Умбрию часто называют «зеленым сердцем Италии». Действительно, единожды взглянув на цветочные поля Умбрии, ее изумрудные долины и горные склоны, убеждаешься, что это определение на 100% верное.
И если русские туристы выбирают для отдыха соседку Умбрии – Тоскану, то итальянцы предпочитают отдыхать здесь.
Что ж, их можно понять: пейзаж радует глаз, гурманов манят гастрономические традиции региона, туристов – некрополи и храмы, национальные парки и, конечно же, радушные умбры, для которых каждый путешественник – гость своего дома.
Умбрия (Umbria)– единственный итальянский регион, не граничащий с соседними странами и не имеющий выхода к морю.
Регион Умбрия не имеет выхода к морю
Украшением его восточной части является Умбро-Маркские Апеннины, западной – озеро Тразимеро. Равнин в Умбрии всего 6% от общей площади (8.456 км2), и это сказывается на неоднородности климата.
Так, в холмистых зонах он умеренно-континентальный, лето здесь жаркое и сухое. В горах климат уже умеренно-субконтинентальный. Здесь практически не бывает обильных осадков и сильных ветров.
Серьезных температурных перепадов не бывает (вероятно по этой причине так много желающих приобрести недвижимость в Умбрии): средняя температура в январе составляет +1.6 °С, в июле — +21.6 °С.
Регион делится на две провинции:
- Терни – промышленный центр Умбрии;
- – столица и одновременно культурный центр «зеленого сердца Италии».
Всего в регионе 92 города, причем только в трех из них количество населения превышает 100 тыс человек. В большинстве городков Умбрии проживает не более 10-20 тыс. человек, и заняты они зачастую сельским хозяйством.
Как добраться
Самолет. Добраться до Умбрии из России и стран СНГ предельно сложно. В регионе есть всего один аэропорт – Сент-Эджидо, и располагается он в Перуджи, в 12 км. от города. Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отсутствует, поэтому в любом случае придется лететь с пересадкой в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Брюсселе или Варшаве.
Прямые рейсы совершаются только из аэропортов Лондона, Барселоны, Милана, Бухареста, Монако и некоторых итальянских городов.
Напротив главного выхода из аэропорта находится автобусная остановка, от которой несколько раз в день отправляются автобусы в Перуджу, Ассизи и Фолиньо.
В регионе Умбрия есть только один аэропорт
Поезд.
Если говорить о других видах транспорта, то удобно добираться до региона Умбрии на поездах. К примеру, из Флоренции. Поезд отправляется по маршруту (они обычно описаны в путеводителях по Умбрии) Флоренция – Кортона/Теронтола каждый час, где необходимо сделать пересадку на поезд, следующий до Фолиньо.
Таким образом можно добраться до Перуджи, Асизи и Спелла. Из Рима также существует поезд до Фолиньо (следует через вышеперечисленные города).
До городков Умбрии можно доехать и автобусами частных компаний:
- Sulga (из Рима, Неаполя до Перуджи и Ассизи, из Равенны в Чита ди Кастелло и Перуджу);
- Ias Auto Line (соединяют крупные города региона Апулия и Умбрию);
- Sena (соединяют Умбрию с Сицилией, Тосканой, регионами Пьемонт, Венето, Абруцце, Эмилия-Романья).
Туристические центры региона:
Что посмотреть в Умбрии
Речной парк Тевере, тянущийся вдоль одноименной реки и включающий в себя озеро Корбара и ущелье Форелло, интересен не только тем, что здесь обитают редкие виды птиц и рыб.
Парк является своеобразным музеем археологических раскопок под открытым небом. По всей его территории разбросаны руины эпохи умбров, этрусков и римлян.
Рядом с парком располагается лес Дунаробба – уникальное с палеонтологической точки зрения место – здесь в первозданном виде и положении сохранились окаменевшие стволы деревьев (их возраст превышает 2 млн. лет).
Останки еще одного древнеримского поселения Плестия можно рассмотреть в парке Колфьерито, основанном в 1995 году на карстовом плато, образованном из семи воронок высохших озер.
Символом очарования Умбрии по праву считается национальный парк Монти Сибиллини. Здесь берет свое начало река Нера, находится гора Ветторе, и, самое привлекательное для туристов место – цветочная умбрийская долина Кастелучче. Сюда устремляются, чтобы увидеть цветение различных видов орхидей и Апеннинского эдельвейса.
Еще один символ региона – водопад Марморе. Три каскада водопада, переходящих друг в друга, являются чудом инженерии древних римлян.
В 271 году до нашей эры, когда река Велино была причиной заболачивания почвы, консул Мания Курия Дентата приказал прорыть канал для сбора стоячей воды.
Заканчивался канал у скалы, с которой вода падала прямо в реку Нера. В 20 в. на искусственном водопаде построили гидроэлектростанцию, примерно в это же время 165-метровый водопад стал туристический раем провинции Терни. Посетить эту достопримечательность можно самостоятельно, а можно заказав экскурсионные туры в Умбрию.
Символ региона Умбрия– водопад Марморе
Купив билет за 10 евро можно не только гулять по специально проложенным тропам вокруг водопада, но и переходить через ручьи, добираясь до верхней части Марморе.
Имейте в виду, что «включают» водопад в определенные часы и дни. Актуальное расписание стоит уточнять на сайте http://www.marmorefalls.it
Умбрия с детьми
На улочках Ассизи и Перуджи часто можно увидеть отдыхающих с детьми. Зачастую они останавливаются не в отелях, а в «агротуризмо» — семейных фермах, при которых располагаются оборудованные для туристов комнаты.
Скучать здесь ребенку не придется, ведь хозяева «агротуризмо» предлагают массу развлечений:
- обучающие игры на ферме (учат делать сыр, собирать оливки, доить козу);
- прогулки на пони, лошадях и осликах.
В полном восторге дети пребывают и от местных фестивалей. Если отправляетесь в Умбрию в октябре, то обязательно посетите фестиваль «Еврошоколад» в Перудже.
Здесь можно продегустировать, купить, а иногда получить в подарок шоколадную пасту, горячий шоколад, капкейки, пралине, а также можно увидеть статуи из шоколада.
Как проходит фестиваль «Еврошоколад» в Перудже — смотрите в видео:
Продегустировать шоколадные изделия и самостоятельно изготовить шоколадное лакомство на фабрике Perugina и вовсе можно в любое время года.
С детьми также можно посетить некоторые природные достопримечательности Умбрии: водопады и парк Чита дела Доминика. В последнем, кстати, можно увидеть яков, страусов, ослов-альбиносов, а также поиграть в замке Спящей Красавицы, деревне Пиноккио и домике Белоснежки.
На реке Нера в Скеджино находится парк активного отдыха Aktivo Park, дети помладше могут прокатиться на надувных санках, пройти по высотным маршрутам и выбраться из лабиринта, а старшие могут развлечься «по-взрослому» — испытать себя на скалодроме, прокатиться на велочопперах и картах, заняться рафтингом.
Специальные предложения для пар, путешествующих с детьми, предлагают даже винодельни: пока родители изучают винные погреба, дети в интерактивной форме изучают сорта винограда.
Спорт
В регионе проложена целая сеть «зеленых маршрутов», позволяющих совершать расслабляющие велосипедные прогулки вдоль берегов озер и среди холмов. В сопровождении гида можно даже совершить натуралистическую экскурсию по заповедной зоне Алвьяно (находится под защитой Всемирного фонда дикой охоты) и, возможно, увидеть болотных соколов, водяного черного дрозда и других птиц, исчезнувших в других регионах Европы.
Любители верховой езды могут отправиться в Умбрии в длительную конную прогулку по парку Вилла Паолина-Порано в Орвьето, а поклонники полетов осмотреть горы Сибиллини, Кукко и Субазио на параплане и дельтаплане.
Также есть возможность проплыть по естественным туннелям, образованным из горных массивов и деревьев. Такую возможность предоставляют специализированные агентства по рафтингу и каньонингу. Их силами разработаны маршруты на водопадах Марморе (Cascate delle Marmore) и реке Корно вблизи города Норча для детей и взрослых, а также для лиц с ограниченными возможностями.
Кухня
Кухня Умбрии способна удовлетворить потребности даже искушенных гурманов. Вероятно поэтому регион называют «малой землей великих вкусов».
«Мясоедам» стоит попробовать такую разновидность шпикачек из мяса кабана и свинины как «salsicciа di cinghiale», колбаски в форме мешочка с кусочком сала внутри под названием «сoglioni di mulo», а также сладковатую на вкус салями из свинины «сorallina», искусно приготовленные мясниками городка Норчи (обязательно с пресным хлебом, который только подчеркивает вкус мяса).
Мясоеды оценят салями из свинины «сorallina»
В ресторанах региона кроме свинины предлагают мясные блюда из дичи, ягненка, утки, кролика и курицы. Гарниром к мясным блюдам может быть запеченная картошка и чечевица.
Особенно питательные свойства чечевицы ценят в Кастеллуччо-ди-Норча, где готовят сытное и вкусное блюдо salsicce con lenticchie – шпикачки с чечевицей в томатном соусе.
Хотя отправляться в ресторан для дегустации местных блюд совсем не обязательно. На центральных улицах Умбрии масса торговцев, готовых на ваших глазах приготовить torta al testo – лепешку, внутрь которой кладут сальсиччу, шпинат, рукколу, сыр, картофель или баклажаны.
Еще один вариант для уличного перекуса – porchetta. Это огромных размеров рулет из свинины, который режут ломтиками, кладут на свежий хлеб и приправляют ароматными травами.
Рулет из свинины porchetta — отличный вариант для перекуса
Как и все итальянцы, умбрийцы обожают пасту. Традиционными считаются паста странгоцци, ее форма напоминает шнурки, и паста алла норчина. Если первую подают с черными трюфелями, то вторую со сливками и колбасками из Норчи.
Если же захотите отведать блюда с белым трюфелем, то отправляйтесь в Орвьето и Губбио – города, в окрестностях которых он произрастает.
Сластенам же следует попробовать традиционные лакомства – панпепато (так называется сладкий хлеб, сдобренный медом, специями, шоколадом, орехами и миндалем), чарамиколу (пасхальная выпечка розового цвета с добавлением ликера Алкермес), струфоли (шарики из теста, политые медом), бомболоне (пончики с разнообразными начинками в сахарной пудре).
Если говорить о местных винах, то нельзя не упомянуть о белых и красных марочных винах Ассизи Грекетто и Сагрантино-ди-Монтефалько. Титульным же вином региона считается Lungarotti Vigna Monticchio Rubesco Riserva.
Оно производится только в лучшие годы урожая из двух сортов винограда, выращиваемых в местечке Монтиккьо (Умбрия) на высоте 300 м. над уровнем моря.
Готовое вино сначала 12 мес. выдерживают в деревянных бочках, а затем 4 года томят в бутылках. Срок выдержки такого вина – 30-35 лет.
Вино в течение года выдерживают в деревянных бочках
Годовой календарь событий региона
В течение года в регионе Умбрия проходит много праздников и фестивалей:
Умбрия - небольшой регион в центральной Италии, настоящее сердце страны. Это единственный регион в полуостровной её части, не имеющий выхода к морю.
Вконтакте
По территории Умбрии протекает река Тибр. Также из водоёмов стоит упомянуть озёра Тразимено и Пьедилуко, реки Кьяшо, Нера, Корно, Несторе, Топино и водопад Каскате-делле-Марморе. Столица региона - Перуджа. На востоке и северо-востоке он граничит с регионом Марке, на западе и северо-западе - с Тосканой, на юге и юго-западе - с Лацио. Кроме того, в Умбрии есть анклав, граничащий с регионом Марке - это округ города Читта-ди-Кастелло.
Характерный для Умбрии ландшафт - округлые зелёные холмы, на которых раскинулись города и поселения с богатой историей и традициями. Уже в доисторическую эпоху на территории региона проживали умбры и этруски, затем она вошла в состав Римской империи, а ещё позднее - Папской области.
Базилика Святого Франциска / Shutterstock.com
Большую част территории региона занимают горы и холмы: котлованы, долины и равнины охватывают лишь 6% его площади. Между Апеннинами и Антиапеннинами располагаются обширные равнинные участки, дно которых некогда занимали озёра; со временем эти озёра частично были заполнены принесёнными реками обломками горных пород, и сегодня это почти идеально ровная земля, окружённая холмами. Самая обширная равнина сложилась в долине Валле-Умбра между Фолиньо и Сполето, по которой протекают реки Топино и Клитунно; это самый впечатляющий пейзаж во всей Умбрии.
В восточной части региона возвышается гора Монте-Субазио (1290 м). На его гребнях построен целый ряд городов, богатых историей и сокровищами искусства: Ассизи, Спелло, Фолиньо, Сполето. Другая крупная равнина посреди гор - это Валле-Тиберина, по которой протекает Тибр; в начале, около Читта-ди-Кастелло, она узкая, но затем расширяется, доходя до Тоди. Также можно назвать котлованы Ночи, Каши, Гуальдо-Тадино и Терни.
Озеро Тразимено / Shutterstock.com
Климат в регионе весьма разнообразный в силу различных высот. На равнинах и холмах он сублиторальный или умеренный, высотно-средиземноморский, с засушливым летом, а в горных областях он умеренно-субконтинентальный, а на самых высоких отметках - умеренно-прохладный; осадки там зачастую обильные, особенно весной и осенью.
Главные города Умбрии - Перуджа, Терни и Фолиньо.
Туризм
Туристический потенциал региона связан прежде всего с природой, историей и искусством. Романские церкви, готические соборы, базилики и старинные палаццо по сей день свидетельствуют о высоком уровне художественного мастерства местных жителей, подаривших этой земле в XII-XVI вв. целый ряд бессмертных шедевров. Не пропустите Национальный археологический музей Умбрии и музей имени Клаудио Фаины в Орвието, где хранятся многочисленные предметы обихода доисторических племён, свидетельствующие о том, что первые человеческие поселения на территории региона появились уже в эпоху Палеолита. Одно из главных сокровищ этого периода - статуэтка, известная как «Тразименская Венера», созданная в эпоху позднего палеолита и обнаруженная на берегу знаменитого озера.
Праздник свечей в Губбио / Shutterstock.com
В Поджо-Аквилоне-ди-Сан-Венцанцо (провинция Терни) было обнаружено захоронение эпохи позднего неолита, а карстовый комплекс «Берлоги Дьявола» в Паррано, у подножия горы Монте-Пелья, - один из самых интересных археологических памятников доисторического времени в Умбрии.
Захоронение в Монтелеоне-ди-Сполето, относящееся к периоду перехода от Бронзового к Железному веку, знаменито в первую очередь великолепной позолоченной бронзовой колесницей, которая сегодня хранится в нью-йоркском музее «Метрополитен».
В средневековье большой вклад в историю этих земель внесли нищенствующие монашеские ордена. Умбрию охватил мощный религиозный подъём, и художники стали съезжаться со всей Италии, создавая здесь великолепные работы. Прежде всего речь, конечно, идёт о живописцах.
Церковь Санта Мария делла Косолационе/ Shutterstock.com
В Умбрии все аспекты человеческой жизни тесно связаны и переплетены между собой. Искусство и ремесло, зародившиеся в средневековье и получившие мощное развитие в эпоху Возрождения, с ходом веков стали ещё изящнее благодаря постоянному обмену. Широко известна, например, керамическая продукция города Дерута. Другой известный ремесленный центр - Губбио; его слава началась в XVI в. благодаря работам мастера Джорджо Андреоли. Не менее развита эта традиция в Орвието. Текстильное производство начинается здесь в XII в., и слава о продукции местных ткачей расходится по всей Европе. Технологии, цвета и рисунки Средневековья и Возрождения были тщательно восстановлены сегодняшними ремесленниками, которые продолжают работать на многовековых деревянных ткацких станках. Перуджа, Читта-ди-Кастелло, Орвието и Монтефалько могут похвастаться производством ценных тканей (например, льняных - они здесь одни из лучших в Италии), украшенных старинными геометрическими орнаментами синего, красного и золотого цвета.
Также в Умбрии развита работа по дереву. Это промысел здесь делится на два уровня: производство бытовых предметов для жизни и работы в деревне и тонкая, изысканная техника интарсии для украшения интерьера церквей и дворянских палаццо. Сегодня большая часть мастеров уже не создаёт, а реставрирует мебель или производит её по старинным лекалам. Главные города этой отрасли - Читта-ди-Кастелло, Губбио, Ассизи, Перуджа и Тоди; там до сих пор есть скульпторы по дереву и столяры-краснодеревщики.
В Пьегаро уже более 800 лет работают мастера-стеклодувы; именно здесь делали витражи для собора Орвието. В Перудже также есть мастерская, где с середины XIX в. производятся художественные витражи, расписанные горячей эмалью.
Спелло / Shutterstock.com
Ну и конечно, ювелирное дело в Умбрии продолжает развиваться и расти с каждым днём. В Перудже, Орвието, Торджано, Терни и Тоди существуют мастерские, наследующие долгой традиции и работающие по старинной этрусской технологии зернения.
В Умбрии также хорошо развит спортивный туризм и вся необходимая инфраструктура для любителей природы. Это идеальное место для любых видов спорта на свежем воздухе: местная природа подходит для активного отдыха. Здесь можно совершать пешие или конные прогулки, кататься на велосипеде или маунтин-байке (www.bikeinumbria.it); оборудовано множество маршрутов любого уровня сложности. Любители парусного спорта найдут всё необходимое для регаты на озере Тразимено. А те, кто увлекается греблей, каноэ и рафтингом, оценят по достоинству озёра, реки и горные потоки Умбрии. В парке Монте-Кукко самые отважные смогут полетать на планёре, а любители лыж найдут прекрасные трассы для беговых лыж в Пьян-делле-Мачинаре или в национальном парке Монти-Сибиллини. А ещё в Умбрии можно заняться увлекательными спелеологическими приключениями, пробравшись в самое нутро гор, богатых карстовыми пещерами. Ну а для тех, кто предпочитает горные лыжи, есть пятнадцать километров трасс различной сложности в местечке Форка-Канапина-ди-Норча.
Более спокойно понаблюдать за природой можно в WWF-оазисе Альвиано. Сюда приезжают орнитологи-любители и те, кто занимается спортивным ориентированием. Также на территории региона немало гольф-клубов, где любители этого вида спорта могут насладиться обслуживанием высокого уровня.
Еда и вино
Два главных героя местной эногастрономии – это, бесспорно, вино и оливковое масло. Виноград и оливки культивировались здесь ещё во времена древних умбров и этрусков. В регионе насчитывается 13 вин категории DOC и два — категории DOCG (Торджана Россо Ризерва и Сагрантино де Монтефалько). Особого упоминания заслуживает вино Орвьето Классико. Умбрское оливковое масло ничуть не уступает по качеству местному вину. Именно Умбрия стала в 1997 году первым регионом Италии, где была присвоена категория DOP всему оливковому маслу, производимому на её территории. Легенда утверждает также, что уже в средние века монахи-бенедиктинцы варили превосходное пиво. В наше время именно в Умбрии, на родине святого Бенедикта, находится штаб-квартира СЕRB, научно-исследовательского института, занимающегося изучением этого благородного напитка. Весьма ценится местная говядина, особенно «белый бычок из центральных Апеннин» (IGP, запатентованное географическое название) породы Кьянина, которую выращивают в Умбрии уже более двух тысяч лет. Их мясо очень нежное и вкусное, притом, что содержит очень мало жира. Но, бесспорно, свинина среди всех видов мяса занимает в Умбрии главенствующее положение. В Норче и Вальнерине изготовление колбас и ветчин из свинины – это настоящее искусство, которое насчитывает уже несколько веков. Ветчина из Норчи известна ничуть не меньше, чем пармская или окорок из Сан-Даниэле. Помимо ветчины, в Норче делают кораллину, маццафегато, мортаделлу, сальсиччу и капоколло по технологиям, доведённым до совершенства в течение столетий.
Черный трюфель из Норчи / Shutterstock.com
Вся умбрская кухня, таким образом, основана на не совсем обычных ингредиентах. Некоторые продукты поистине уникальны и занесены в список Ассоциации Slow Food: фасоль из Тразимено, «ровейя» из Кашии, чёрный сельдерей из Треви, «меццафегати» из Альта Валле дель Тевере, бобы «коттора» из Америно. Обязательно попробуйте также фасоль из Каве ди Фолиньо. Отметим из местных продуктов также лук из Каннары, красный картофель из Кольфиорито, чину (мелкие бобовые с ярким вкусом), полбу из Монтелеоне и Сполето, знаменитую чечевицу из Кастеллуччо ди Норча (IGP) и шафран из Кашии и Читта делле Пьеве. О местных трюфелях стоит поговорить отдельно. Здесь растут ценнейший белый трюфель (Tuber Magratum Pico), чёрный трюфель из Норчи и Сполето (Tuber Melanosporum Vittandini), а также менее дорогие, но отличные на вкус разновидности «скорцоне» (летом) и «бьянкетто» (зимой). Трюфели играют важную роль в экономике региона. Большая часть итальянских трюфелей собирается именно в Умбрии. Ни один приём пищи в Умбрии не обходится без хлеба. Его выпекают разной формы и из разной муки. Некоторые виды подаются по случаю того или иного религиозного праздника.
Как добраться
На самолёте
Перуджа – Международный аэропорт Умбрии Сан-Эджидио, в 12 км от Перуджи
Фальконара – Аэропорт «Раффаэлло Санцио», 155 км от Перуджи – 175 км от Терни
Флоренция (Перетола) — Аэропорт «Америго Веспуччи», 160 км от Перуджи – 235 км от Терни
Рим (Фьюмичино) – Международный аэропорт «Леонардо да Винчи», 210 км от Перуджи, 120 км от Терни
Пиза – Аэропорт «Галилео Галилей», 230 км от Перуджи – 300 км от Терни
Римини – Аэропорт «Мирамаре», 223 км от Перуджи – 300 км от Терни
На автомобиле
Умбрия находится в центральной Италии, её территорию пересекают основные автомагистрали страны.
При движении из северной Италии:
Автомагистраль А1 Флоренция – Рим
Съезды: ВАЛЬДИКЬЯНА (затем ехать до развязки Теронтола-Перуджа); КЬЮЗИ-КЬЯНЧАНО
Автомагистраль А14 Болонья-Бари
Съезды: РИМИНИ (затем следовать на Читта ди Кастелло); ФАНО (следовать на Губбио)
При движении с юга Италии:
Автомагистраль А1 Рим-Флоренция
Съезды: ОРТЕ (затем двигаться на Перуджу – Чезену); АТТИЛЬЯНО ОРВЬЕТО ФАБРО
Автомагистраль А14 Бари-Болонья
Съезды: ЧИВИТАНОВА МАРКЕ (затем следовать на Фолиньо-Перуджу); ПЕСКАРА (затем двигаться на Терни через Аквилу-Риети); АНКОНА НОРД (при поездке в Губбио)
На поезде
По территории Умбрии проходит 350 км железных дорог с 35 станциями. Основные ветки:
Рим – Флоренция, маршрут через Перуджу: Флоренция, Теронтола, Пассиньяно, Перуджа, Ассизи, Спелло, Фолиньо, Сполето, Терни, Орте, Рим
Маршрут через Орвьето: Флоренция, Теронтола, Кьюзи, Орвьето, Аттильяно, Орте, Рим
Адриатическая железная дорога: Маршрут Анкона-Терни: Анкона, Фоссато ди Вико/Губбио, Фолиньо, Сполето, Терни; Маршрут Анкона-Перуджа: Анкона, Фоссато ди Вико/Губбио, Фолиньо, Ассизи, Перуджа
Кафедральный собор Орвието - старинный католический храм четырнадцатого века, расположенный в городе Орвието, в Италии. Собор является крупнейшей городской достопримечательностью и признан важным памятником средневековой культовой архитектуры.
Строительство собора в Орвието началось в 1290 году по приказу римского папы Урбана IV. Здание строилось чрезвычайно долго - работы по отделке полностью завершились лишь в 1591 году. За долгие столетия столь монументальной стройки собор испытывал влияние множества архитектурных стилей, однако в конечном итоге специалисты относят здание к готике.
Фасад собора считается одним из главных шедевров средневекового религиозного зодчества - он украшен огромным количеством статуй, резьбой, мозаикой, пилястрами и барельефами на религиозную тематику. Интерьер собора также очень красиво оформлен, а многие здешние фрески признаны настоящими произведениями искусства.
Кафедральный собор Орвието - один из красивейших католических храмов Италии. Он представляет значительный интерес даже для совершенно нерелигиозного человека - изысканная архитектура и богатое внутреннее убранство храма неизменно производят сильное впечатление на туристов.
Церковь Святого Франциска
К северо-западу от кафедрального собора находится базилика, постороенная в честь святого Франциска Ассизского, родившегося в этих краях. Этот древний храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных памятников Ассизи.
Святой Франциск родился в Ассизи приблизительно в 1181 году. Своими деяниями он ознаменовал собой перелом в истории идеалов аскетизма. Он стал настоящим символом новой эпохи в истории западного монашества. Через два года после смерти 16 июля 1228 года был канонизирован папой Григорием IX. На следующий день после канонизации Папа и брат Илия, один из последователей святого Франциска, заложили на горе, прозванной некогда Адским холмом, первый камень будущей базилики. Легенда гласит, что сам Франциск завещал быть похороненным на этом холме, получившем такое название из-за проводившихся публичных наказаний и казней преступников. Но постепенно за холмом закрепилось новое название - Райский - поскольку здесь хранятся мощи святого. Базилика в честь святого Франциска стала своеобразным памятником, обозначающим место погребения святого. К тому же это был первый храм ордена францисканцев. Со временем вокруг базилики вырос целый монастырский комплекс.
А какие достопримечательности Умбрии вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.
Орвието – город в скале
Орвието - небольшой итальянский город, расположившийся на Туфовой скале. Несмотря на скромные размеры и население менее чем в 20 000 человек, Орвиетто обладает большой историей. Первые поселения появились здесь ещё во времена этрусков за тысячи лет до нашей эры. Позднее Туфовая скала была захвачена Римской империей, которая и основала здесь город. После падения империи, Орвиетто имел большое значение в религиозной сфере - сюда был переведён епископап. Однажды Орвиетто принимал высокопоставленного гостя - римского папу Бенедикта VII.
Главными достопримечательностями Орвиетто считаются готический собор Дуомо, Папская резиденция, Этрусский некрополь и целый подземный город, чьё существование на протяжении веков являлось тайной.
Уникальный в своем роде музей раскрашенных яиц расположен в провинции Умбрия около небольшой деревушки Чивителла-дель-Лаго. Он был открыт в 2005 году и быстро стал приобретать популярность у туристов и местных жителей, так как необычная раскраска яиц часто удивляла даже самых равнодушных к искусству людей. Главную роль в экспозиции музея отводят образцам, посвященным итальянскому поэту Данте Алигьери и актеру Альберто Сорди. Также здесь вы найдете эксклюзивные яйца, представленные в форме кареты и тыквы, которые навевают воспоминания о всемирно известной сказке «Золушка».
Трогать образцы категорически запрещено, самые ценные из них расположены под стеклом. Однако фото и видеосъемка в музее абсолютно бесплатна. Если вы хорошо знаете английский или итальянский язык, то сможете арендовать интерактивного аудио-помощника. Его цена составляет всего 3 евро, а вот впечатлений от прогулки по музею вы получите намного больше.
Традиция красить яйца дошла до нас из глубокой древности, когда апостол Петр сказал, что поверит в факт отсутствия в гробнице Христа, только в том случае, если яйца в лукошке станут красными. Полюбоваться современным чудом искусства вы сможете в музей раскрашенных яиц. Символический вход сюда составляет всего 2 евро.
Базилика Св. Франциска в Ассизи
Базилика Св. Франциска в Ассизи является одной из шести великих базилик Католической церкви и находится под ораной ЮНЕСКО. Всемирную известность храму принесли уникальные фрески XIII века работы Джотто.
В основу изображенных сюжетов были взяты сцены из жизни Святого Франциска. Особой похвалы архитекторы базилики заслужили благодаря планированию возможного проникновения лучей солнечного света в залы собора. Итальянские зодчие сместили архитектурный акцент – связанные между собой колонны поддерживают нервюры сводов, которые перекрывают четыре прямоугольных пролета.
Великолепный ансамбль итальянских вариаций романского стиля и лучших традиций популярной в то время французской готики явили миру творение, которое до сих пор ловит восторженные взгляды гостей города и прихожан.
Папская базилика Святого Франциска Ассизского
Папская базилика Святого Франциска Ассизского – собор ордена францисканцев в городе Ассизи, где святой Франциск родился и умер. Базилика является одним из значимых пунктов христианского паломничества в Италии.
Строительство базилики было начато в 1228 году. Она состоит из двух церквей: Нижней и Верхней. Самым низким уровнем здания является склеп, где останки святого преданы земле. Верхняя и Нижняя церкви украшены многочисленными фресками позднего средневековья работы художников Римской и тосканской школы, что придает базилике уникальное значение в демонстрации итальянского искусства этого периода.
Архитектура храма также представляет собой синтез романского и готического стилей. Нижний храм был построен полностью в романском стиле. Он имеет низкие полукруглые своды, значительно расширенные рядом боковых трансептов и часовней, построенной между 1350 и 1400. Интерьер Верхнего храма является ярким примером появления готического стиля в Италии.
Ещё одной отличительной чертой базилики являются ее уникальные витражи. Предполагается, что они были созданы немецкими мастерами в конце XIII века.
Под нижним храмом располагается склеп. Это захоронение святого Франциска было найдено в 1818 году. Его останки были спрятаны, чтобы предотвратить распространение его мощей в средневековой Европе.
Аббатство святых Севера и Мартирия (Abbazia dei Santi Severo e Martirio)
Аббатство святых Севера и Мартирия располагается в очень живописной местности за пределами Орвието, в 3 километрах на юг от города. Согласно древней легенде, монастырь на этом месте был основан ещё в 6 веке, когда в город привезли мощи святого Севера, монаха из Антродоко. Вскоре рядом с его гробницей был похоронен его ученик святой Мартирий. В 1100 году в обители поселились бенедиктинские монахи, с которыми связан первый этап строительства аббатства, когда здесь были возведены церковь и башня. В 1220 году монастырь был передан французским каноникам, которые возвели дворец аббата и атриум церкви.
Аббатство представляет собой замкнутый ансамбль, состоящий из главной церкви, большой трапезной и зала капитула. Снаружи к стенам обители примыкает часовня Распятия, перестроенная древняя монастырская трапезная, с единственным нефом. На её стенах сохранилась фреска 13 века с изображением Распятия с предстоящими святыми. К стенам аббатства примыкает также двенадцатигранная башня, исполненная в 1003 году в стиле лонгобардской романтики.
План церкви очень простой, это однонефная базилика без апсиды, перекрытая парусным сводом на пересекающихся арках. Покрытие пола, инкрустированное в духе Космати, восходит к первому этапу строительства церкви. Особый интерес вызывают фрески 12, 13 и 14 веков, украшающие стены сакристии и бывшей трапезной аббатства.
В настоящее время часть монастырских построек занимает гостиница и ресторан, но, несмотря на это, большинство сооружений аббатства сохраняют свою древнюю структуру и внешний облик.
Здание Palazzo Capitano del Popolo
Одной из многочисленных архитектурных достопримечательностей итальянского города Орвието является здание Palazzo Capitano del Popolo, построенное в 1157 году. Для сооружения характерен роскошный арочный портик, небольшие витражные окна, а также островерхие зубцы, расположенные по всему периметру крыши, и колокольня. В архитектуре сооружения отсутствуют излишние гиперболические детали, что делает его достаточно простым и гармоничным. Свое название дворец получил в честь известного Капитана де Пополо, который проживал здесь в 1651 году. В Palazzo Capitano del Popolo имеется 400 комнат, в большинстве которых сохранились подлинные элементы интерьера.
За историю существования сооружения в нем был расположен университет и театр, в котором часто выступали участие студенты-авангардисты. В конце 1980-х годов здание Palazzo Capitano del Popolo было закрыто на реставрацию, в настоящее время здесь находится самый известный в городе конференц-центр. В ходе археологических исследований в подвале дворца были обнаружены ценные средневековые цистерны.
Самые популярные достопримечательности в Умбрии с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Умбрии на нашем сайте.
Так как для меня лучше путешествия в Италию может быть только новое путешествие в Италию, ломать голову над вопросом, куда податься в совсем короткие «длинные» ноябрьские выходные, не пришлось. Конечно в любимую страну!
А конкретную идею подкинула Ее Величество Сеть, выдав однажды на гора умопомрачительные фотки Кастеллуччо ди Норча (Castelluccio di Norcia) … У меня аж дыхание перехватило – ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! В чаше меж гор разноцветные лоскуты цветущих полей: маки, васильки, чечевица, ромашки… Увы, пик цветения застать довольно сложно, каждый год в разные сроки, но чаще всего конец июня – начало июля. И уж точно не ноябрь…
Посокрушавшись, решила «глянуть вокруг»: может еще что-то интересное найдется, более подходящее для середины осени? Разумеется, нашлось!
И как это до сих пор я об Умбрии (а живописное плоскогорье расположено именно в этой провинции Италии) вообще не думала? Причем конфетки «Baci» знаю давным-давно, а вот Перуджей, городом, где их делают, почему-то никогда не интересовалась. Правда, искренне считаю, что «каждому овощу свое время», и всё к нам приходит тогда, когда дОлжно. Может, попадись мне фото Перуджи сами по себе, не «через» радужные поля Кастеллуччо, и не вдохновилась бы ими, кто знает! На многих снимках город выглядит мрачноватым, суровым, на первый взгляд совсем не моё. Но до чего же хороши окрестности!.. А кататься по ним как раз очень удобно из Перуджи.
Умбрия на просторах Рунета не столь популярна, как, к примеру, всеми любимая Тоскана. Потерзав сайты-агрегаторы авиабилетов, поняла почему – не летает от нас туда ничего! То есть совсем! С пересадками может что и найдется, но со стыковками совершенно точно нет.
…Вот значит как? Ну и ладно, нельзя по воздуху, доберемся по земле! (По воде, кстати, тоже не получится - Умбрия, одна из немногих провинций Италии, не имеющих выхода к морю).
Перуджа примерно одинаково удалена от Рима, Флоренции, Римини, Анконы. Самым выгодным для меня оказался прямой рейс до Рима, прибывающий по расписанию в 8-35. Все дело в том, что в 9-00 до Перуджи отправляется автобус непосредственно из Фьюмичино, и при благоприятном стечении обстоятельств реально было на него попасть. В результате самолет сел в 8-15, а уже в 8-45 я была возле столбика с электронным табло, где и останавливаются автобусы компании Sulga (сайт http://www.sulga.eu). Столбик найти просто: выходим из дверей терминала Т3, шагаем направо, к перронам, откуда стартуют Terravision и прочие шаттлы до Рима. Билет покупается у водителя, стоимость 22 евро (только кэш), если брать туда-обратно, получится дешевле. Рекомендую именно так и делать, я назад ехала поездом, просто ради интереса, но на автобусе однозначно лучше!
Поезд (с Термини или с Тибуртины) у меня был запасным вариантом, если не успею на автобус, т.к. следующий только в 12-30, изведёшься в аэропорту куковать. К счастью, успела.
Из Фьюмичино автобус следует до автовокзала Тибуртина, там стоит полчаса, а потом уже берет курс на Перуджу. Дорога из аэропорта до Тибуртины занимает около часа. Думала, будем пробираться по каким-нибудь захудалым окраинам, но почти сразу началась красота: такого количества пиний одновременно – мощных, роскошных! – до сих пор ни в одном районе Рима не попадалось. А вскоре к ним добавились древние стены и ворота города, временами рука так и тянулась к фотику, но понимала, что через тонированное стекло все равно ничего путного не получится.
Что-то неуловимо знакомое во всем этом было… Вдруг осенило: Латерано! Видела эти места мельком, когда во время одной из стыковок пробежалась от метро до великолепного Сан Джованни ин Латерано. А теперь неожиданно получилась замечательная автобусная экскурсия! Оказывается, тут не только Сан Джованни! И я точно знаю, куда отправлюсь гулять, ежели будет на то воля Господня, и судьба занесет меня еще разочек в Рим…
Остановка на Тибуртине пролетела быстро – можно ножки размять, зайти в бар позавтракать. Ну и туалет тут имеется, в преддверии довольно долгой дороги (два часа пятнадцать минут), опция нелишняя.
В итоге два-пятнадцать и не заметила! Шея, правда, устала, т.к. вертела я ею справа-налево и слева-направо постоянно))) Что ж за страна-то такая, куда ни глянь – божественно красиво… Да еще в осеннем многоцветье… Ноябрь в Италии это настоящая золотая осень!
Автобус мне был удобен и потому, что конечная в Перудже у него на piazza Partigiani, от которой до моего отеля минут пять неспешного хода.
Зато, если приезжаешь в Перуджу на поезде, тут же знакомишься с местной фишечкой – мини-метро. Станция Perugia Fontivegge, куда прибывают поезда Trenitalia, находится на порядочном расстоянии от центра города. Можно, конечно, и автобусом местных линий воспользоваться, но мини-метро куда интереснее, и пробок точно не будет. (А они есть! Особенно вечерами). Цена вопроса одинаковая – 1-50 евро.
В общем-то, никакое это не метро, а что-то вроде фуникулера. Крохотные вагончики (в них всего 8 откидных сидений) движутся буквально один за другим, интервал минуты полторы, процесс полностью автоматизирован. Толп ни разу не видела, иногда и вовсе вагоны бегают пустыми. Билеты покупаются в автоматах, оплата картой возможна. Сохранять билет надо до конца поездки, т.к. чтобы выйти с перрона, также необходимо пропустить билет через контрольный агрегат. Часть пути проходит на поверхности, туристическая братия, побросав чемоданы, дружно щелкает фотиками – и окрестности, и трассу, и встречные вагончики. Местные смотрят на нас, чокнутых, с недоумением. Две последних остановки - Cupa и Pincetto - будут уже под землей, непосредственно в историческом центре Перуджи. Большинство «экспертов» советуют выбирать отель поближе к этим станциям мини-метро. И в самом деле удобно, особенно, если планируете ездить по Умбрии на поезде – минут за 10 доберетесь до Perugia Fontivegge.
В городе есть и еще один ж-д вокзал - Sant’Anna, вот он как раз совсем рядом с автовокзалом, что на piazza Partigiani, практически в центре, но с Санта-Анны отправляются лишь поезда региональной железной дороги, до городков, которые (надеюсь, что пока!) в планы мои не входили.
Поначалу забронировала отель в непосредственной близости от рекомендованного Пинчетто, но потом, увидав фото старинной виллы с террасой и небольшим парком, быстренько передумала, и остановила выбор на отеле Iris, благо цена за счастье пожить там же, где в августе 1880 останавливался Рихард Вагнер, была более чем вменяемой – 30 евро за ночь! Только не подумайте, что я поклонник Вагнера, вот уж нет! В детстве его портрета в Большом зале московской консерватории даже боялась. Но – вот так вот «пересеклись»))). Мне-то куда важнее Вагнера были терраса с красивым видом и сама вилла, ее даже можно назвать небольшим палаццо.
Перуджа - город для восприятия на картах очень непростой, потому как многоярусный. Вроде что-то с чем-то рядом, а на деле оказывается, что между «объектами» энное количество метров высоты.
Столкнулась с этим сходу. Стрелку с названием отеля заметила через пару шагов от автостанции, на Via Guglielmo Marconi, вскоре и виллу, знакомую по фото, увидела. Но как в нее войти, сразу и не догадаешься. Вилла стоит на никак не старинном, вообще непонятно каким образом под нее «забравшемся» строении, в котором расположен некий банк.
Оказывается надо пройти вдоль банка, выйти к одноименному с отелем бару-ресторану «Ирис», и слева от него будет калитка с лестницей на террасу отеля. Калитка чаще всего закрыта, потом выдадут ключ от нее, а пока – жмем на кнопку звонка.
Попав на террасу, вместо того чтобы топать к дверям виллы, извлекла из сумки фотик))) Ох, не зря я отель сменила! Виды - бальзам на душу! Громада собора Сан Доменико с «укороченной» колокольней, необычная полукруглая башенка, ворота Tre Archi (по-русски почти, Три Арки, то бишь)… Вазоны с гортензиями, бархатцами, с увы уже отцветающими петуниями, и деревья в осеннем золоте… У главной двери - фонари на ажурных кованых креплениях, под сводчатым потолком ресепшн кованая же люстра. Потолки, кстати, и в номерах сводчатые. В коридорах – мягкие ковры, звуки глушат хорошо, старинные комоды, зеркала в фигурных рамах, подсвечники, гобелены, салфеточки, фото старой Перуджи. Детальки! То, что я люблю! Из коридора первого этажа можно выйти в небольшой сад. Правда, гулять там было некогда. И так угуливалась ежедневно по самое не могу))).
Наверное, найдется кто-нибудь, кто поворчит по поводу деревянной скрипучей лестницы на второй этаж, а на мой взгляд и она была «в тему», на атмосферу работала. Номер достался «дабл эс сингл», с широкой кроватью. Мебель как раз вполне современная, хотя судя по фото, есть здесь комнаты и с более аутентичной обстановкой. Кондея в номере нет, но говорят, что и летом это не мешает. Я боялась не было бы холодно. Все же ноябрь! Но не мерзла совсем, благодаря огромному одеялу. В шкафу еще и второе лежало. Шкаф большой, но без полок. Хорошо, что в столе был ящик, мелочевку можно туда сложить. Телик показывал тьму итальянских программ, WiFi в номере уверенный. Видимо, хозяева прислушиваются к мнению постояльцев, т.к. в отзывах читала жалобы на слабый сигнал, обещали исправить, и исправили! Мини-бар был заполнен, но и для чего-то своего места было достаточно.
Ванная – просторная, с окном. Из мыльно-рыльных лишь гель и жидкое мыло в диспенсерах. Душ, к счастью, съемный, очень мне не нравятся намертво вделанные в стену. Душевая кабина не тесная. Полотенец три плюс коврик для ног. Качество прекрасное, менялись ежедневно.
Вид из окна (номер 116) в кои веки оказался роскошным. Собственно, почти тот же, что и с террасы, плюс еще и саму террасу можно было обозревать. И – наверное, это осталось с прежних времен – у окна имелась мраморная приступочка, стоя на которой, облокотясь на подоконник, было очень удобно любоваться окрестностями. Когда-то ведь именно окна были вместо телевизоров и экранов гаджетов)))
Кстати, удивительно, но шума от проходящей мимо дороги совсем не слышала, хотя окна никакие не стеклопакеты, а чуть ли не ровесники здания.
Завтраки в стоимость номера не входили, чему я только рада была, ибо начинались они в 8-00, поздно для меня. Но на последнее утро завтрак все же заказала, т.к. походный чайник уже был убран в чемодан. В Ирисе за 2 евро можно выпить кофе и съесть круассан у стойки бара на ресепшн; либо за 6 купить полный завтрак. Его подают в отдельной комнате. Мне, за мои 4 ночи (считается, что это долгий срок!), дали скидку, заплатила 5. Ничего особенного – нарезка, хлопья, вареные яйца, плавленые сыры, выпечка, кое-какие фрукты. Но наесться вполне можно.
Отелем довольна на все сто! При желании, разумеется, всегда можно найти, к чему придраться, но вот не было у меня такого желания. К тому же и народ на ресепшн милейший! Всё подскажут, всё объяснят и даже нарисуют))).
Помимо той калитки, о которой уже рассказала, в «Ирис» можно попасть, свернув с via Luigi Masi в скверик с каким-то патриотическим монументом (указатель на отель есть). В отличие от первой калитки, с этой стороны ворота вроде бы всегда открыты. Здесь же отельная парковка. Этот вариант удобен тем, что почти напротив ворот находится вход на один из бесплатных городских эскалаторов. (Помните? Перуджа город многоярусный!) За несколько минут эскалатор доставит вас на piazza Italia, от которой берет свое начало главная улица исторического центра сorso Pietro Vannucci .
Сразу за Тремя арками, справа, довольной большой супермаркет Meta. Кафешек, ресторанчиков, пиццерий тоже поблизости немало.
Так что и в плане расположения все ОК! Пять минут до автовокзала, минут семь (ну если очень плестись, то максимум десять) до мини-метро Пинчетто, пять до пьяцца Италия, если на эскалаторе, и минут 10 до пьяцца Гранде (она же площадь 4-го ноября), если топать вверх ножками.
Первый раз в центр как раз ножками и попала. Конечно же, об этом расскажу, но немного погодя. Дозреть надо…
Тем более, и хронология таким образом будет соблюдена: Перудже как таковой был целиком отведен день последний, воскресенье.
Утром же дня второго опробовала мини-метро, неожиданно быстро и просто добравшись до станции Пинчетто (на карте маршрут выглядел крайне непонятно), а затем до ж-д вокзала, чтобы на поезде в 8-02 отправиться в Спелло и Ассизи.
В Ассизи хотела давно: совершенно пленили виды базилики Св.Франциска и ее окрестностей, которыми «угостили» во время одного из рождественских концертов по ТВ. Концерт, конечно же, был в самой базилике.
Но почему-то думала, что туда проще ехать из Римини, а с Римини у меня как не сложилось когда-то, так до сих пор и не тянет повторить. С чего мне Римини в связи с Ассизи примерещился, сама не понимаю! Обнаружив, что Ассизи находится в Умбрии (позорище! заблудиться на таком узеньком «сапожке»…), и что из Перуджи до него минут 35 на поезде, конечно же, первым делом именно ему метку «must visit» присвоила.
Однако, читая об Ассизи, наткнулась на упоминание совсем крохотного Спелло. Посмотрев фото, поняла, что в Спелло хочу едва ли не больше, чем в Ассизи! Спелло оказался одним из нежно любимых мною «борго» - старинных итальянских городков, построенных обычно на горе. (Между прочим, итальянцы «п» в Спелло произносят почти мягко, а «л» совсем мягко. И если уж зашла об этом речь, то и Перуджа звучит в «правильном» варианте прямо-таки нежно: немного смягчается «р», ну а «дж» - само собой).
Спелло – следующая остановка поезда после Ассизи. Между ними всего семь минут пути. Милое дело объединить! Причем начать решила именно со Спелло, чтобы потом двигаться назад, к Перудже.
Подозреваю, кому-то здесь будет достаточно часа – пробежаться по главной via Cavour, заглянуть в магазинчики и со спокойной душой поставить галочку «были». Я же провела в Спелло три часа, и запросто «пропала» бы там еще на три, кабы не необходимость успеть в Ассизи.
Спелло, в отличие от многих борго, очень удобен тем, что от ж-д станции до «чентро сторико» минут десять пешком. Причем сразу же ощущаешь какую-то курортную негу, городок тишайший, спокойный-спокойный!
Собственно чем-то вроде «курорта» он и был еще во времена императора Августа, который подарил Спелло и земли вокруг него особо отличившимся ветеранам своего войска, дабы они провели остаток дней в покое и благодати.
Достопримечательности в виде крепостных стен, ворот и башен в городе, конечно же, есть. Причем на макушке одной из башен растет олива, уверяют, что очень старая, и что, тем не менее, ежегодно с нее собирают урожай. Разумеется, башня эта мне моментально напомнила ее «родственницу» в Лукке. Только там не олива в качестве «причёски», а дубки.
Так что при желании можно заняться изучением исторических артефактов, коих найдется здесь немало, но право слово, не только и не столько этим хорош Спелло. «Добро пожаловать в город цветов и художников!» - гласил плакат при входе в старый город, и именно цветы – главное в Спелло!
Причем круглый год! Среди местных жителей идет непрерывное соревнование на лучший двор, лучший балкон, лучшую лестницу. Победители отмечаются симпатичными керамическими табличками, которые крепятся на стенах домов.
Конечно, я опасалась, что в ноябре особой красоты на улицах не увижу. Но оказалось, что ноябрь это, пожалуй, лучше, чем, к примеру, октябрь. Да, гортензии отцвели и не так уже хороши герани, но началось время цикламенов! Крупных, ярких! И, удивительное дело, анютиных глазок! Ни за что бы не подумала, что анютки зимний цветок, но в тех краях их как раз в начале ноября повсюду высаживали.
Попыталась было добросовестно пройти по главной улице, и все же посмотреть что-то древнеримское, либо высокохудожественное, но утопающие в зелени, отходящие от виа Кавур, улочки-переулочки так манили, что сопротивляться этому было невозможно.
Тем более, что у дверей главной городской церкви Санта Мария Маджоре, славящейся фресками Пинтуриккьо в капелле Баньоли, красовалось объявление: в связи с реставрационными работами закрыто для посещений туристами до лета 2018-го! Ужас как обидно… Особенно, то, что именно туристам нельзя…
Впрочем, хорошее настроение вернулось почти сразу же, стоило свернуть в малюсенький, но чрезвычайно симпатичный городской сад, совсем рядом с церковью.
А потом я просто шла, куда глаза глядят, «собирая коллекцию» из дивных цветочных композиций, очаровательных керамических «изюминок» на фасадах и во дворах домов, не забывая посматривать на витрины магазинов, где керамика уже была уровня если ли не музейного, то уж выставочного наверняка.
Т.к. Спелло расположен на горе, то, шагая по любой устремленной вверх улочке, гарантированно выйдешь на какой-нибудь «балкон», виды с которого открываются аховые. Между прочим, Умбрию называют «зеленым сердцем Италии», природа здесь великолепная. И тем более осенью, когда преимущественно лиственные леса расцвечены всеми оттенками золота с вкраплением алого и багряного. Свечки кипарисов среди осеннего пейзажа смотрятся очень необычно!
Один из таких бельведеров в Спелло можно найти возле крохотной церквушки San Severino (12-й век!). Вход в нее украшали вазоны с белоснежными цикламенами, панорамы окрестных холмов отсюда – не оторваться! Даже в пасмурную погоду… Кстати, сайт Ilmeteo.it в эти дни врал безбожно! К счастью, иногда в мою пользу))) В Спелло и Ассизи была обещана переменная облачность без осадков, но осадки, так их разэдак, иногда все же случались, ладно хоть не сильные и не долгие.
Не успела отдышаться, вынырнув из одной волны красоты, как оказалась на безлюдной террасе ресторана «La Bastiglia» - абсолютно все столики на ней авторской работы, с керамическими столешницами с видами Спелло - где опять только и смотри вокруг, любуясь нюансами итальянской осени … Опустевшие уже поля и усыпанная плодами хурма, ярко-зеленая крона акации рядом с начавшей облетать липой, а в кашпо на перилах ресторана - оранжевый гибискус в капельках недавнего дождя…
В Спелло влюбилась сразу и навсегда… Пропустила одну намеченную электричку, с удовольствием забыла бы и о следующей, но тогда бы уже точно ничего не успела в Ассизи…
Это еще хорошо, что я попала сюда не летом! Летом бы меня из Спелло за уши было не вытащить))) Тем более, если бы удалось «совпасть» с фантастическим La Infiorata di Spello – цветочным пиршеством, приуроченным к католическому празднику Тела и Крови Христовых.
В этот день в городе «расстилают» двухкилометровый ковер из цветов с картинами главным образом на религиозные темы. Около двух тысяч мастеров несколько месяцев трудятся над будущими шедеврами, придумывая сюжеты, разрабатывая эскизы, составляя списки необходимых материалов (злаков, ягод, лепестков цветов и листьев). Все должно быть только свежим и только натуральных, природных оттенков. Никакие искусственные красители не разрешаются. В ночь накануне праздника художники начинают создавать цветочный ковер. В восемь утра работа должна быть окончена. А любоваться этой красотой можно будет всего-навсего 3 часа (!!!), так как ровно в одиннадцать из церкви, во главе с епископом, выходит торжественная процессия и движется прямо по коврам. Очень советую глянуть в Сети фоточки! Потрясающе!
Не хотелось мне уезжать из Спелло… Не хотелось еще и потому, что Ассизи я немного побаивалась. Всем известно, что Ассизи - город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Попадались мне в Инете рассказы людей глубоко религиозных, акцент в которых был именно на паломнической составляющей. Опасалась, что после цветочно-панорамного Спелло, Ассизи покажется излишне серьезным, что улицы будут полны теми, кто не ради праздного любопытства сюда приехал.
К счастью, ничего подобного! Народу вообще было не так уж много. И в основном - такие же, как я, туристы. То есть, разумеется, все пути здесь ведут к знаменитой базилике, да и кроме нее тут немало храмов, и сувениры в магазинах большей частью церковной направленности, и монахов-монахинь-священнослужителей на улицах хватает, но абсолютно никаких проявлений излишней религиозности не наблюдается и не ощущается.
Старый город находится на расстоянии примерно четырех километров от вокзала. Пешком далековато, тем более при дефиците времени. На выручку приходит автобус местной линии, обозначенный буквой С. Билеты на него покупаются в баре вокзала. Расписания придерживается ну очень условно, запросто может опоздать минут на 15.
Правда, я даже рада была, что автобус где-то подзадержался, т.к. в эти 15 минут ливанул хороший дождь. С ужасом смотрела на маму с дочкой, похоже японок, одетых в тонкие х-б платья. Пусть и около плюс 17 на улице, но все равно прохладно, вот ведь самурайская стойкость! Рядом стояли американки в зимних сапогах)))
Автобус в Ассизи делает две остановки, на разных концах города. В зависимости от того, на которой из них выйдешь, двигаться будешь либо к базилике, либо от нее.
Где-то попалось упоминание о том, что и базилика Святого Франциска закрывается на сиесту, а т.к. аккурат в сиесту я и прибыла в Ассизи, собиралась сначала побродить по улочкам, а потом уже шагать к главной достопримечательности. Но, увидав из окна автобуса величественный комплекс базилики и монастыря Сакро-Конвенто, поняла, что просто не в силах проехать мимо, и вышла на piazza Unita d’Italia, вместо намеченной piazza Matteotti. Оказалось, решение было правильным – во-первых, базилика была открыта, никакого перерыва нет, во-вторых, если бы я прежде послонялась по городу, то сюда пришла бы вовсе без ног, и главное «без головы» от обилия впечатлений. Голова и без того уже была наполовину занята Спелло))).
К тому же, если идешь из города, скорей всего прежде окажешься у Верхней церкви базилики, а охватить взглядом сразу все здание, да еще с наиболее удачного ракурса можно лишь из двора церкви Нижней, куда как раз и попадаешь, шагая от автобусной остановки на piazza Unita d’Italia.
Никакой особой красотой здание базилики не отличается, но двор Нижней церкви - обрамляющие его галереи, ритмичный, из полос разного цвета узор устилающей его плитки – устроен так, что все внимание сразу на храм, ноги сами тебя несут ко входу с ажурной розеткой. Вход, кстати расположен нетрадиционно - на южном фасаде, т.к. западная стена из-за особенностей рельефа, глухая.
Не раз приходилось читать, что многие никакой святости, никакого трепета духовного здесь не ощущали. Кто-то сетовал на толпы туристов, кто-то на то, что базилика сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом, а потому намоленности в этих стенах пока что не хватает. Что касается церкви Верхней – пожалуй, да. Не тронула.
Но вот в Нижней прямо с порога огромные мурашки по спине побежали… Хотя никакого настроя на восприятие чего-то свыше у меня не было… А вот однако же случилось… Причем сначала подумала, что это красота фресок так меня заворожила – все-все своды Нижней церкви расписаны, (среди авторов Джотто и Чимабуэ). Витражи опять же чудесные… Но когда спустилась в крипту, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска, поняла, что фрески ни при чем… Т.е. они конечно прекрасны, и не тронуть душу не могут, но все же что-то и помимо этого тут присутствует… Крипта, кстати, строга, почти никак не украшена.
Интересно, что очень скоро после захоронения подземный ход, ведущий в крипту, был заложен, дабы предотвратить разделение мощей. Вскоре о подземелье вообще забыли, хотя о его существовании ходили легенды. И только в 1818 году (почти через 600 лет!) были произведены раскопки, и легенды получили подтверждение. Нынешний вид крипта приобрела и вовсе лишь в начале прошлого века. Там, внизу, можно купить свечи (вернее взять, денежку, кто сколько может, кладет сам), а вот зажечь их не получится! Т.к. постоянно горят лишь шесть, а остальные просто кладутся в корзины рядом. (Каюсь, закралась грешная мысль – а все ли их зажигают?.. Кабы свечи не были такими длинными (сантиметров 50), точно взяла бы парочку с собой, поставила бы в каком-нибудь другом храме). А еще можно написать записку Святому Франциску… Конечно же, все пишут, причем на своих языках…
Выйдя из Верхней церкви, оказываешься на зеленом-зеленом лугу, в дальнем конце которого растет олива, и цветами выложено латинское PAX. Тут же композиция «Покаяние Святого Франциска», здесь он еще богатый юноша-воин на коне. Историю обращения сына состоятельного торговца в одного из величайший христианских святых, пересказывать не буду – источников в Сети множество. Почитать стоит – интересно!
С дороги, ведущей от Верхней церкви в город, открываются невероятные виды на окрестные поля, можно разглядеть вдали купол Санта Мария дельи Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), второго не менее значимого храма Ассизи. И потрясающе эффектно выглядит отсюда полосатый двор церкви Нижней, очень он хорош!
Удивило обилие возле базилики четверолапых «паломников»! Причем многие были в красных попонках. Я уж было подумала, не являются ли все эти барбосы членами какого-то особого собачьего братства?))) Ну, а что? Ведь Святой Франциск любую живую тварь звал братом (или сестрой), как например, того волка, что терроризировал народ в городке Губбио. После «беседы» со Святым, волчара обратился в смирную собачку, и два года, пока не помер, жил на довольствии у жителей Губбио.
Так что попонки рассматривала старательно – может написано на них что? Но кроме типично барбосьего декора (косточки и т.п.) ничего не высмотрела. Скорей всего, красный - тренд сезона и для бобиков))).
После базилики, «с чувством выполненного долга» просто гуляла по улицам Ассизи. Городок очень хорош! Оказалось, что он тоже (как и Спелло) вполне себе цветущий - бегонии, цикламены, вереск украшали многие окна. Впрочем, чему удивляться? Ведь сборник средневековых текстов, с описанием деяний Святого Франциска и его сподвижников так и называется «I fioretti di San Francesco», как же не быть тут цветочкам -fioretti? И всяческих запоминающихся мелочей здесь хватает: такого разнообразия фонарей, кажется, нигде еще не видела! Был даже в виде петуха!
Так как и Ассизи стоит на горе, есть тут несколько бельведеров. Один из самых известных тот, что возле базилики Санта Кьяра. Между прочим, именно Святая Клара считается покровительницей телевидения. Слышала об этом, а вот почему – узнала только почитав об Ассизи, о Св. Франциске и об одной из верных его последовательниц. Оказывается в последнее свое Рождество, Клара, будучи прикованной к постели, не могла присутствовать на службе, но по ее молитве перед ее взором предстало все праздничное действо!
Сама базилика интересна разве что мощнейшими своими контрфорсами, но вот площадь перед ней хороша! И фонтанчик с дельфином чудесный, и виды на городские крыши, умбрийские дали и высящуюся над Ассизи крепость Rocca Magiore впечатляют!
Есть в городе и центр, так сказать, светский - piazza del Comune, с почти обязательными для старых итальянских городов Дворцом приоров и Дворцом капитана народа. Народная башня (Torre del Popolo) вплотную примыкает к портику с колоннами бывшего храма Минервы, ставшего в 16-м веке церковью Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики Св. Франциска. Я еле дождалась, когда церковь откроется после сиесты, вошла внутрь, и ничегошеньки не поняла… То есть я не Гёте, конечно, но всё-таки? Обычная барочная церковь. Красиво, но не более того. Угу, читать надо внимательно, девушка! Гёте, оказывается, восхищался как раз древнеримским портиком с шестью колоннами, а не барочным интерьером. Эх, не совпадаем! Из всех портиков не равнодушна лишь к тому, что на Театральной площади в Москве, пусть он и не древнеримский)))
Абсолютно не проникшись портиком, очень даже прониклась пастой с трюфелями, съеденной в ресторанчике неподалеку))) По части вкусностей город Ассизи отнюдь строгостям Ордена Францисканцев не следует. В порядке здесь всё и с ресторанами, и с кондитерскими, и с джелатериями)).
Паста (или трюфеля?) придала сил, и я еще сподобилась преодолеть половину подъема к крепости Рокка Маджоре. Половину, потому как дело шло к вечеру, смеркалось… Разглядеть что-либо с самого верха было проблематично, а вот с площадки на пол-пути к вершине виды были головокружительные! Особенно запомнилась вуаль то ли облака, то ли тумана, окутавшая макушку горы по соседству… Пахло осенним лесом и чуть-чуть дымком…
Так было хорошо, что даже оглянулась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, думая остаться здесь пока не стемнеет, как вдруг в голове щелкнуло: а Санта Мария дельи Анджели?! Бог ты мой! Чуть не забыла, что надо еще непременно дойти до этой базилики! Пришлось шустренько скакать на пьяцца Матеотти, к остановке автобуса С.
Вообще говоря, возвращаясь из города, лучше всего выйти за одну остановку до вокзала, возле Макдональдса. Она как раз около подземного перехода, что проходит под ж-д путями и выводит на Viale Patrono d`Italia, в конце которой и находится базилика. Но, если все же проехали до самого вокзала, придется немного пройти назад.
Санта Мария дельи Анджели огромна! Правда не сказала бы, что чем-то кроме размеров впечатляет. Внутри тоже все очень лаконично. Может быть и специально, для того, чтобы ничто не отвлекало внимания от двух сокровищ, двух часовен, для сохранности которых она и была возведена.
Первая зовется Порциункола - маленькая часть, кусочек – в честь небольшого участка земли переданного в дар Ордену Бенедектинцев когда-то. Именно в этой крохотной капелле Св. Франциск особенно любил предаваться молитвам и размышлениям, именно здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден Францисканцев.
Рядом находится другая часовня - del Transito, возведенная над местом, где Св.Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом.
Фотографировать в базилике запрещено. Собственно, запрещено и в базилике Святого Франциска. Но там я этот запрет без проблем нарушала, никакой вины за собой при этом не чувствуя. Здесь же – вот рука не поднималась и всё тут! Фотик даже не пыталась достать, но телефон всё же извлекла, и «через не могу» (всё во мне сопротивлялось «бесовскому искушению») три фотки сделала. Ну, и в итоге все они не в фокусе! Если в первой базилике еще могут быть споры на тему «есть тут ЧТО-ТО или нет», то здесь это самое ЧТО-ТО ощутит, мне кажется каждый … Особенно, в Порциункуле… И еще интересный момент – смотрю фото в Сети и вижу, что в часовне расписано лишь алтарное пространство, а в памяти моей почему-то росписи по всем ее стенам!..
Справа от алтаря есть вход во внутреннюю галерею, ведет она, в том числе, к розарию. Уверяют, что розы там без шипов с тех самых пор, как в одну из ночей Святой Франциск, обуреваемый грешными мыслями, сбросив одежду, бросился на розовые кусты. И тут случилось чудо: розы, дабы не причинить боль и страдания святому, сбросили все колючки. К сожалению, потрогать розы нельзя, посмотреть на садик можно только через стекло. Но после беды с фотками, я уверена, что и в самом деле шипов на розах нет…
Вышла из базилики уже в темноте. Шагала к станции в изумлении глядя на витрины магазинчиков, светящиеся праздничными гирляндами - будто не весть куда исчез целый месяц и наступил канун Рождества! Чуть не в каждой витрине великолепные презепио! (Вертепы то есть).
Тут же вспомнилась прочитанная перед поездкой цитата из Карела Чапека, он писал об Умбрии так: "Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви, а может быть, Сполето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и Богу приятно родиться".
Треви, Нарни и Сполето, увы, не в этот раз, но еще один холм в планах есть… Надеюсь и он окажется благословенным!..
Умбрия (Umbria) - «зеленое сердце Италии». Такое название она получила благодаря географическому положению, а также живописной природе первозданной красоты. Оливковые рощи и густые леса, испещренные многочисленными небольшими речушками и водопадами, покрывают горы и холмы Умбрии сплошным зеленым ковром. Небольшие городки и романтические средневековые замки органично вписываются в окружающий пейзаж.
Окруженная Тосканой, Марке и Лацио, Умбрия - единственная из областей «сапога», не имеющая границ с морем или соседними странами. Регион площадью приблизительно 85000 км2 состоит из двух провинций: Перуджа и Терни.
Область славится своим сельским хозяйством, об этом напоминает не только ландшафт местности, но и отсутствие крупных индустриальных городов - население третьего по величине города - Норчиа, насчитывает немногим более 100 тысяч человек, остальных городов (Ассизи , Сполето, Орвието, Ситта-де-Кастелло, Губбио и другие, всего их 92) и того меньше.
Как добраться до Умбрии
На самолете
В 12 км от Перуджи находится аэропорт S. Egidio, куда совершают рейсы авиакомпании Skybridges Airops из Милана, Ryanair из Лондона и Барселоны, Belleair из Албании.
На поезде
- С севера: из Флоренции каждый час отходит поезд до станции Теронтола/Кортона (в пути - полчаса), на которой нужно пересесть на поезд до Фолиньо, проходящий через Перуджу, Ассизи, и Спелло.
- С юга: с железнодорожного вокзала Рима отправляется 9 поездов в день до Фолиньо (в пути - от полутора до двух часов), откуда с интервалом в 35-50 минут уходит поезд до Перуджи (соответственно, с остановками в Спелло и Ассизи).
- На линии, соединяющей Рим и Флоренцию, находится Орвието, правда, там останавливаются не все поезда.
Расписание поездов и стоимость билетов можно посмотреть на сайте Trenitalia .
На автомобиле
Держите курс на автостраду А1, соединяющую Рим и Флоренцию. Основная часть Умбрии располагается восточнее автострады; магистрали, ведущие непосредственно к городам региона отходят от нее в районе Орте, если ехать со стороны Рима. Направляясь из Флоренции, ориентируйтесь на трассу Сиена - Перуджа.
Транспорт
Передвигаться по городкам Умбрии лучше всего пешком - проехать внутри города на автомобиле можно далеко не везде. Да и к пешим прогулкам поначалу нужно привыкнуть - вас ждут характерные для этрусских городов крутые склоны и узкие извилистые улочки с низкими арками, в которых легко заблудиться. В любом случае, впечатления, которые вы получите от прогулки, с лихвой компенсируют некоторые неудобства.
Чтобы добраться из города в город, вы можете арендовать автомобиль или воспользоваться общественным транспортом. Города региона соединяют автобусные маршруты, большинство рейсов по Умбрии совершают автобусы компании APM на севере региона и SSIT или ATC Terni на юге.
По воскресным дням автобусы в Умбрии не ходят.
Поезда основного железнодорожного оператора Италии Trenitalia пересекают область насквозь, однако можно воспользоваться поездами частной компании Ferrovia Centrale Umbra .
Туристические центры региона Умбрия
- Адрес: Piazza Matteotti, 18
- Тел.: +39 075 5736458 / +39 075 5772686
- Адрес: Via Cassian Bon, 4
- Тел. +39 0744 423047
- Адрес: Piazza del Comune
- Тел. +39 075 8138680 / +39 075 8138681
- Адрес: Corso Cavour, 126
- Тел. +39 0742 354459 / +39 0742 354165
- Адрес: Via della Repubblica, 15
- Тел. +39 075 9220693
- Адрес: Piazza Duomo, 24
- Тел.+ 39 0763 341772
- Адрес: Piazza della Libertà, 7
- Тел. +39 0743 238920 / +39 0743 238921
- Адрес: Piazza del Popolo, 38/39
- Тел. +39 075 8956227 / +39 075 8942526
Шоппинг
За всевозможными изделиями из керамики отправляйтесь в Деруту. Многочисленные магазины предлагают изделия местных мастеров, хранящих секреты изготовления керамики, которую здесь производят с 14 века.
В небольших магазинчиках в центре города выбор изделий интереснее, а стоимость ниже, чем в более крупных магазинах, расположенных на трассе, ведущей к городу.
В Перудже , летом на Palazzo della Prefettura, зимой на Rocca Paolina в последний уикенд месяца открывается рынок керамики и ювелирных изделий.
На Piazza Mazzini в Бастиа-Умбрия каждое третье воскресенье марта, июня, сентября и декабря можно посетить ярмарку недорогих сувениров и различных безделушек, приуроченную к началу нового времени года.
Каждое второе воскресенье месяца работает уличный рынок в центре Сполето.
В Тоди , на Piazza Comunale в последнюю неделю марта съезжаются продавцы антиквариата со всей Италии. Здесь вы найдете мебель, живопись, изделия из бронзы, ковры и старинную керамику. Кроме того, в Умбрии можно купить изделия из шерсти альпаки - этих южноамериканских животных здесь разводят на специальных фермах.
Популярные отели Умбрии
Кухня
Традиционная кухня Умбрии сполна использует щедрые дары природы этого благодатного края: овощи и оливковое масло, грибы и ароматные травы, курятина и свинина, сыры и злаки, великолепное вино и даже шоколад. Блюда отличаются незамысловатостью и простотой приготовления, что еще больше подчеркивает высокое качество и натуральный вкус продуктов.
Умбрия - ведущий в Италии поставщик трюфелей, и, соответственно, свинины и изделий из нее. Попробуйте crostini al tartufo - блюдо из черных трюфелей, анчоусов и куриной печени, а также типичную для региона пасту - спагетти или странгоцци с черными трюфелями. Из основных блюд заслуживают внимания terni’s colombaccio selvatico - горлица, приготовленная на вертеле и gallina ubriaca («пьяная курица») - курица, запеченная в вине (блюдо, традиционное для Орвието).
Город Норчиа знаменит приготовлением разнообразных копченостей, этот особый метод приготовления мяса известен в Италии под именем «норчино». Интересно, что в Умбрии производят шоколад, причем он имеет довольно продолжительную историю - фабрика начала свою работу на заре 20 века. Наиболее популярен сорт под названием Bacio - темный шоколад с лесными орехами.
Для всех желающих в Умбрии открыта гастрономическая школа University of Flavors , с филиалами в Перудже, Нарни, Орвието, и Терни, где можно освоить азы (и не только) итальянской кухни.
Развлечения и достопримечательности Умбрии
Помимо радующих глаз пейзажей и панорам, напоминающих открытки, Умбрия открывает своим гостям множество исторических и художественных достопримечательностей. Каждый город области хранит зримые воспоминания о средневековье и эпохе Возрождения.
На главной площади Перуджи Piazza IV Novembre посетите Palazzo Dei Priori - дворец, возведенный в 13 веке. Здесь расположена Национальная галерея (Galleria Nazionale dell Umbria), хранящая обширную коллекцию предметов искусства региона, датированных с 13 по 19 век. На площади находится знаменитый фонтан Маджоре (1278 г). Церковь Сан-Пьетро знаменита фресками работы Рафаэля и Перуджино.
В Деруте можно увидеть древнюю крепость (12 век) с сохранившимися крепостными воротами и Palazzo dei Consoli - красивейший дворец в романском стиле, внутри которого расположен музей керамики.
В одном из самых красивых средневековых городов Италии, Губбио, посетите археологический музей (Museo Civico), Palazzo dei Consoli и знаменитый Palazzo Ducale.
На подъездах к Ассизи - родине Св. Франциска Ассизского - на холме возвышается величественное здание Базилики Св. Франциска - комплекс, состоящий из двух церквей, построенных в течение 13 века и позднее украшенных фресками и витражами работы Джотто, братьев Лоренци и других мастеров эпохи Ренессанс.
В 7 км от города Терни расположен впечатляющий каскад водопадов Марморе (Cascata delle Marmore), сооруженный еще древними римлянами. Здесь проложены живописные тропы и маршруты, подводящие к разным высотам водопада. Примерно в середине находится «тоннель любви», вечно сырой и немного мрачноватый, при выходе из которого лучше быть осторожным - водой может окатить с головы до ног. Дождевики продаются предприимчивыми итальянцами прямо при входе на территорию водопадов.
Большую часть времени вода из водопадов используется для работы гидроэлеткростанции, но с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 каскад можно увидеть в полной красе.
Мост Августа через реку Нера в Нарни считается самым большим из когда-либо построенных в Италии. До настоящего времени сохранилась примерно его половина. Город известен также своими подземельями, включающими подземные церкви и систему водоснабжения.
«Must see» Орвието - Кафедральный собор Дуомо, монументальный храм, построенный между 13 и 14 веками, и соединяющий элементы готического и романского стилей.
Озеро Тразимено - четвертое по величине озеро Италии ждет вас на границе с Тосканой. Купаться здесь - не лучшая идея, а вот провести день-другой в спокойном окружении живописной природы - самое то. От Passignano sul Trasimeno отправляется небольшой пароходик до острова Isola Maggiore (время в пути - 20 минут). Сразу после высадки рекомендуем выпить ароматный кофе в маленьком кафе на берегу озера, откуда открывается прекрасный вид. Прогулявшись по одному из двух туристических маршрутов, вы увидите церковь San Michele или церковь и монастырь San Francesco (также известный как Villa Guglielmi). Также на озере есть несколько музеев. Навигация не прекращается круглый год.
Вернувшись вечером на пароме на большую землю, насладитесь красивейшим закатом.
Спорт
Для активных туристов Умбрия предлагает прекрасные возможности насладиться любимым видом спорта в окружении удивительных пейзажей. Рафтинг: для начинающих рекомендуется спуск по реке Нера между Феррентило и Арроне. Для более искушенных предлагается участок рек Корно и Нера между Национальным парком dei Monti Sibillini и водопадами Marmore.
Велоспорт: в Италии существует целая программа по развитию велотуризма, в рамках которой Умбрия предлагает более 30 велосипедных маршрутов различной сложности.
Верховая езда: насладиться прогулкой на лошади можно практически в любой точке Умбрии - природа и местный уклад жизни весьма располагают к этому виду отдыха.
Для детей
Недалеко от Аррона, в 8 км от водопадов Марморе расположен парк приключений Nahar. На территории парка также находится самая большая в Италии ферма, где разводят очень милых животных - альпаков. Кроме того, здесь есть дидактическая ферма, где дети могут понаблюдать за жизнью фермы и даже сами испечь хлеб, подоить козу, сделать сыр, собрать оливки и многое другое.
События
В октябре в историческом центре Перуджи ежегодно проходит Фестиваль Евро-шоколад. В это же время в Орвиетто проходит Винный фестиваль con Gusto, включающий тематические вечера, ярмарку и дегустации.
Сервис весьма популярный, взять и вернуть машину можно практически везде. Поэтому нередки «линейные» поездки, когда туристы прибывают в один город, берут машину, едут через полстраны и улетают домой оттуда.