Foorumite sügavuses club.foto.ru leidsin hea postituse Sergei Tšigarev. Ma ei suuda seda peaaegu sõna-sõnalt tsiteerida (lihtsalt lihvisin grammatikat veidi).
Postituse algtekst asub aadressil http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart
Siseruumides pildistamine on alati üsna individuaalne.
Mõni tahab kuni aastast last ilusti tulistada, teine aga jõusaalis kakelda.
Erinevate ülesannete juures võtan endale kohustuse jagada need kahte rühma: välguga ja ilma. Ma teen kohe broneeringu, mis edaspidi on "flash". väliskaamerasse paigaldatav elektrooniline välklamp.
Alustame juhtumist, kui välku pole.
See juhtum on tõenäoliselt kõige sagedasem, seega käsitleme seda üksikasjalikumalt. Välgud ei pruugi olla erinevatel põhjustel. Sul on kahju selle eest rahast, unustasid välgu koju, välgu patareid on tühjad jne.
Kõigepealt uurime pildistamise asukohta. Kaamera särimõõtur ning kogemuste ja silmade tulekuga võimaldavad teil kindlaks teha kust tuleb valgus. Ka siin on vähe võimalusi - kas aken või lambid. Tegelikult piirnevad mõlemad variandid tegelikkusega. Seetõttu, nagu öeldakse, tuleme olukorrast välja. Enamasti ei pea te lampidele lootma - välja arvatud juhul, kui need on muidugi spetsiaalsed valgustajad. Parim, mida kunstvalgustusest saame, on taustvalgustus. Samal ajal on ebasoovitav valgustada süžee jaoks olulist osa lampide ja päevavalgusega aknast. Kui objekti saab kuidagi aknale lähemale nihutada, siis tuleb seda teha nii palju kui võimalik.
Ma simuleerin kohe reaalseid olukordi.
Sa pildistad last
Peate veenma vanemaid võrevoodi või mähkimislaua aknale viima. Kui olete ise lapsevanem, ei pea te kedagi ümber veenma. Juba ainuüksi tõsiasi, et kolimine millegi helge juurde üllatab last ja tekitab erksaid emotsioone. Sinult oodatakse fotosid, mitte aga väga kunstilist kõrva või silma teravust ... ma räägin teravussügavusest. Kiired objektiivid on väga head, kuid meie puhul on avatud avad 1,4 - 1,8 - 2 - 2,8 piiratud.Ma juba näen, kuidas nad tsiteerivad viimast lauset ja lisavad hämmastavaid pilte avaga 1.2. :) Seetõttu tuletan meelde, et meil on siin algajatele mõeldud ring ning meie eesmärgiks on tehniliselt perfektsed löögid.
Nii et meie tööava 4. Pange kaamera sisse ava prioriteedi režiim. Seadsime ava väärtuseks 4. Alustuseks on tundlikkus ISO400.
Esimese mõõtmise teeme lapse näol. Selleks toome kaamera beebi näole võimalikult lähedale ja ootamata autofookuse haaramist, vaatame kaamera soovitatud säriaega. No mis seal on? Kui teie kaamera särimõõtur ütleb teile midagi 1/60s–1/125s, siis on kõik korras. (Et mitte valetada, läksin akna juurde: täna on pilvine päev, ISO400 ja avaga 4, särimõõtur määrab 1/80s).
Nüüd väga oluline punkt!!! Viime kaamera üle manuaalrežiimi "M" ja määrame käsitsi fikseeritud säriaja ja ava - vastavalt 1/80 ja 4. Ärge unustage kontrollida - ISO 400.
Esiteks on see vajalik selleks, et ei teid ega särimõõtjat (sest taustal on pime ruum) pildistamise ajal ei segaks. Aja jooksul jõuad ajuga selleni, et autofookust pole ka pildistamiseks vaja, sest. ta klammerdub sageli valesse kohta ja mis kõige tähtsam - ta varastab aega ... ja kordumatud hetked kaovad.
Aga praegu pildistage autofookusega! Pealegi ronisid paljud Yandexi, et teada saada - mis kuradit see autofookus on.
Peamised parameetrid on seatud, nüüd tulistage. Tagantjärele võib saadud pilte vaadates tekkida tunne, et ühel pool objekti on katastroofiliselt valguspuudus... Järgmisel korral (lapsi ju filmitakse ju pidevalt) võta pildistamiseks kaasa helkur. Ma ei soovita tungivalt valmis ostma, soovi korral saate selle hiljem ise osta. Alustuseks võib helkuri ise valmistada. Mis tahes alusmaterjal - puitkiudplaat, vahtplaat, plast, siis mõelge ise. Ärge proovige seda materjali poest osta, valmis helkur maksab 500 rubla, nii et laiskadel on lihtsam kaubamärgiga helkurit osta. Imiku valgustamiseks mõeldud helkuri suurus on vähemalt 30x45. Nüüd võtame kätte liimipulga ja alumiiniumfooliumi. Küpsetamiseks mõeldud fooliumi müüvad majapidamiskauplused, isetehtud maiasmokka võib siiski kohustada šokolaadidelt fooliumit mitte ära viskama. Helkur asetatakse paralleelselt aknaga. Kui beebi on väga väike ja elab alumisel korrusel, siis kinnitame helkuri lihtsalt võrevoodi restseina külge.
Esmapilgul on see helkuriga mõttetu idee, annab lihtsalt veidi valgust juurde... Pilte vaadates on aga raske selle kasulikkust mitte märgata.
Jah, lapsed eemaldati. Nüüd järgmine näide.
Nagu palutud -
Maadluse pildistamine jõusaalis
Alustame peamisest – ülesandest. Kui ülesandeks on reportaaž võistlus- või treeningpaigast, siis tulemuseks olgu prinditud fotod või väikesed eelvaated klubi kodulehele. Mõlemal juhul sobib meile ISO800 tundlikkus päris hästi.Vaatame ringi ja otsime valgusallikat. Enamasti on need väikesed aknad kõrgusel ja luminofoorlampide valgus. Ja enamasti on fluorestsentsvalguse osakaal palju suurem. Igal juhul, kui päevavalgust on vähemalt veidi, tuleb seda kasutada. Kui see on täiesti kasutu, siis tuleb lihtsalt sellega arvestada ja ära tulista akende ees.
Niisiis, leidsime pildistamispunkti, määrasime ISO800. IPIG on oluline, päästab meid taas ava 4.
Nüüd otsin kedagi hall või roheline T-särk. Osalejad ise ei sobi, sest valged kimonod särituse määramiseks ei sobi. Kui kedagi pole - ei hallis ega rohelises - siis torkake kellelegi valgusmõõtjaga näkku ju ... (heas mõttes :))
Kui valgusmõõtur näitab midagi 1/60 s, siis pole paha. Kuigi mitte nii hea. Maadlusspordis on hetki ja need pakuvad lihtsalt salvestuse mõttes huvi, kui osalejad hetkeks tarduvad. Kummardus enne võitlust, võitja käe tõstmine kohtuniku poolt ... Üldiselt, kui olete kursis, siis teate neid hetki tõenäoliselt ka ise. Nii et nad päästavad meid valguse puudumisest.
Suureks abiks on veel kui mitte statiiv, siis mingisugune spordivärk nagu kits, tõkkepuu jooksjatele, noh jne, vaadake ringi.
Noh, kui mõõtmised häirivad teid ja kaamera pakutav säriaega on 1 / 8-1 / 15, siis aitab ainult ebaaus meetod - "lavastamine". Minge pärast treeningut korraldaja juurde ja öelge: "Kui vajate fotosid, siis palun võitlejatel tulistamiseks tagasi tulla." Peaasi, et siin ära ei keeraks, sest kõik jäävad ootama lavastatud fotosid.
Vajalik on statiiv või midagi, kuhu saab kaamera panna või toetada. Paluge treeneril panna poisid kõige säravamatesse kohtadesse, hoiatage kõiki, et säritus on pikk. Valjult: "Tähelepanu!" ja sekundi pärast vabastage katik õrnalt. Täiendavad duplikaadid ei tee kindlasti halba. Tooge kindlasti inimestele prinditud fotosid, mis iganes neist välja tuleb, muidu ei taha keegi teiega hiljem teatrit mängida.
Välguga pildistamine.
Alustan järsult. Siseruumides on SOOVITATAV kasutada välku.Jällegi teen tarkadele inimestele broneeringu, et meil on algajate ring!
Tavaliselt on ruumides terav valguspuudus ja välk aitab hädast välja. Välklambid on igaühe jaoks erinevad, ma ei ütle teile, kuidas iga mudelit otse kasutada, vaid saadan selle juhistele.
Räägin teile välguga pildistamisest "kasulike näpunäidete" vormis.
Ärge pahvige "otsaesist". Sellele meetodile antakse andeks ainult juhtudel, kui objekt on kaugemal kui 6-8 meetrit ... ja siis, sel juhul otsmikule pahvides, sunnime välklambi kogu oma jõu välja pigistama. Kõik teavad probleeme, mis tekivad välguga otsmikul - rasvased esiletõstmised näol, kohutavad varjud, punased silmad ... seda kõike näeme piltidelt seebialustelt. Ärge muutke oma DSLR-i seebialuseks. Sellepärast väga harvadel juhtudel on vajalik sisseehitatud välklambi kasutamine.
Madalal (3m) valge! laed, parim lahendus pere- ja majapidamiskruntidele oleks välklamp. Seinad helkuritena on muidugi ka huvitavad... aga need on harva valged ja aitavad kindlasti kaasa foto värvitasakaalu saavutamisele.
Kui sul on automaatvälk nagu E-TTL, siis on täiesti võimalik automaatikale loota. Siseruumides pildistades seadke julgelt: säriaeg 1/200, ava olenevalt ideest, kui välklamp on võimas, siis ISO100, seda kõike manuaalrežiimis "M". Ja "rohelises tsoonis" pole vaja midagi tarastada, ja režiimid prioriteetidega!
Näide tõelisest võttest.
Ülesanne - lapsed toas, õhtu, aknast valgust ei tule.
Seadsime: ISO100, ava 5,6 (kuna lapsi väikesele teravussügavusele on problemaatiline ajada), säriaeg 1/200s. Välklamp on suunatud valgele lakke. Särituse mõõtmine on keskel kaalutud. KÕIK!!!
Jääb vaid meeles pidada, et kaamera oleks ühtlane ja kui valite nurga ülalt - "lapsed põrandal", suunake välgupea ümber lakke.
Üldiselt saab tavaline amatöör välgu üsna kiiresti aru. Ja selle teema kohta on vähe küsimusi. Proovige järele ja kõik saab korda!
Juhend
Seetõttu on kaamera fikseerimine hea pildi saamiseks äärmiselt oluline öösel Kindlasti on vaja statiivi. Sihikindlalt pildistama minnes võta see kindlasti kaasa. Kui teie pähe ilmus suurepärane võte, kuid teil polnud statiivi kaasas, kasutage kõike, mis on käepärast. Kaamerat saab panna reelingutele, äärekividele, igasugustele nagidele ja piirdeaedadele. Kui pind on ebatasane, kasutage kaamera nurga reguleerimiseks sülearvutit, telefoni vms.
Isegi kui kaameral on "öine" võtterežiim, lülitage see välja ja kasutage käsitsi seadistusi. Valgustundlikkus on kõige parem seada nii madalale kui võimalik. Fakt on see, et pikkade säriaegade ja kõrge ISO-tundlikkuse korral osutub kaader mürarikkaks. Ideaalis tuleks pildistada 100 ISO-ga, reguleerides säriaega vastavalt valgustingimustele. Samal ajal keskenduge keskmise valgusega objektidele. Tundlikkusest tasub ohverdada vaid siis, kui sa lihtsalt ei saa endale lubada pikka säriaega, näiteks kui objekt liigub.
Säriaja optimaalseks väärtuseks loetakse 2 kuni 10 sekundit. Kui kasutada pikemaid intervalle, siis tuleb kasuks kaablivabastus, taimer või kaugjuhtimispult. Pika säriajaga tehisvalgusallikate juuresolekul pange objektiivi varjuk, see aitab kaitsta kaadrit valguse eest, mis jääb kaadrist väljapoole.
Tehke kindlasti mitu pilti. Isegi kui teil on suur kogemus ööfotograafia vallas, võite seekord siiski eksida. Mitmed erinevate režiimidega fotod võimaldavad teil seda turvaliselt mängida, et saada hea tulemus ja isegi avastada midagi uut.
Proovige suumi vältida. Optiline suum vähendab kaadrisse siseneva valguse hulka ja ööfotograafias on see üks olulisemaid punkte. Digitaalset suumi ei tohiks üldse kasutada.
Erinevatel fotoseadmete mudelitel on erinevad seadistused. Eelarveseadmetes on pildistamisrežiimide valik minimaalne. Poolprofessionaalsete ja professionaalsete kaamerate seaded on laiemad, mis võimaldab teha kvaliteetset pildistamist mis tahes valgustingimustes.
Kuidas digikaamera töötab
Mõistet fotograafia mõistetakse tavaliselt kui reaalsuse nähtava pildi fikseerimist läbi valguse. Peamised elemendid pildi saamiseks on objektiiv, mille kaudu valgus kaamerasse siseneb, valgustundliku vastuvõtja ees olev avanev/sulguv katik ja valgusvastuvõtja ise.
Viimase elemendina filmiseadmetes kasutati filmi, digitaaltehnoloogias kasutatakse maatriksit.
Kaamerate mudelivalik vastavalt pildi moodustamise põhimõttele jaguneb tavaliselt peeglita seadmed, mida oma lihtsuse ja taskukohasuse tõttu kutsutakse rahvasuus "seebialusteks" ja "peegelkaamerateks" (peegelkaamerateks). Peamine erinevus nende seadmete vahel seisneb selles, et uusimad spetsiaalsed peeglid, mille tõttu fotograaf kaameraekraanil pildistatavat pilti ilma viivituseta näeb, mida "seebikarpi" kasutades pole.
Peamised parameetrid, mida fotograaf peab erinevates tingimustes pildistamiseks manipuleerima, on järgmised:
- kokkupuude,
- IPIG,
- keskendumine,
- maatriksi valgustundlikkus (ISO),
- valge tasakaal.
Kõik need parameetrid on omavahel tihedalt seotud ja kvaliteetse pildistamise jaoks on oluline need õigesti seadistada. Professionaalsed ja algajad fotograafid peavad pildistama erinevates keskkondades: pildistama liikuvaid või staatilisi objekte, valgustus võib olla erinev olenevalt ilmastikutingimustest või kellaajast. Seetõttu on erinevates tingimustes töötamiseks, näiteks siseruumides pildistamiseks, oluline teada kaamera võimalusi ja selle seadete omadusi.
Digitaalse fotograafia seadistamise tööriistad
Peamised probleemid, mida algaja täiustatud fotoseadmete kasutaja peab lahendama, on seadistustööriistade õppimine ja kasutamine:
- objekti pildistamiseks;
- maastike, looduse, lindude ja loomade pildistamiseks;
- fotoreportaažide tegemine spordi- või kultuuriüritustest;
- stuudios pildistamiseks ja muudeks fototöödeks.
Oluline on teada mõistet "säritus" – see määrab maatriksil valgusvoo kokkupuute hulga ja aja. Särituse reguleerimise tööriistad on säriaeg ja ava. Ja esimene samm vastuse leidmisel küsimusele, kuidas kaamerat seadistada, on mõista nende parameetritega manipuleerimist.
Väljavõte
Säriaeg määrab aja, mille jooksul avatud katikuga valgus maatriksit mõjutab. Selle aja jooksul salvestatakse pilt maatriksile objektiivi läbiva valguse ja avatud katiku abil. Kardin avaneb, kui vajutada käivitusnuppu. Säriaeg varieerub sõltuvalt pildistamistingimustest lühike või pikk. Parameeter on näidatud numbrilises vormingus: näiteks 1/500 sekundit, 1/8000 sekundit.
Canon EOS 600D säriaja seadistus
Kiireid säriaegu kasutatakse dünaamiliste hetkede jäädvustamiseks, nagu näiteks liikuvad sportlased või lendavad linnud. Halbades valgustingimustes pildistamisel on soovitatav seada seadmed pikale säriajale.
Poolprofessionaalsetes ja professionaalsetes mudelites sellistelt tootjatelt nagu Sony, Canon, Nikon, Samsung on lisaks erinevatele automaatsetele stseenivõtterežiimidele ka säriaja käsitsi seadistamise režiim.
Säriaeg on tihedalt seotud mitte ainult valgustingimustega, vaid ka teise reguleeritava parameetriga – avaga, mis määrab valguse hulk. Ava on objektiivi mehaaniline osa kroonlehtede kujul, mille suurus muutub ja keskel on auk. Nende kroonlehtede suuruse reguleerimisega saavutatakse valgusvoo ava suurenemine või vähenemine, mis omakorda määrab maatriksiga kokkupuutuva valguse hulga. Ava tähistab ka sümbol "f" koos numbriga: näiteks f5.6, f16. Mida suurem on ava numbriline väärtus, seda väiksem on valgusvoo jaoks moodustatud auk.
Õige säritus tähendab teatud tingimuste jaoks parima säriaja ja ava valimist. Stuudiopildistamisel on need üks seadistus ja õues pildistamisel erinevad.
Ava suurus on tihedalt seotud teravussügavusega (DOF), mis omakorda on seotud teravustamisega.
Teravustamine ja DOF
Levinud tehnika fotograafias, kui pildistatav objekt valitakse maksimaalse teravustamise (fookuse) keskpunktiks. Teravussügavuse teravustamist objektile nimetatakse teravustamiseks.
Telefonis olevad kaamerad ja kaamerad on tavaliselt varustatud autofookus. Professionaalsel tasemel seadmed on lisaks automaatrežiimile varustatud võimalusega teravussügavust ja teravustamist käsitsi reguleerida. Tehniline lahendus võib olla erinev: kasutatakse mehaanilist või elektroonilist teravustamismeetodit. Juhtimine toimub nii teatud nupu vajutamisega kui ka objektiivi teravustamisrõnga pööramisega.
ISO maatriksid
Kaadri särituse seadistust mõjutab ka selline parameeter nagu ISO maatriks. Filmikaamerate puhul väljendati parameeter filmi tundlikkus, mis on karbile märgitud 100, 200 või 400 märgistusega. Digikaamerates saab ISO-d reguleerida iga üksiku kaadri jaoks. See parameeter on asjakohane peegelkaamera seadistamisel, kuna seda tehnikat kasutatakse erinevates võtterežiimides. Seega on maastike pildistamisel optimaalne seada väärtuseks 1600, portreetööde puhul 3200 ja lugude fotoreportaažide puhul võib väärtus ulatuda 6400-ni. Poolprofessionaalsetes seadmetes on väärtused 100 kuni 1600 kõige enam. sageli kasutatud.
valge tasakaal
Kõigil valgustingimustel on oma temperatuur ja see asjaolu selgitab sellist kontseptsiooni nagu soojad ja külmad valguse varjundid. Selleks, et foto oleks värvide kuvamise osas reaalsusele võimalikult lähedal, on oluline jälgida ja reguleerida parameetrit “valge tasakaal”. Vastasel juhul võib erinevates olukordades samade seadistustega saada rikutud pilte, kus domineerivad punased või sinised toonid.
Soovitame valge tasakaalu reguleerida enne pildistamist valge paberileht, mis peaks olema kuvatud ka kaamera vaateekraanil. Vajadusel saab seadistuses olevat temperatuuri soovitud tulemuse saavutamiseks tõsta või alandada.
Kokkuvõtteks märgime, et professionaalse seadme käsitsi seadistamine toimub PASM-režiimide kaudu.
Täna proovime kaaluda algtaseme kompaktkaamera või ultrasuumi tarkvaralisi võtterežiime. Teeme kohe reservatsiooni, et see artikkel on rohkem mõeldud neile, kes on hiljuti kaamera kätte võtnud ega kavatse süveneda keerulistesse aruteludesse DSLR-ide vahetatavate objektiivide, sealhulgas iso üle. See teave on kasulik neile, kellel on reguleeritavate seadistustega "seebikarp", välklamp välja lülitatud ja soov pildistada pimedas toas küünlavalgel ebatavalist õhtuvaadet, portreed või natüürmorti.
Eesmärk on aidata algtasemel taskukohase kompaktkaameraga algajal õppida, kuidas pimedas (õigemini hämaras) ilma välguta huvitavaid kauneid fotosid teha. Näitena soovitatakse küünlavalgel pildistamist: pildistage madalas valguses. valgust, kus on vähe valgust, aga huvitavaid objekte, sooviksid ilmselt kõik, kes on kunagi kaamerat käes hoidnud.
Tegelikult on artikkel neile, kellel on laual ilus lillekimp ja kes ehk esimest korda ei olnud rahul sellega, kuidas välguga foto välja tuleb. Või on sul mõni ilus põlev küünal, mille üle mõtisklemine suunab mõtted sellele, et pehmes valguses oleks tore jäädvustada kaunist natüürmorti või isegi portreed.
Nii või teisiti on teil "seebikarbi" kaamera koos teemaprogrammide komplektiga. Peate objekti pildistama pimedas või vähemalt hämaras, näiteks küünlavalguses.
Kõigepealt peatume suurel valikul õhtusteks võteteks mõeldud stseeniprogrammidest. Erinevates kaamerates nimetatakse neid sageli erinevalt, kuid need põhinevad sarnastel põhimõtetel.
Kuidas neid siis nimetatakse?
öine maastik(sageli kuu ja tähe ikoon) – enamikel kompaktkaameratel võimaldab välklambi välja lülitada.
öine portree(sageli inimese ikoon, mille kohal on tähed) Olge ettevaatlik, öised portreed hõlmavad enamasti välklambi kasutamist koos pika säriajaga. See režiim on mõeldud inimese pildistamiseks taustaga – maastik, öine taevas, teel olevate autode esituled. Seetõttu kasutatakse esiplaanil välku – muidu jääb inimese nägu määrima. Ja tausta jaoks pole sellistes pildistamistingimustes selgus nii oluline.
Küünlavalgusportree (vastavalt küünla ikoon) Võimaldab välklambi välja lülitada. Taasesitab küünlavalgel pildistatud objektide värve. See tähendab, et tuleb soe gamma.
Intelligentne režiim- tunneb ära, et pildistad, valib kõikidest aineprogrammidest välja sobivaima. Võimaldab ka välklambi välja lülitada.
Automaatne- töötab erinevates kaamerates erinevalt. Enamiku kompaktkaamerate puhul saate välklambi välja lülitada - selleks on nupp, kuhu tõmmatakse läbikriipsutatud välklamp, pildistage automaatrežiimis - see ehitatakse uuesti vähese valguse tingimustes pildistamiseks. Muid seadistusi ei pakuta.
P- automaatsele lähedane programmirežiim. Saate muuta valge tasakaalu, iso väärtust. Isegi kui teil on seda praegu raske välja mõelda, saate selle seadistuse ohutult määrata - see on väga lihtne, see ei tööta halvemini kui automaatne ilma teie osaluseta.
Ja lõpuks, terviseks! käsitsi seadistus- sama täielikult manuaalne režiim, mida proovime õppida pimedas pildistamiseks kasutama.
Seda režiimi tähistatakse M - manuaalne, manuaalne režiim, siin on kõik fotograafi võimuses, kaamera säriaja ja ava määrate ise. Aga kaamera ütleb sulle palju...
Lülitame välklambi välja. Seekord. Leiame midagi, mis võiks esialgu meie statiivi asendada. Kui teil on statiiv, kasutage seda. Selged pildid pimedas, kui valgust on vähe, ei sünni ilma statiivita. Siiski võib-olla, kuid ainult ühel juhul kaalume seda eraldi.
Paneme ühe öövõtte režiimidest. Need on automaatrežiimid. Neid saab kasutada pimedas pildistamiseks, kuid ainult ühe "aga" - vaja on statiivi. Vastasel juhul jääb kõik häguseks.
Niisiis, tõmbame välja pimeda nurga, asetame sinna natüürmorti. Teeme pildistamistingimused keeruliseks ja seda isegi küünlavalgel. Nii pimedas kohas on täiesti võimatu lugeda, aga proovime pildistada. Kus on meie lugude programmid? vali järjekorras:
öine maastik
Kuigi meil pole maastikku, vaid natüürmorti, pildistame seda siiski selles režiimis.
Päris hea, aga natuke tume. Ümberkaudset on peaaegu võimatu näha.
Kuid müra on vähe - foto ei ole täis mitmevärvilisi laike, isegi kui pilti suurendate.
Vaatame väärtusi - säriaeg on 1/2 sekundit, iso 200. Seda kõike andis meile programm.
Nüüd pildistame sama stseeni samas pimedas ruumis režiimis
Portree küünlavalgel
See näeb välja väga sarnane eelmisele fotole (sama tume), kuid väärtused on erinevad: säriaeg on siin 3 sekundit ja iso 100. Kui pildistate inimesi, osutuksid nad suure tõenäosusega iseendaks -made - 3 sekundit on liiga pikk. Jällegi tuletan meelde, et kõik need seaded määrab kaamera osana teemaprogrammist. Igas stsenaariumis, ilma statiivita, mitte kusagil.
Ei usu? Siin läheb: sama foto ilma statiivita
Vaatame, mis meil veel on.
Intelligentne režiim pole saadaval kõigis kambrites. See erineb selle poolest, et hämaras saab pildistada ilma statiivita. Aga kahjuks mitte nii hull. Ilma statiivita, kordan, te ei saa seda teha, tekib palju müra. Võrdleme näiteks kahte võtet täisautomaatrežiimis.
Üks on valmistatud statiivist ja teine käsitsi valmistatud. "halval" fotol on iso (mis vastutab müra eest) 800, samas kui "heal" fotol on ainult 200. Arvake ära, kummal fotol on pikem säriaeg? Täpselt nii, "hea". See tähendab pildistamist pimedas ilma statiivi või välklambita ning selgete võtete saamist. Kahjuks on see võimalik ainult tänu iso-le ja näete ise, kui karmi mürarohke foto saate.
R-programmi režiim käitus antud juhul samamoodi nagu teised, nähtavat erinevust polnud.
M - käsitsi manuaalrežiim
Siin on meil kõige eredam pilt. iso 100 , säriaeg 2 sekundit. Siin sätime selle kõik ise, oma kätega, kaamera viipade abil.
Vaadake allolevat skaalat. Selle võtte õige (suhteliselt) säritus on siis, kui kollane kursor liigub -2-lt 0-le.
selleks kasutage kaamera nuppe (nüüd loeme teie kaamera juhiseid!), et muuta säriaega ja ava väärtusi (need on pildil punaselt näidatud) Reegel 1: kui soovite ilusat fotot – proovige isegi vähese valguse korral pildistada ilma välguta.
Teine reegel: vajate statiivi. Ilma selleta ei saa pimedas pildistada. Ei portreed ega maastikud. Kui valgust napib - vajate statiivi!
Kolmas reegel – jälgi müra, kontrolli isot. Noh, kui te pole sellega tegelenud, siis unustage see mõneks ajaks - see tuletab teile meelde lihvitud fotode, mitmevärviliste plekkide mõju fotol. Ärge kartke, vaid proovige seda vähendada.
Isegi tumedate fotode puhul ei saa te ISO-d üle 400 määrata, see on kole. Pidage aga meeles, et kui teil on vaja pilti teha pimedas ruumis või lihtsalt halvas valguses ja teil pole statiivi, on kõrge ISO-väärtus üks kahest võimalusest foto saamiseks. Teine võimalus on välklamp.
Kas teie või keegi teie tuttav on kunagi mõelnud kinnisvara müügile või rentimisele? Olgu selleks maja, korter, restoran või hotell; Eduka müügi saladus peitub mõjuvates õige kompositsiooniga fotodes. Siit leiate mõned näpunäited, kuidas edukalt pildistada heledaid ja heledaid interjööre, mille välispind on läbi akna nähtav. Õpid, kuidas pilte kombineerida nii, et valminud fotod tasakaalustaksid selgelt ja täiuslikult teie ruumide välis- ja siseruumi.
Raskused fotograafias interjöörid
Nii näeb see välja, kui eksponeerite läbi ruumi sisemuse.
Ja see on kokkupuute tulemus välisilmega, see tähendab olukorraga väljaspool akent.
See on suur probleem, kas pole? Väga harvadel juhtudel saate ruumi interjöörist hästi tasakaalustatud pildi, hoides aknad puhtana. Trikk on teha ruumist mitu säritust ja seejärel need kombineerida, et saada terav ja ühtlaselt säritatud foto.
Selline peaks välja nägema lõplik foto.
Vajalik tehnika interjööri või kinnisvara pildistamiseks
Interjööri pildistamiseks vajate järgmist:
- DSLR kaamera automaatse kahveldusfunktsiooniga (saadaval igas DSLR-is);
- Statiiv – eelistan kasutada statiivi, mille peas on lood, et hoida silmapiiri tasemel;
- Lainurkobjektiiv – olenevalt kaamera sensorist kasutage kõige laiemat saadaolevat objektiivi;
- Kaugpäästik on valikuline, kuid kasulik lisaseade, mis hoiab ära kaamera värisemise (ja lõpuks ka hägususe), mis tekib päästiku vajutamisel.
Kiired ja lihtsad sammud täiusliku säritusega võtte saavutamiseks
Kõigepealt on soovitav teha veidi ettevalmistusi ruumidest, mida pildistada soovitakse. Korrastatud esemed ja puhtus muudavad fotod kindlasti paremaks. Võite tuua lilli või puuviljakorvi, et muuta ruum hubasemaks ja kutsuvamaks. Eemaldades põrandalt mittevajalikud asjad, muudate ruumi avaramaks.
Remonti ega ümberpaigutamist pole vaja teha, kuid kindlasti teeb väike etteplaneerimine fotode välimuse professionaalsemaks. Mõnikord piisab mõne väikese eseme teisaldamisest või teise tuppa viimisest. Lülitage sisse kõik tuled, mis teie arvates ruumile sügavust lisavad, ning avage kardinad ja rulood. Mulle meeldib alati näidata vaadet aknast, aga kui see pole eriti atraktiivne, siis on parem aknarulood osaliselt kinni panna.
Seda tüüpi pildistamiseks sobib kõige paremini lainurkobjektiiv, kuna peate kaadrisse mahutama võimalikult suure osa ruumist. Tihti avastan, et toanurgast pildistamine ja kolme seina kadreerimine annab vaatajale ruumi suuruse suurema tunnetuse. Mõnikord mõjub hästi ka ukseavast pildistamine, kui ruum on väike.
Tihti tuleb end statiivi taha surumiseks kokku tõmmata. Täiusliku võtte saamiseks võtan mõnikord väga kummalisi poose. Seda tüüpi fotograafia jaoks võiksite arendada mõningaid akrobaatilisi oskusi. Kõndige ruumis ringi, otsides parimat vaatenurka, mis kuvab ruumi soodsad omadused. Samuti proovige mitte pildistada otse aknast. Vastupidi, võimalusel proovige pildistada nurga all.
Seaded ja tulistamist
Kaamera tuleks kinnitada statiivile ja pildistada talje, mitte silmade kõrgusel. Vertikaalid peaksid olema sirged ning kaamera langetamine ja otse edasi pildistamine annab parima kompositsiooni parima nurga alt. Vaadake kaamerast vaadet ja veenduge, et vertikaalsed jooned on sirged, vaadates kappe ja kõrget mööblit.
Mitme võtte tegemiseks määrake automaatse kahvelduse (AEB) funktsioon. Olenevalt valguse hulgast igas ruumis peate tegema 3–9 kahvliga säritust, mille vahel on 1–1,5 sammu. Eelistan kasutada loomulikku valgust, seega on oluline valida pildistamiseks päevane aeg. Üldiselt, mida rohkem valgust ruumis on, seda rohkem kaadreid vajate.
Kaugpäästik tagab, et kaamera ei liigu kahvelduse ajal. Pildistamist tuleb kiiresti teha ja kui kaugjuhtimispulti ei kasuta, siis peaks kaamera olema võimalikult stabiilne.
Erinevate säritustega tehtud piltide ühendamine (HDR-tehnoloogia)
Suletud kaadrite kombineerimiseks on mitu tehnikat. Isiklikult kasutan Photomatix Pro 5. Mulle meeldivad tulemused, mida suudan saavutada minimaalsete seadistustega ja siiski lühikese ajaga hea kvaliteediga.
Saate otsida muust HDR-tarkvarast ja valida oma eelarvele sobiva. Tavaliselt saate prooviperioodi või vesimärgiga testversiooni. See annab võimaluse programmi oma piltidel proovida ja enne ostu sooritamist vaadata, kas tulemus meeldib. Populaarsete programmide (nt Photoshop ja Lightroom) viimastel versioonidel on HDR-i töötlemiseks ja toonide teisendamiseks ka liitfunktsioon.
Teie fotod on valmis, kui näete, et ruum on ühtlaselt säritatud ja näete aknast selgelt väljast.
Järeldus
Nautige fotograafiaga katsetamist ning näidake oma sõpradele ja perele, milliseid kauneid ja professionaalseid interjöörifotosid olete teinud! Nad võivad paluda teil oma kinnisvarast pilte teha, kui nad kavatsevad seda müüa või rentida.
