעשה שימוש בשיטת מיקוד מכנית או אלקטרונית. השליטה מתבצעת הן על ידי לחיצה על כפתור מסוים, והן על ידי סיבוב טבעת המיקוד של העדשה.

מטריצות ISO

הגדרת החשיפה של המסגרת מושפעת גם מפרמטר כמו מטריצת ISO. עבור מצלמות סרטים, הפרמטר בא לידי ביטוי רגישות לסרט, המסומן בסימון 100, 200 או 400 על הקופסה. במצלמות דיגיטליות, ניתן לכוונן את ה-ISO עבור כל פריים בנפרד. פרמטר זה רלוונטי להגדרת מצלמת SLR, שכן משתמשים בטכניקה זו במצבי צילום שונים. לכן, עבור צילום נופים, עדיף להגדיר את הערך ל-1600, בעבודות דיוקן 3200, ולדיווחי תמונות סיפור הערך יכול להגיע ל-6400. בציוד חצי-מקצועי, הערכים בין 100 ל-1600 הם הכי הרבה בשימוש נפוץ.

איזון לבן

לכל תנאי תאורה יש טמפרטורה משלהם, ועובדה זו מסבירה מושג כמו גוונים חמים וקרים של אור. על מנת שהתמונה תהיה כמה שיותר קרובה למציאות מבחינת הצגת צבעים, חשוב לעקוב ולהתאים את פרמטר "איזון לבן". אחרת, עם אותן הגדרות במצבים שונים, עשויות להתקבל תמונות מושחתות עם דומיננטיות של גוונים אדומים או כחולים.

אנו ממליצים לכוונן את איזון הלבן לפני הצילום גיליון נייר לבן, שאמור להיות מוצג גם במסך הצפייה של המצלמה. במידת הצורך, ניתן להגדיל או להקטין את הטמפרטורה בהגדרה כדי להשיג את התוצאה הרצויה.

לסיכום, נציין כי ההגדרות הידניות של מכשיר מקצועי מתבצעות באמצעות מצבי PASM.

היום ננסה לשקול מצבי צילום בתוכנה במצלמה קומפקטית ברמת הכניסה או באולטרה זום. בוא נעשה הסתייגות מיד שהמאמר הזה מיועד יותר למי שהרים לאחרונה מצלמה, ולא מתכוון להתעמק בדיונים מורכבים על העדשות הניתנות להחלפה של DSLR, כולל iso. מידע זה יהיה שימושי למי שיש לו "קופסת סבון" עם הגדרות מתכווננות, מכבה את הפלאש ויש לו רצון לצלם נוף ערב יוצא דופן, דיוקן או טבע דומם לאור נרות בחדר חשוך.

המטרה היא לעזור למתחיל עם מצלמה קומפקטית ברמת כניסה תקציבית ללמוד איך לצלם תמונות יפות מעניינות בחושך (או ליתר דיוק, בתנאי תאורה חלשה) ללא פלאש. צילום לאור נרות מוצע כדוגמה: לצלם תמונות במצב נמוך אור, שבו יש מעט אור, אבל חפצים מעניינים, מבוקשים, כנראה, על ידי כל מי שאי פעם החזיק מצלמה.

למעשה, הכתבה מיועדת למי שיש לו זר יפה על השולחן ושאולי בפעם הראשונה לא היה מרוצה מהאופן שבו תמונה עם פלאש יוצאת. או אולי יש לך נר דומם יפהפה, שההתבוננות בו מכוונת את מחשבותיך לעובדה שזה יהיה נחמד לצלם טבע דומם יפהפה או אפילו דיוקן בתאורה רכה.

כך או אחרת, יש לך מצלמת "קופסת סבון" עם סט של תוכניות נושא. אתה צריך לצלם את הנושא בחושך, או לפחות בתאורה חלשה, כמו נושא מואר נרות.

ראשית, נתעכב על מבחר גדול של תוכניות סצנה המיועדות לצילומי ערב. במצלמות שונות, הם נקראים לעתים קרובות אחרת, אך מבוססים על עקרונות דומים.
אז איך קוראים להם?

נוף לילה(לעיתים קרובות סמל ירח וכוכב) - ברוב המצלמות הקומפקטיות, מאפשר לכבות את הפלאש.

דיוקן לילה(לעיתים קרובות סמל אדם, עם כוכבים מעליו) היזהר, דיוקנאות לילה כוללים לרוב שימוש בפלאש יחד עם מהירות תריס איטית. מצב זה נועד לצלם אדם עם רקע - נוף, שמי לילה, פנסי מכוניות על הכביש. לכן, מבזק משמש לחזית - אחרת פניו של האדם יימרחו. ולגבי הרקע בתנאי צילום כאלה, הבהירות אינה כה משמעותית.
דיוקן לאור נרות (סמל נר, בהתאמה) מאפשר לך לכבות את הפלאש. משחזר את הצבע של אובייקטים שצולמו לאור נרות. כלומר, תהיה גמא חמה.

מצב אינטליגנטי- מזהה שאתה מצלם, בוחר את המתאים ביותר מבין כל תוכניות הנושא. מאפשר גם לכבות את הפלאש.

אוטומטי- עובד אחרת במצלמות שונות. ברוב המצלמות הקומפקטיות, ניתן לכבות את הפלאש - לשם כך יש כפתור שבו מצויר מבזק ברק מוצלב, צלם במצב אוטומטי - הוא יבנה מחדש לצילום בתנאי תאורה חלשים. לא מסופקות הגדרות אחרות.

פ- מצב תכנות קרוב לאוטומטי. אתה יכול לשנות את איזון הלבן, ערך ISO. גם אם קשה לך להבין את זה עכשיו, אתה עדיין יכול להגדיר את ההגדרה הזו בבטחה - זה מאוד פשוט, זה יעבוד לא יותר גרוע מאוטומטי ללא השתתפותך.

ולבסוף, לחיים! הגדרה ידנית- אותו מצב ידני לחלוטין, בו ננסה ללמוד כיצד להשתמש בו לצילום בחושך.
מצב זה מיועד ל-M - ידני, מצב ידני, כאן הכל בכוחו של הצלם, אתה בעצמך קובע את מהירות הצמצם והצמצם של המצלמה. אבל המצלמה תגיד לך הרבה...

בוא נכבה את הפלאש. הפעם. בוא נמצא משהו שבהתחלה יכול להחליף את החצובה שלנו. אם יש לך חצובה, אנא השתמש בה. תמונות ברורות בחושך, כשיש מעט אור, לא קורות בלי חצובה. עם זאת, אולי, אבל רק במקרה אחד, נשקול זאת בנפרד.

בואו נשים את אחד ממצבי צילום הלילה. אלו מצבים אוטומטיים. אפשר להשתמש בהם לצילום בחושך, אבל עם "אבל" אחד בלבד - צריך חצובה. אחרת הכל יהיה מטושטש.

אז בואו נוציא פינה חשוכה, נציב שם טבע דומם. נקשה על תנאי הצילום, ואפילו לאור נרות. זה ממש בלתי אפשרי לקרוא במקום כה חשוך, אבל בואו ננסה לצלם. איפה תוכניות הסיפור שלנו? בחר לפי הסדר:

נוף לילה
אמנם אין לנו נוף, אלא טבע דומם, אבל עדיין נצלם אותו במצב הזה.

די טוב, אבל קצת חשוך. כמעט בלתי אפשרי לראות מה יש מסביב.
אבל יש מעט רעש - התמונה אינה מלאה בכתמים ססגוניים, גם אם מגדילים את התמונה.
אנחנו מסתכלים על הערכים – מהירות התריס היא 1/2 שנייה, iso 200. כל זה סופק לנו מהתוכנית.
עכשיו בואו נצלם תמונה של אותה סצנה באותו חדר חשוך על המצב

דיוקן לאור נרות

זה נראה מאוד דומה לתמונה הקודמת (כהה באותה מידה), אבל הערכים שונים: מהירות התריס כאן היא 3 שניות, ו-iso 100. אם צילמת אנשים, סביר להניח שהם יתבררו כעצמיים -made - 3 שניות זה ארוך מדי. שוב, הרשו לי להזכיר לכם שכל ההגדרות הללו נקבעות על ידי המצלמה כחלק מתוכנית הנושא. בכל תרחיש, בלי חצובה, בשום מקום.

לא מאמין? הנה: אותה תמונה ללא חצובה

בוא נראה מה עוד יש לנו.

מצב אינטליגנטילא זמין בכל החדרים. זה שונה בכך שאתה יכול לצלם ללא חצובה בתאורה חלשה. אבל, למרבה הצער, לא כל כך נורא. בלי חצובה כאן, אני חוזר, אתה לא יכול לעשות את זה, יהיה הרבה רעש. לדוגמה, הבה נשווה שתי תמונות במצב אוטומטי לחלוטין.

האחד עשוי מחצובה והשני עשוי בעבודת יד. לתמונה "רעה" יש איזו (מה אחראי לרעש) של 800, בעוד שלצילום "טוב" יש רק 200. נחשו לאיזו תמונה יש מהירות סגר ארוכה יותר? נכון, "טוב". מדובר בצילום בחושך ללא חצובה או פלאש, וקבלת צילומים ברורים. למרבה הצער, זה אפשרי רק בגלל iso, ואתה יכול לראות בעצמך איזו תמונה רועשת מחוספסת אתה מקבל.

מצב R-program במקרה זה התנהג באותו אופן כמו האחרים, לא היה הבדל גלוי.

M - מצב ידני

כאן יש לנו את התמונה המוארת ביותר. iso 100, מהירות תריס 2 שניות. כאן אנחנו מגדירים הכל בעצמנו, במו ידינו, בעזרת הנחיות במצלמה.

תסתכל על הסולם למטה. החשיפה הנכונה (יחסית) עבור צילום זה תהיה כאשר הסמן הצהוב ינוע מ-2 ל-0.
כדי לעשות זאת, השתמש בלחצנים במצלמה (עכשיו אנו קוראים את ההוראות עבור המצלמה שלך!) כדי לשנות את ערכי מהירות התריס והצמצם (הם מוצגים באדום בתמונה) כלל ראשון: אם אתה רוצה תמונה יפה - גם בתנאי תאורה חלשים, נסה לצלם ללא פלאש.

כלל שני: אתה צריך חצובה. אין דרך לצלם תמונות בחושך בלעדיו. לא דיוקנאות ולא נופים. אם אין מספיק אור - צריך חצובה!

כלל שלישי - צפו ברעש, שלטו ב-iso. ובכן, אם לא התמודדת עם זה, אז תשכח מזה זמן מה - זה יזכיר לך את עצמו עם האפקט של צילומים משייפים, כתמים רב צבעוניים בתצלום. אל תפחד, פשוט תנסה לצמצם את זה.
אפילו עבור תמונות כהות, אתה לא יכול להגדיר ISO יותר מ-400, זה יהיה מכוער. עם זאת, זכור שאם אתה צריך לצלם תמונה בחדר חשוך, או סתם באור גרוע, ואין לך חצובה, ערך ISO גבוה הוא אחת משתי האפשרויות לצילום. האפשרות השנייה היא פלאש.

האם אתה או מישהו שאתה מכיר חשבת פעם על מכירה או השכרה של נכס? בין אם זה בית, דירה, מסעדה או מלון; הסוד למכירה מוצלחת טמון בתמונות מושכות בהרכב הנכון. כאן תמצאו כמה טיפים כיצד לצלם בהצלחה חללי פנים בהירים ומוארים כשהחלק החיצוני נראה מבעד לחלון. תלמדו כיצד לשלב תמונות כך שהצילומים המוגמרים יאזנו בצורה ברורה ומושלם את החללים החיצוניים והפנימיים של החדרים שלכם.

קשיים בצילום פנים

כך זה נראה כשאתה חושף דרך פנים החדר.

וזו תוצאה של חשיפה לחוץ, כלומר למצב שמחוץ לחלון.

זו בעיה גדולה, לא? במקרים נדירים מאוד, אתה יכול לקבל צילום מאוזן היטב של פנים החדר תוך שמירה על החלונות נקיים. החוכמה היא לקחת חשיפות מרובות של החדר ולאחר מכן לשלב אותן כדי לקבל תמונה חדה וחשופה שווה.

כך אמורה להיראות התמונה הסופית.

ציוד הכרחי לצילום פנים או נדל"ן

זה מה שתצטרכו לצילום פנים:

• מצלמת DSLR עם פונקציית סוגר אוטומטית (זמינה בכל DSLR);
• חצובה - אני מעדיף להשתמש בחצובה עם רמה על הראש כדי לשמור על גובה האופק;
• עדשה רחבה - בהתאם לחיישן המצלמה, השתמש בעדשה הרחבה ביותר שיש לך;
• שחרור תריס מרחוק הוא אביזר אופציונלי אך שימושי שימנע רעידות מצלמה (ובסופו של דבר טשטוש) המתרחשים בעת לחיצה על שחרור הצמצם.

שלבים מהירים וקלים להשגת צילום חשוף בצורה מושלמת

קודם כל, מומלץ לעשות מעט הכנה של החדרים שאתם רוצים לצלם. חפצים מאורגנים וניקיון בהחלט ישפרו את התמונות. אתה יכול להביא כמה פרחים או סלסלת פירות כדי לגרום לחלל להרגיש נעים ומזמין יותר. על ידי הסרת דברים מיותרים מהרצפה, תהפכו את החדר למרווח יותר.

אין צורך לבצע תיקונים או סידורים מחדש, אבל בהחלט מעט תכנון מוקדם יגרום לתמונות להיראות מקצועיות יותר. לפעמים מספיק להעביר כמה פריטים קטנים או להעביר אותם לחדר אחר. הדליקו את כל האורות שלדעתכם יוסיפו עומק לחדר ותפתחו את הווילונות והתריסים. אני תמיד אוהב להראות את הנוף מהחלון, אבל אם זה לא מאוד אטרקטיבי, אז עדיף לסגור חלקית את תריסי החלונות.

עדשת זווית רחבה היא המתאימה ביותר לסוג זה של צילום מכיוון שאתה צריך להתאים כמה שיותר מהחדר לפריים. לעתים קרובות אני מוצא שצילום מפינת החדר ומסגור שלושה קירות נותן לצופה תחושה גדולה יותר של גודל החדר. לפעמים גם צילום מפתח עובד טוב אם החדר קטן.

לעתים קרובות אתה צריך להתכווץ כדי לדחוס את עצמך מאחורי חצובה. לפעמים אני לוקח תנוחות מאוד מוזרות כדי לקבל את הצילום המושלם. עבור סוג זה של צילום, אולי תרצה לפתח כמה כישורים אקרובטיים. הסתובב בחדר בחיפוש אחר זווית הצפייה הטובה ביותר, שתציג את המאפיינים המועילים של החדר. השתדלו גם לא לצלם תמונות ממש ליד החלון. להיפך, אם אפשר, נסו לצלם בזווית.

הגדרות ו צילומים

כדאי להרכיב את המצלמה על חצובה ולצלם בגובה המותניים, לא בגובה העיניים. אנכיים צריכים להיות ישרים, והורדת המצלמה וצילום ישר קדימה יעניקו לכם את הקומפוזיציה הטובה ביותר מהזווית הטובה ביותר. הסתכל על הנוף מהמצלמה וודא שהקווים האנכיים ישרים על ידי התבוננות בארונות וברהיטים גבוהים.

הגדר את פונקציית הסוגר האוטומטי (AEB) לצילום תמונות מרובות. בהתאם לכמות האור בכל חדר, תצטרך לבצע 3 עד 9 חשיפות בסוגריים עם 1 עד 1.5 צעדים בין כל אחד. אני מעדיף להשתמש באור טבעי ולכן חשוב לבחור בשעות היום לצילום. בדרך כלל, ככל שיש לך יותר אור בחדר, כך תצטרך יותר צילומים.

שחרור התריס מרחוק מבטיח שהמצלמה לא תזוז במהלך הצילום. אתה צריך לצלם תמונות במהירות, ואם אתה לא משתמש בשלט רחוק, אז המצלמה צריכה להיות יציבה ככל האפשר.

תפירת תמונות שצולמו בחשיפות שונות (טכנולוגיית HDR)

ישנן מספר טכניקות לשילוב הצילומים בסוגריים. באופן אישי, אני משתמש ב-Photomatix Pro 5. אני אוהב את התוצאות שאני יכול להשיג עם הגדרות מינימליות ועדיין לקבל איכות טובה תוך זמן קצר.

אתה יכול לחפש תוכנות HDR אחרות ולבחור את המתאימה לתקציב שלך. בדרך כלל אתה מקבל תקופת ניסיון או גרסת בדיקה עם סימן מים. זה ייתן לך את ההזדמנות לנסות את התוכנית על התמונות שלך ולראות אם אתה אוהב את התוצאה לפני ביצוע רכישה. הגרסאות העדכניות ביותר של תוכניות פופולריות כגון Photoshop ו-Lightroom כוללות גם פונקציית היתוך לעיבוד HDR ושינוי גוונים.

התמונות שלך מוכנות כאשר אתה רואה שהחדר חשוף באופן שווה וניתן לראות בבירור את החלק החיצוני מהחלון.

סיכום

תהנה להתנסות בצילום והראה לחברים ובני משפחה איזה תמונות פנים יפות ומקצועיות צילמת! הם עשויים לבקש ממך לצלם תמונות של הנכס שלהם כאשר הם מתכננים למכור או לשכור אותו.