С января уход за садом для дачника и садовода не заканчивается. Именно в январе все растения находятся в глубокой фазе покоя. По этой причине целесообразно в середине зимнего сезона осуществлять пересадку крупноразмерных деревьев вместе с замерзшим комом земли. Правда, такие манипуляции требуются нечасто. В то же время с января начинается много повседневных и регулярных процедур в саду.
Для начала дачнику стоит внимательно осмотреть каждый уголок своего участка. Особенно важно проверить рокарии и альпинарии. Абсолютно все посаженные здесь растения должны располагаться под снежным покровом. В малоснежные зимы нередко остаются открытые участки на цветниках и клумбах. Их необходимо дополнительно присыпать снегом. Вариантом может служить и укрытие в виде елового лапника. Если оставить такое свободное пространство без внимания, то растения на нем просто вымерзнут.
Стоит отметить и то, что не для всех растений во время зимовки необходим снежный покров. Плодовые культуры прекрасно обходятся и без него, ведь слишком тяжелые осадки вызовут повреждение веток и изменение формы у кроны.
Естественно, это не сулит самому растению ничего хорошего. Избежать таких негативных проявлений просто: нужно стряхнуть с ветвей снег. Наиболее важно это для декоративных лиственных и хвойных деревьев. Возле штамбов снег требуется дополнительно уплотнить. Тогда грызуны и зайцы не смогут проникнуть к древесной коре. Следует подвергнуть уплотнению и посадки многолетников по той же причине.
Нередко именно зимой садоводы наблюдают ожоги коры. Во избежание данной проблемы требуется побелить ствол и основания «скелетных» веток. В современном мире очень часто дачники располагают на своем участке искусственно созданные пруды и водоемы. Иногда туда запускаются промысловые рыбы. Зимой им следует помочь. Для этого требуется произвести отверстия во льду, чтобы в воду попадал воздух и кислород.
В феврале дел на участке не уменьшается. В этот момент также можно высаживать крупноразмерные деревья и кустарники. Затем важно следить за тем, чтобы отверстия, прорубленные на льду в прудах, не замерзали вновь. Побелку веток и стволов у деревьев можно тоже выполнять в феврале.
В марте уже чувствуется приближение весны, но снег еще, как правило, лежит и не собирается таять. Крупноразмерные деревья можно сажать и в этом месяце. Кстати, считается, что именно мартовские посадки быстрее и качественнее адаптируются при новом месте высадки. Уходу в этом месяце подвергаются газон и декоративные культуры.
Розы в марте еще находятся под специальным укрытием. Как только появятся первые солнечные дни с потеплениями, можно начать открывать укрытие на дневное время суток, чтобы предотвратить выпревание цветков. С другими культурами нужно соблюдать осторожность, так как ночью еще существует риск сильных заморозков. На ночь оставлять растения открытыми можно только в том случае, если температура днем поднималась выше отметки в минус пять градусов.
В марте требуется начать вносить удобрения. Азотные средства понадобятся и для цветников, и для газонов. Их рассыпают согласно указанной дозировке, даже если снег еще не растаял. При оттаявшем снеге азотные препараты рассыпают прямо по почве, но после подкормки эти зоны нужно тщательно полить водой.
Почти в конце марта следует начинать процедуры обрезки садовых плодовых деревьев. Внимание уделяется в данном случае суточным температурным показателям, ведь риск заморозков может сохраниться еще долгое время. Стричь деревья можно только при отсутствии такой опасности. При осуществлении весенней обрезки необходимо уничтожать усохшие, больные и сломанные ветки.
Срезы же нужно покрывать специальным садовым варом. Время обрезки подбирается в зависимости от возраста растений. Слишком позднее осуществление обрезки может привести к дополнительным проблемам. Например, здесь задерживается развитие побегов. То же относится и к корневой системе. Но это имеет значение только для молодых саженцев, поскольку для взрослых деревьев обрезку можно провести и позже.
Для обрезки совсем не подходят такие периоды, как конец осеннего сезона и теплые зимы. В этом случае растения подвергнутся угрозе появления заболеваний. Весной такие культуры начнут медленнее расти, и в итоге принесут меньший урожай.
Чтобы наслаждаться красивым пышным садом и получать ежегодно богатый урожай, надо грамотно ухаживать за посадками. Уход за садом и растениями осуществляют круглый год.
Молодые деревья требуют особого внимания. Первый год жизни весной и летом необходимо не менее четырех раз рыхлить почву вокруг саженцев. Одновременно нужно тщательно выпалывать сорняки.
Не стоит пренебрегать регулярным поливом. На каждое деревце потребуется 3-4 ведра воды. После увлажнения грунта его тщательно рыхлят и мульчируют, чтобы задержать влагу. Осенью приствольные круги перекапывают, чтобы погибли вредители, которые зимуют в почве.
Прикорневой кругСразу после завершения зимнего сезона землю около стволов снова перекапывают, рыхлят и мульчируют.
Оптимальная влажность имеет огромное значение для роста деревьев и вызревания плодов. Избыточное количество влаги приводит к замедлению роста и преждевременной гибели растений. С середины лета поливы прекращают и возобновляют в сентябре.
Размер приствольного круга у дерева имеет большое значение. У саженца в первые несколько лет он составляет от 1,5 до 2,5 метра. За первые шесть лет жизни он увеличивается до трех метров и далее уже не меняется.
Осенью почву у самых корней перекапывают на глубину 5 см у самых корней, глубина перекопки на периферии – 15 см. Чтобы при копке не повредились корни, основание лопаты поворачивают ребром к стволу дерева.
Чтобы не погубить растение излишней влагой, рекомендуется проверить, нуждается ли оно в поливе. Для этого на территории сада выкапывают ямки глубиной около полуметра и берут из них по горсти земли. Если комок не разваливается после разжатия кулака, то полив не требуется, а если земля рассыпается, то почва уже высохла. Понять, что растения нуждаются в живительной влаге, можно по поникшим листьям. За один полив расходуют 4-6 ведер воды на 1 квадратный метр.
Для полива существуют определенные сроки:
- первый полив – через 2-3 недели после цветения;
- следующий полив – через три недели после первого. После снятия урожая деревья увлажняют лишь при сильном зное.
Полив деревьев через дозатор
Чтобы правильно ухаживать за садовым участком необходимо знать множество нюансов. Прочитать о ландшафтном дизайне, озеленении и обустройстве участка можно на сайте https://gardensdream.ru/ .
Весенний уход за деревьями
В весенние месяцы у садоводов больше всего работы, ведь объем урожая находится в прямой зависимости от кропотливого ухода в этот период. Многие работы проводят еще до начала сокодвижения в деревьях.
Осмотр
Сразу после схода сугробов молодые плодовые деревья внимательно осматривают. При обнаружении на стволах трещин или следов от зубов животных их замазывают садовым варом и перевязывают полиэтиленовой пленкой. Грибы-трутовики, обнаруженные на коре, следует обязательно удалить.
При осмотре яблонь особое внимание нужно уделить кронам, так как среди сухих листьев могут находиться яйца кольчатого шелкопряда. Опасные листья необходимо удалить.
Побелка
Когда сходит снег, стволы деревьев избавляют от наростов и намазывают побелкой в пропорции 2,5 кг извести на одно ведро воды.
В функции побелки входит:
- защита поверхности стволов от палящего солнца;
- предохранение от вредителей, которые перезимовали под корой;
- отпугивание грызунов.
Опрыскивание
Устраивать обработку деревьев веществами, убивающими вредителей, разрешается лишь до наступления поры цветения растений. Инсектициды применяют для избавления от заболеваний и вредителей: парши, плодожорки, гусениц, паутинных клещей.
Когда завязываются плоды, разрешаются опрыскивания только безопасными препаратами, разработанными для профилактики и усиления защитных сил растений.
Подкормка
После зимовки плодовым деревьям требуется подкормка, так как они полностью к этому времени исчерпали запас питательных элементов. Удобрения следует подбирать, учитывая индивидуальные особенности вида (сорт, возраст, состояние).
Удобрения вносят прикорневым и внекорневым способом. Первый способ заключается во внесении удобрения в приствольные круги, когда их вместе с почвой перекапывают. Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании крон деревьев питательными веществами.
Уход за летним садом
Основными летними работами в саду называют полив, борьбу с сорняками и мульчирование.
Сорняки начинают свой бурный рост с первым потеплением и если их вовремя не удалять, могут полностью заполонить весь сад. Сорная трава препятствует поступлению к корням растений питательных веществ и влаги, поэтому перед поливом околоствольные круги необходимо прополоть. Выполотые сорняки впоследствии послужат составом для компоста.
Перед тем, как деревья начнут плодоносить, следует обязательно выполоть сорняки, взрыхлить землю и обильно полить растения.
Норматив полива для грушевого дерева – 3-4 ведра воды, для яблони – 4-5 ведер, для косточковых деревьев – 2-3 ведра на 1 кв. м. При поливе почва должна пропитаться на 50-80 см вглубь. Для увлажнения ягодных кустарников расходуют 2-3 ведра на одну единицу. Если лето засушливое, то норму следует увеличить вдвое.
Для мульчирования приствольных кругов используется срезанная трава, опилки, перегной или торф. Если почва не прикрыта, то после прополки ее нужно прорыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Рыхление можно производить только до августа, так как в более позднее время этот процесс мешает деревьям готовиться к зиме и не дает развиваться молодым побегам.
Если деревья цвели пышно и завязалось много плодов, следует заранее побеспокоиться о том, чтобы ветки не сломались под тяжестью урожая. Для этого устанавливают деревянные подпорки.
Подкормку в летние месяцы проводят для того, чтобы насытить растения обязательными микроэлементами. В это время рациональнее будет подкармливать деревья внекорневым способом, так как листья намного лучше корней впитывают в себя полезные вещества.
Уход за садом осенью
Осенний сад требует такого же ухода, как и весенний, только все работы выполняются в обратном порядке – после того, как урожай убран.
На зиму стволы деревьев тщательно обрабатываются известью. Это отпугнет грызунов, которые предпочитают кору. Дополнительно стволы можно обернуть плотной тканью, пленкой или рубероидом.
В октябре растения подкармливают минеральными удобрениями, насыщая ими почву рядом со стволом. Испорченные и зараженные ветки обрезают и сжигают.
Уход за зимним садом
Зимний уход за садом состоит из периодических осмотров деревьев, отпугивания грызунов и установления приманок для них. Когда выпадет много снега, то его можно использовать для утепления деревьев. Небольшой сугроб насыпают рядом со стволом и утрамбовывают ногами. Это убережет деревья от перемерзания и поможет сберечь влагу.
После сильных снегопадов следует отряхивать снег с веток, чтобы они не обломались. Такие же мероприятия выполняют при резком похолодании после потепления, чтобы не допустить появление корок льда на веточках.
30.01.2018
Пришла зима, и пока она не кончится, садоводы не могут быть спокойны за своих «питомцев. От сильных холодов часто страдают ягодные кустарники и плодовые деревья, появляются морозобоины на стволах и скелетных сучьях. Чтобы растения легче пережили суровое время года и меньше повреждались, позаботьтесь о них сейчас.
Зимние травмы
Солнечные ожоги штамбов и оснований скелетных ветвей являются наиболее частыми и опасными повреждениями. Проявляются ожоги в виде мертвых и сухих пятен с южной и юго-западных сторон дерева. Отмершая кора начинает отставать, и древесина оголяется. Особенно часто это происходит в конце зимы, когда температура воздуха в дневное время повышается, а в ночное — резко понижается. Если уменьшить нагрев коры, то можно защитить плодовые деревья от ожогов. Для этого штамбы и развилки ветвей белят известью или обвязывают каким-либо светлым материалом. Побелку проводят поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах.
Можно белить и зимой, воспользовавшись оттепелью. На 10-литровое ведро берут 2 — 3 кг свежегашеной извести или мела, 50 - 100 г казеинового клея, 400 — 500 г медного купороса. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. В продаже есть готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Еще лучше, чем побелка, которая смывается дождями и требует повторения, покрытие штамба и оснований скелетных ветвей водоэмульсионной краской ЭВС-551. Штамбы и ветви можно обвязать белой пергаментной бумагой или бинтом садовым универсальным.
Повреждения у корневой шейки
В годы с ранним наступлением зимы и снегопадом при незамерзшей почве наблюдается кольцевое выпревание коры около корневой шейки. Особенно этому подвержены косточковые культуры, уссурийская груша, а также саженцы яблони, растущие в питомнике. Если зимой бывают продолжительные оттепели, в низине всегда скапливается талая вода. Длительный застой воды приводит к повреждению коры и камбия в различных участках ствола молодых деревьев. И тогда они восстанавливаются только в тех случаях, когда кольцевое выпревание коры бывает выше места прививки, растения весной срезают на «обратный рост». Повреждения у корневой шейки наблюдаются у молодых растений яблони, груши, косточковых культур, если их окучивали осенью, особенно в теплую, дождливую погоду.
Подмерзание плодовых почек
Плодовые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно, а в суровые зимы, особенно когда температура воздуха резко колеблется, гибель их составляет от 10 до 100%.
Вымерзание цветковых почек — главная причина нерегулярного плодоношения косточковых культур. Сильно поврежденные плодовые почки весной не раскрываются. Если они пострадали от морозов незначительно, то раскрываются медленно, иногда не полностью, а затем засыхают. При повреждении пестика бутон развивается внешне нормально, поэтому гибель пестика остается часто незамеченной и является основной причиной снижения урожайности.
У груши, как и у яблони, плодовые почки обычно не подмерзают, но зато гибнут несущие их обрастающие веточки, а потом и сами почки. Наиболее часто почки повреждаются в конце зимы — начале весны, когда после завершения периода глубокого покоя даже кратковременные потепления могут вызвать рост, а последующие возвратные заморозки убивают пробудившиеся почки.
Мороз достанет и под землей
Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем надземная часть. Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокаградусные морозы, корни могут пострадать уже при минус 12 – 14 гр. С. Повреждения корней наиболее вероятны в «черные» зимы, когда при отсутствии снега температура 4 почвы опускается ниже критического уровня. Таким, было, начало прошлой зимы.
Объявляем войну грызунам
Деревья, особенно молодые (до 12-15-летнего возраста), обязательно нужно защищать от грызунов.
Большой вред зимой и ранней весной садам наносят мыши и полевки. Зимой они передвигаются прямо под снегом и нередко обгладывают кору штамбов по кругу на высоте 20 — 50 см.
Для защиты от грызунов осенью штамбы обвязывают ветвями ели, сосны, можжевельника. Можно также использовать стебли подсолнечника, полыни, камыша. При применении толя или рубероида под них сначала подкладывают плотную бумагу, мешковину или рогожу. Любое укрытие снизу присыпают землей. Некоторые садоводы наряду с обвязкой раскладывают около деревьев пучки сухой мяты, чернокорня, отпугивающих грызунов своим запахом.
Более надежная защита штамбов от грызунов — металлическая сетка с мелкой ячейкой.
Её немного заглубляют в почву и устанавливают так, чтобы она не препятствовала утолщению штамба. Перед установкой сетку лучше покрасить, это продлит срок ее использования. После каждого большого снегопада снег около деревьев как следует, отаптывают. Лучше это делать в оттепель.
Значительные повреждения садам наносят зайцы. Они обгрызают кору штамба, скелетных и более мелких сучьев, буквально «стригут» молодые веточки. При этом в большей мере страдают низкорослые деревья на карликовых подвоях. Участки от зайцев ограждают металлической сеткой, а также применяют отпугивающие средства. Штамбы и скелетные ветви можно обмазать смесью из глины, гашеной извести и коровяка (1:1:1 или 1:2:1), добавив на 20 кг смеси 100 — 300 г медного купороса и 100 г креолина или 1 столовую ложку карболовой кислоты. Отпугивают грызунов пропитанные 10%-ным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздно осенью. Эти меры помогут спасти плодовые деревья от незваных гостей.
Уход за садом зимой
За садом нужно ухаживать круглый год. Даже зимой саду приходится уделять много внимания.
Осенью, еще до наступления холода, штамбы и скелетные сучья взрослых деревьев очищают от отмершей коры. Делают это деревянными скребками или металлическими щетками. Всю кору собирают на подстилаемое вокруг штамба полотно, а затем сжигают. Штамбы и основные сучья, особенно в континентальных районах, желательно побелить с осени. Это предохраняет дерево от ожогов и выполняет некоторую роль дезинфекции. Побелку проводят мелом, гашенной известью, к которой добавляют до 1 / 3 - 1 / 2 глины. Чтобы побелка быстро не смывалась, к ней примешивают немного коровьего помета. С этой же целью на ведро извести кладут 300 г поваренной соли.
Побелка - медленный процесс, особенно в слаборослых садах с большим количеством деревьев. Его можно ускорить путем применения шланговых опрыскивателей. В этом случае раствор готовят жидкий, чтобы он хорошо проходил через распылители. Весенняя побелка дает меньше пользы, чем осенняя, и носит скорее декоративный характер. В южных районах такую работу вообще можно не проводить. 
Много неприятностей в зимнюю пору приносят мыши и зайцы, которые могут в один год погубить весь сад. Чтобы избежать повреждения деревьев мышами, нужно систематически уничтожать сорную растительность, не накапливать кучи соломы, сорняков, листьев в саду и поблизости от него, где могут укрыться мыши. Прилегающие к саду участки должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных культур и рано вспаханы под зябь.
Если в летний или раннеосенний периоды до наступления морозов в саду будут обнаружены мыши, следует разложить отравленные приманки. В теплое время хорошо действует мышиный тиф. Культура его готовится баклабораториями и должна быть свежей. С наступлением холодов применяют различные яды.
Даже небольшое количество мышей может принести значительный вред саду, поэтому применяют методы индивидуальной защиты деревьев путем обвязки. Таким же путем защищают деревья от зайцев. С этой целью деревья еще с осени обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, ивовыми прутьями, бумагой для мульчирования, толем, ветками хвойных пород, стружкой и другим материалом. Все, что привлекает мышей (солома, сорняки), нельзя использовать для защиты деревьев от грызунов. Не следует 
также употреблять стебли кукурузы, которые они быстро прогрызают. Их можно использовать только в том случае, когда сверху обмазывают каким-либо пахучим веществом: отработанными маслами, гексахлораном, нафталином. Обвязывать штамбики надо тщательно, так чтобы не было отверстий, куда могут пролезть мыши.
Работа по защите садов от грызунов путем обвязки деревьев надежна, но очень трудоемка. Ее надо начинать заблаговременно, когда еще стоит теплая осенняя погода, что способствует большей выработке каждым рабочим. Учитывая это, в совхозе «Красный сад» Ростовской области обвязку плодовых деревьев начинают еще в сентябре и к наступлению холодной погоды все сады бывают защищены. Для этой цели используют камыш, который растет вблизи хозяйства.
Зимой в сад надо заглядывать систематически, особенно после сильных ветров, когда может соскочить обвязка. В этом случае опасность повреждения деревьев повышается. Контроль и поправка обвязки необходимы.
В связи с недостатком рабочей силы в некоторых хозяйствах пытаются найти более дешевые и менее трудоемкие способы защиты деревьев. За последнее время на местах разработано много рецептов, которые дают возможность путем обмазки штамбов и скелетных сучьев предохранить деревья от повреждений грызунами. Но многие из этих 
приёмов оказались малоэффективными или требовали возобновления в зимний период, иногда же наблюдались случаи больших повреждений плодовых деревьев. Отрицательные последствия дали рыбий жир, свежая кровь животных, автол и многие другие вещества. Поэтому, прежде чем применять какие-либо составы для защиты деревьев от грызунов, их надо тщательно проверить на небольшом количестве растений.
В США для защиты от мышей применяют металлическую сетку, которую надевают на штамбы плодовых деревьев. Она служит несколько лет. В Ростове, как наблюдал автор, для защиты от зайцев и мышей используют плотную пластмассовую пленку с небольшими отверстиями. Ею спирально обвивают штамбы. По сообщению С.Н. Степанова, в Англии плодовые деревья защищают от зайцев путем обвязки штамбов и скелетных сучьев плотной и широкой хлорвиниловой лентой. Эта лента служит несколько лет и по мере утолщения штамба свободно растягивается.
Большие повреждения садам приносят бесснежные зимы. Особенно от них страдают деревья на слаборослых подвоях. Это обусловлено тем, что корневая система подвоев из южных районов недостаточно зимостойка и размещена в поверхностных горизонтах почвы. 
Подмерзание корней наблюдается не только в средней полосе, но и в более южных районах. Например в суровую бесснежную зиму очень сильно пострадали корни слаборослых подвоев в ряде областей Украины и на Северном Кавказе.
Чтобы предупредить такие повреждения, надо систематически следить за температурой почвы в саду. Для этого следует установить почвенные термометры на глубине 10 и 20 см, то есть в зоне корневой системы, наиболее подверженной действию низких температур. Для широко распространенных слаборослых подвоев южной зоны критической является температура -10, -11 0 С, а для айвы и того меньше -8, -9 0 С. Но до этих пределов допускать снижение температуры нельзя. Поэтому, когда температура почвы снижается до -6 0 С для айвы и до -7, -8 0 С для большинства слаборослых подвоев яблони, нужно применять решительные меры к защите корневой системы.
Исследования автора показали, что лучшим материалом для этой цели служит полуперепревший навоз. На площадках, где искусственно создавалось бесснежье, при падении температуры воздуха до -34 0 С на глубине 20 см было -19,8 0 С (почва - 
деградированный чернозем, супесчаная по механическому составу с насыщением влагой до 80 % полевой влагоемкости). На площадке, замульчированной перегнившим навозом слоем 12 см, на глубине 20 см минимальная температура не падала ниже -6,3 0 С. Такие условия вполне обеспечивают хорошую перезимовку деревьев на слаборослых подвоях.
После мульчирования слоем навоза 8 см температура в самый холодный период на глубине 20 см опустилась до -10,6 0 С, то есть до критических пределов. Следовательно, очень тонкий слой навоза (8 см) при падении температуры до -35 0 С в бесснежную зиму не гарантирует сохранения корневой системы слаборослых подвоев от вымерзания. Слой же навоза в 12 см надежно защищает корни от низких температур.
Помимо навоза, можно успешно использовать и другие материалы: торф, мох, камыш, опавшие листья, ботву, опилки и прочие отбросы сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы материал для мульчирования не привлек мышей или против них были приняты меры.
Там, где вероятность повторения бесснежных зим велика, мульчирование приствольных 
кругов лучше проводить не перед наступлением критических температур, а с осени. Если даже будет малоснежная или теплая зима и мульчматериал не даст должного эффекта при защите корней от подмерзания, его всегда можно использовать как органическое удобрение.
Если навоза и других органических материалов не хватает или хозяйство испытывает трудности с мульчированием в связи с недостатком рабочих, можно проводить посев покровных культур, которые на зиму не запахивают. С этой целью мы испытывали большой набор культур. Лучшие результаты в средней зоне показала горчица. Она растет быстро и хорошо выдерживает понижение температуры до - 4 0 С. С наступлением более сильных морозов стебли ее падают и создается своеобразный мульчирующий слой, утепляющий корневую систему. Наблюдения показали, что, в то время как под покровом горчицы почва была талой, на свободных приствольных кругах она промерзала 4-5 см. Когда температура воздуха в течение нескольких дней стояла на уровне около -10 0 С, в почве на глубине 10 см было -5,2 0 С на открытых участках и -3 0 С там, где росла горчица.
Сильные порывистые ветры часто выдувают снег из садов. Но на участках с покровными 
культурами он хорошо задерживается, что положительно влияет на тепловой режим почвы. Так, если в почве на глубине 10 см на открытых участках температура упала до -8,8 0 С, то на той же глубине, где была горчица и накопился снег, отмечено только -2,5 0 С. Эти результаты говорят о необходимости более широкой постановки опытов с покровными культурами. Нельзя игнорировать положительного их влияния на тепловой режим почвы. Видимо, в районах, где часто бывает и существует опасность подмерзания корневой системы плодовых пород, будет целесообразно высевать покровные культуры и запахивать их весной.
Необходимо учесть, что оставленные на зиму покровные культуры могут привлечь большое количество мышей, поэтому следует своевременно принять против них меры. В связи с необходимостью запахивать покровные культуры весной следовало бы изучить их влияние на водный режим почвы, микробиологические процессы и динамику питательных веществ. Сейчас ясно, что покровные культуры можно рекомендовать для защиты корневой системы от вымерзания только там, где во вторую половину лета выпадает достаточно осадков или применяется орошение.
В зимний период там, где выпадает снег, надо применять меры к его накоплению. С этой целью, запахивая сидераты, иногда оставляют часть их в виде полос между деревьями. Для накопления снега успешно применяют уплотнение его в междурядьях сада. Снег - это не только вода для сада, но и прекрасная защита корневой системы от действия низких температур. Под хорошим снеговым покровом земля не промерзает глубоко и поглощает много воды при снеготаянии, создавая хорошие запасы ее к периоду вегетации. Возле штамбов снег надо отаптывать. Лучше эту работу проводить в оттепели, когда снег хорошо уплотняется, а потом смерзается. После этого мыши, которые обычно перемещаются под снегом, не могут подходить к деревьям. За зиму отаптывание снега проводят несколько раз.
Опасны и снежные заносы. Вблизи защитных насаждений иногда накапливается так много снега, что деревья стоят полностью засыпанными. Во время оседания снега наблюдается поломка скелетных сучьев. Иногда повреждения бывают столь велики, что остается один штамб без сучьев. Часто деревья разламываются. Чтобы избежать массовой поломки, необходимо раскапывать такие деревья и скреплять основные сучья. Если вблизи защитных насаждений снег накапливается ежегодно, это означает, что они слишком загущены и их надо несколько проредить. Прежде всего необходимо прореживать кустарники, чтобы создать ажурный тип садозащитной полосы.
В южных районах, где почти не бывает снега, а зимой выпадает много осадков в виде дождя, необходимо устраивать водоотводные канавы и следить, чтобы эрозионный процесс был сведен до минимума.
Большие повреждения саду могут нанести хлопья падающего мокрого снега. Он налипает большой массой на сучья, которые под его тяжестью сгибаются, а затем обламываются. Такое явление чаще наблюдается в южных районах. Чтобы не допустить массового повреждения садов, необходимо снег с деревьев отряхивать. Проводить эту работу надо прежде всего на сортах, наиболее подверженных разлому.
Много неприятностей плодоводам может принести гололедица. В период изморози зимой на деревьях иногда образуется лед, что часто приводит к разломам. Особенно много льда нарастает на деревьях, защищенных от грызунов путем обвязки материалом, который сильно увеличивает общую поверхность. На всех деревьях, где есть угроза повреждений, лед надо обивать. Иногда бывает достаточно слегка потрясти деревья, чтобы осыпалась часть льда и уменьшилась степень повреждения.
В более теплые дни зимнего периода необходимо снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Эту работу удобнее проводить на карликовых деревьях. Для съема вредителей с полукарликовых и среднерослых деревьев на шесть монтируют воздушный секатор или специальное приспособление в виде широких плоскогубцев с пружиной, которая закрывает их створки. Иногда просто в верхнюю часть шеста вбивают три гвоздя без шляпок и этой тройчаткой поддевают гнездо вредителя, слегка поворачивают с снимают его. Все собранные гнезда вредителей и сгнившие плоды необходимо сжечь.
В зимнюю пору мы часто забываем о наших друзьях-птицах. Они уничтожают громадное количество вредителей. Птиц надо привлекать в сад. Для этого зимой необходимо подкармливать их, а ближе к весне развешивать гнездовья с расчетом на различных птиц.
В весенний период надо стремиться к возможно большему накоплению в саду талых вод. Для этого еще с осени в период вспашки зяби делают прерывистые борозды, в которых задерживается много воды. Во время снеготаяния посыпают полосы каким-либо черным порошком: мелкоизмельченной торфяной крошкой, золой, угольной пылью. Здесь раньше, чем в других местах, образуются проталины, которые в большем количестве впитывают воду, чем участки, покрытые снегом. Талая или неглубоко промерзшая почва впитывает воды больше по сравнению с глубокопромерзшими участками, поэтому мульчирование и посев покровных культур будут способствовать большему накоплению влаги.
В засушливых южных районах, где сильных морозов зимой почти не бывает и земля не замерзает, можно проводить влагозарядковые поливы и в зимнее время. Это очень важно, так как в зимний период воду не берут для других сельскохозяйственных культур, а она имеется в достаточном количестве. Хороший влагозарядковый полив может промочить на большую глубину почвогрунты и создать запас влаги для вегетационного периода. Такие поливы по количеству воды, впитываемой почвой, могут быть приравнены к двум-трем вегетационным. В хозяйстве «Победа» (степная часть Крыма), где летом часто воды не хватает, зимние влагозарядковые поливы сыграли существенную роль в подъеме урожайности садов.
В южных районах в зимний период полным ходом идет обрезка. В конце зимы начинают ее и в средней полосе. В это время у плодоводов возникают и другие заботы. Следует вывозить навоз, укладывая его в штабеля. Весной его используют на участках, где не успели внести с осени. Зимой готовят инвентарь, всевозможные материалы, закупают минеральные удобрения, ядохимикаты и т.д.
Зима - период агроучебы. Надо хорошо подготовить людей к весенним, летним и осенним работам, когда создается большое трудовое напряжение и заниматься повышением квалификации рабочих бывает трудно.
Зима - крестьянин торжествует! Увы, это не про садоводов, у них и зима период труда.
Можно отдохнуть лишь в декабре, подготовив растения к зиме и просто следя за тем, чтобы листья до того, как их накроет снегом, не разлетались по участку, вовремя убирая их и сжигая.
А начиная с января, уже можно заняться делами, да, именно делами, я предвижу округленные глаза ряда читателей, но это действительно так. Всем известно, что в спячку впадают не только медведи, но и растения, январь - это период наиболее глубокого покоя. В это время года очень хорошо проводить пересадку или посадку крупномерных деревьев с замороженным земляным комом, но это масштабные работы, которые проводятся крайне редко, а вот «повседневные» обязанности забывать не стоит. Итак.
Пройдитесь по саду, осмотрите свои владения, посмотрите в порядке ли ваши любимые альпинарии и рокарии, все ли растения под снегом. Если вдруг заметили, что на клумбах имеются открытые до земли участки или просто мало снега выпало, обязательно засыпьте их снегом, либо накройте лапником. Помните, что «раздетые» растения вымерзнут!
Но не всем растениям снег необходим, вот плодовым он, напротив, может повредить, его обилие часто взывает обломы ветвей или деформацию кроны, а это совсем не нужно растению. Чтобы избежать неприятностей после сильного снегопада, не поленитесь и стряхните снег с веток, особенно с молодых декоративно-лиственных и хвойных.
Пройдитесь и возле штамбов, уплотните там снег, это создаст дополнительное препятствие мышам и зайцам, им сложнее будет добраться до коры деревьев. Можно уплотнить снег и около посадок многолетников, причина та же.
Часто в зимний период случаются ожоги коры, чтобы их избежать необходимо побелить стволы и начала скелетных ветвей.
В настоящее время на участках стали появляться искусственные водоемы, иногда они наполнены живностью, чаще всего это промысловые виды рыб, так вот в зимний период и им нужна помощь. Самое малое, что можно сделать - это просверлить отверстия во льду для доступа воздуха.
Подошел к концу лютый январь, и на пороге уже февраль - зима, а весною пахнет… В феврале, как и в январе можно заняться высадкой крупномеров, а можно отдать свое свободное время повседневным садовым делам - поддерживать в незамерзшем состоянии высверленные отверстия в нашем пруду, а для предотвращения ожогов коры как у плодовых, так и у декоративных деревьев следует провести побелку стволов и начал скелетных ветвей, конечно, если эта процедура не была проделана ранее.
Март, ну это уже не запах, это обильный аромат весны! В марте, как и в феврале и январе, сажают крупномеры. Из наблюдений садоводов: замечено что деревья, высаженные в марте, но еще до оттаивания почвы, приживаются гораздо лучше, пересаженных в декабре или январе. В марте продолжаем ухаживать за декоративными растениями, за газоном.
Пора вспомнить о растениях, которые у нас под укрытиями, чаще всего это розы. При наступлении первых теплых и солнечных деньков, во избежание их выпревания укрытия нужно слегка приоткрыть на день. В случае с другими теплолюбивыми растениями нужно быть осторожным, ведь ночные температуры еще очень низкие. Оставлять укрытия приоткрытыми на ночь можно лишь при повышении температуры до -5 оС.
Март - самое время для подкормок, и не нужно удивляться, азота хватит и газону, и вашим цветникам, если его рассыпать, соблюдая дозировку, прямо по еще не растаявшему снегу. Если несколько запоздать с подкормкой, то, придя на участок, можно с удивлением обнаружить что снега уже нет. В этом случае не стоит расстраиваться, удобрения можно разбросать и по земле, но после этого участок нужно обязательно хорошенько пролить.
Ближе к концу марта можно потихоньку приступать к обрезке плодовых деревьев вашего сада. При этом очень важно следить за суточными температурами, ведь даже если дневные температуры гораздо выше нуля, всегда есть риск наступления возвратных холодов и даже сильных заморозков. Если такая угроза сохраняется, с обрезкой лучше подождать.
Сама мартовская обрезка заключается в удалении сухих, сломанных и больных ветвей и обязательной замазке срезов садовым варом. Помните, что при любой (даже самой щадящей) обрезке неминуемо теряются питательные вещества растения, и размеры этих трат зависят в большой степени от сроков обрезки деревьев. Ввиду этого ранневесенняя обрезка оптимальна, она позволяет растению избежать значительного расхода питательных веществ, потому что оно (растение) находится в это время в состоянии покоя, а движения питательных веществ не происходит. Речь идет о серьезной обрезке, что касается незначительной, то таковую можно проводить в любое время года.
Сроки обрезки зависят еще и от возраста растения, чем оно моложе, тем важнее её выполнить в правильные сроки, поскольку у молодых растений процентное соотношение удаляемых при обрезке ветвей к общему объему остающейся кроны довольно велико.
Бывали случаи, что поздняя обрезка молодых плодовых деревьев, особенно после начала вегетации, даже приводила к их гибели. Возможная причина такой негативной реакции растения заключается в том, что обрезка концов ветвей с уже распустившимися почками либо показавшимися молодыми листьями полностью лишает растение уже готовых к росту точек и питательных веществ, находящихся в них. Ну и конечно, при такой ситуации дальнейшее развитие новых побегов с листочками очень сильно задерживается. Но это еще не все беды, в дальнейшем это приведет к задержке и в образовании корневой системы. Поздняя обрезка не лучше, особенно опасна в эти сроки укорачивающая, у молодых растений она приводит к их общему угнетению и в итоге к гибели.
Что касается обрезки взрослых деревьев, то тут не страшно и запоздать. Например, для яблони более поздняя обрезка абсолютно безопасна, и связано это с тем, что у взрослых деревьев удаляется сравнительно небольшой по отношению к общей массе растения участок, да и удаление даже значительного количество плодовых почек, цветов или завязей, напротив, сбережет растению много веществ.
Если весна никак не хочет приходить, на улице очень холодно, то обрезку плодовых деревьев можно отложить до середины марта, в таком случае и опасность сильных возвратных заморозков будет минимальна.
Но не только из-за страха возвратных морозов следует отложить обрезку. В морозную погоду, особенно в нашей полосе, детальная, четкая обрезка очень сложна, поскольку замерзшая древесина с большим трудом поддается инструментам.
Есть и опасные периоды, совсем не подходящие для обрезки - это самый конец осени и зимние оттепели. Обрезанные в это время деревья из-за того, что теплая погода может смениться резким похолоданием, могут заболеть. Это приведет к тому, что следующей весной растения начнут задерживаться в росте и отставать в развитии, а раны, нанесенные растению во время обрезки, будут плохо и медленно заживать. Естественно, все это приведет к снижению, иногда довольно существенному, урожайности.
Однако в марте есть и другие, не менее важные виды работ в саду, так в этот период можно очистить пораженные, например черным раком, участки коры. Раны после этой процедуры обработайте раствором медного купороса и замажьте садовым варом. Таким же способом можно обработать обмерзшие участки. Если на стволах или скелетных ветвях была обнаружена отмершая кора, ее нужно счистить, обезопасив тем самым дерево от перезимовавших в ней вредителей.
Осмотрите ягодные кустарники (крыжовник, смородину, жимолость, иргу и др.), возможно, они требуют проведения санитарной обрезки - если имеются больные, сломанные, старые ветви, их необходимо вырезать, а вот с прореживающей обрезкой лучше повременить и оставить ее на самое начало апреля.
В общем и целом, забот в саду хватает и летом и зимой, главное все спланировать заранее, чтобы уход за вашими молчаливыми питомцами не пришелся вам в тягость.
Н. Хромов, канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №48, 2010г.