Tere päevast Nüüd paneme kokku madalsagedusvõimendi. Põhineb TDA2004 kiibil.
Sellel on kaks väljundit, kuid kummagi võimsus eraldi on 8 vatti, mis pole nii palju. Seetõttu kasutame silla kaasamist. See kaasamine suurendab võimsust rohkem kui kaks korda.
Võimendi omadused
Niisiis, meie võimendi peamised omadused:- Toitepinge: 8-18 volti;
- Nimiväljundvõimsus: 20 vatti;
- Maksimaalne väljundvõimsus: 25 vatti.
Vajalikud osad
- DD.1 – TDA2004;
- C1, C2, C3, C7, C8 - 0,1 uF;
- C4 - 470 uF, 25 volti;
- C5 - 10 uF;
- C6 - 1 nF;
- R1 - 470 oomi;
- R2, R3 - 22 oomi.
Trükkplaat
Trükkplaadi jaoks vajame 3x2 cm suurust tekstoliidi tükki ja plaadi joonist:(allalaadimisi: 133)
Madalsagedusvõimendi valmistamine
Lasertriikimismeetodil välja lõigata ja üle kanda. Kõik, mis pole täielikult üle kantud, viimistletakse lakiga.
Marineerime vesinikperoksiidi ja sidrunhappe lahuses. Valage kolm supilusikatäit peroksiidi suurde ühekordselt kasutatavasse tassi, valage supilusikatäis sidrunhapet ja lisage näpuotsaga tavalist soola, see on katalüsaator ja reaktsiooni käigus ei kulu. Segame lahust, kuni ained on täielikult lahustunud, ja viskame plaadi sinna. Hakkavad moodustuma vesinikumullid ja lahus muutub siniseks.
Pardal mürgitatakse umbes pool tundi. Protsessi saab veidi kiirendada, kui paned lahuse päikese kätte.
Kui liigne vask on lahustunud, võtame plaadi välja ja loputame veega.
Kasutatud lahus tuleks valada ühiskanalisatsiooni.
Järgmisena puhastame plaadi atsetooniga toonerist ja tinatame rajad.
Esiteks jootme oma kohale mikroskeemi, seejärel ülejäänud komponendid.
Paigaldage vastavalt pildile:
Selles etapis on võimendi valmis. Enne sisselülitamist tuleb mikroskeem paigaldada jahutusradiaatorile.
See osutus kompaktseks, kuid üsna võimsaks võimendiks. Ühendasin sellega 25-vatise 4-oomilise bassikõlari - see sai suurepäraselt hakkama, täisheli korral ei täheldatud vilistavat hingamist, klõpsatust ega muid helimoonutusi. Tunni tööaja jooksul kuumenes radiaator 60 kraadini.
Ja sellega minu artikkel lõppes, edu kõigile kordamisel!
ULF 20 vatti (nagu - küsimus tagasitäitmiseks ...) Vajasin oma EMP jaoks võimsamat ULF-i. Otsustasin ise kokku panna. Vaatasin hunniku plaane. Valisin endale sobivaima, vajalike parameetritega, mitte eriti keerulise, väljundtransistoride kaitsega ja oma olemasolevatele osadele. Disainitud pitsat. Noh, mööda teed läks ka stabilisaatoriga toiteplokk "punni". BP käivitati. Joodetud ULF (vt fotot). Lülitasin selle sisse ja ... jõutransistorid (KT819) soojenesid kohe ja ütlesid üles. Tundub, et kontrollisin ka kõik ahelad lühisel üle ja toiteallikas on ka kaitse olemas (ja ULF-is endas ka üks). Vahetatud transistorid. Kontrollisin uuesti kõik "lühise" vooluringid - kõik on korras. Panin seadme tarbitud voolu mõõtma, lülitasin sekundiks sisse (seadsin puhkevoolu reguleeriva takisti minimaalseks). Praegune ... metsik (rullub ümber ... aga "lühis" puudub). Ühesõnaga - askeldasin selle võimendi kallal kaua ja lõppude lõpuks on mul kogemusi - lasin sarnaseid käiku rohkem kui korra, aga siin - noh, vau - esimese klassi õpilasena ma ei saa! Muide, ma paigaldasin nõukogude transistorid (mitte joodetud), kuid soovitasin. Ma ei piina teid kaua - loomulikult lasin selle võimendi turule ja see töötas hästi. Kuid otsustasin oma häälestusprotsessi veel mitte avaldada. Aga ma annan selle võimendi skeemi ja kirjelduse (raamatust). Korraldagem ajurünnak ja proovime kollektiivselt (küll tagaselja) selle võimendiga tegeleda – miks see kohe peale kokkupanekut tööle ei hakanud ja mida selle sisselülitamiseks selles tegema peab. Nõus, raadiokomponendid on nüüd kallid - kahju on jõutransistoridest ... Noh, kui inimesed ei suuda seda mõistatuse probleemi lahendada, siis ma ütlen teile, mis sellel vooluringil viga on ... miks see ei käivitu , millised on toitetransistoride rikke põhjused ja üldiselt, kuidas seda käivitada. Lugupidamisega! Rubtsov V.P. UN7BV. 28.04.2017 Astana, Kasahstan. ULF-i silumine Niisiis, nüüd selle võimendi seadistamisest ja sellest, mis sellel viga on ... Selles võimendis kasutasin järgmisi transistore: T9 ja T11 - KT819VM, T8 - KT817, T10 - KT816, T1, T2, T7 - KT502, T4, T5 - KT630, T3, T6, T7 - KT503. Kontrollisin võimendi ahelat toiteahelates lühise suhtes ja andsin sellele toite. Väljundil (veerus) polnud midagi kuulda. Kontrollpunktides voolu ja pinget mõõtes põlesid väljundtransistorid läbi. Vahetatud uute vastu. Kontrollisin vigu vooluringi skeemis ja märgis, samuti sildi mustrit ja päris märgiga (kontrollitud) - ma ei leidnud ühtegi viga. Kontrollisin vooluahelat uuesti "lühises" ja lülitasin mõneks sekundiks ULF-i toite läbi testeri ampermeetri (piir 1A) - läks skaalalt ära. Üritasin seada puhkevoolu - midagi ei juhtunud. Kuid pool toitepinget ühenduspunktis R17, R21 on seatud normaalselt (+15 volti). Vaatasin väljundit ostsilloskoobiga - bah, kaks tohutu amplituudiga sagedust korraga: 1 ... 2 Hz ja 15 kHz. Ja mis on huvitav - väljundis pole ühtegi neist sagedustest kuulda (kuulsin varem kuni 17 kHz - Moskvas meditsiinikeskuses helidest täielikult eraldatud ruumis, nad kontrollisid seda ja nüüd ilmselt selle vanust on võtnud oma lõivu ...). ULF-ergastus sagedusel 15 kHz eemaldati 36 pF kondensaatori sisestamisega aluse ja kollektori T5 vahele (vahelduvvoolu negatiivne tagasiside). Kuid ergastusega sagedusel 1 ... 2 hertsi - siin on see keerulisem. Eeldades, et see on kaitseahela töö, lülitasin selle välja - jätsin välja T3, T6 ja T7. Paraku põnevus jääb. Seejärel vaatasin üle (ja võrdlesin) selle ULF-i vooluringi sarnastega ja samal ajal lugesin uuesti selle võimendi tööteooria uuel viisil (värskendasin mälu - võib-olla unustasin juba midagi ...) . Jõudsin järeldusele, et ühenduspunktide C7, Gr ja R4, R5, C5 sõlmede ahelasse on vaja paigaldada takisti nimiväärtusega 1,2 kOhm. Paigaldatud - ergutus sagedusel 1 ... 2 hertsi kohe peatus. Väljundtransistoride T9 ja T11 puhkevooluks seadsin 50 mA. Andis signaali sisendisse GZCH. ULF-väljundi signaal on väga nõrk, kuigi see andis sisendile kuni 1 volti. Vaatasin kuhu see kaob - T1 kollektoril on selle amplituud palju väiksem kui alusel. Eemaldasin selle transistori režiimid positiivse võimsuse siini suhtes (!!!). 10 volti aluses, 14 volti emitteris, see tähendab, et transistor on "metsikult" lukus. Ja alles pärast seda jõudis mulle kohale, et pildistan testeriga konstantseid režiime ja selle takistus on 20 kOhm (baasahel on väga suure takistusega - seade šundab seda vooluringi) - see tähendab, et see pole konstantne. režiimid, vaid midagi muud. Mõõtsin ostsilloskoobiga - režiimid osutusid normaalseteks (ostsilloskoobi sisend on suure takistusega). Kuid kaskaad ikka ei tööta. Olgu, siis proovisin kõrvaldada vahelduvvoolu negatiivset tagasisidet, mis tekib takisti R8 (12 kOhm) olemasolu tõttu - ma šuneerisin selle 0,47 uF kondensaatoriga (!). Võimendi hakkas kohe tööle (aga sarnased võimendid töötavad ka ilma selleta hästi ...). Taaskord võrdlesin hoolikalt selle võimendi vooluringi sarnaste teistega. Eemaldasin selle lisakondensaatori, kuid samal ajal asendasin kondensaatori C4, mille võimsus oli 4,7 mikrofaradi ja 47 mikrofaradi (50 volti). Kõik ... võimendi töötas nii nagu peab - ja võimsus on piisav (ja vooluga kuuldav ja nähtav) ja sinusoid on väljundis sümmeetriline. Ja juba kogu kasutatud kirjandust paika pannes sattus mu käte alla üks vana Raadio ajakiri (1973.a. nr 8), kust leidsin sama vooluringi (kogemata läbi lehitsetud...), aga enda “täiustustega” ” (v.a kondensaator 36 pF juures), mis jõudis ... läbi "ühe koha". Sellest oli kahju - kui vaatasin ajakirju, et otsida sarnaseid ULF-i skeeme, siis ma lihtsalt ignoreerisin vanu ajakirju (vaevalt, et vanadest ajakirjadest leiate seda, mida vajate). Noh, ma arvasin, et see on tark ja kaval - selle ULF-i skeem on võetud 1982. aasta eesmärgi väljaande raamatust ja 1973. aasta ajakirjast (postitan sellest artikli - vaata skaneeringut) ... peaaegu kümne aastane vahe. Ja just nii see välja tuli ... Asjata ignoreerisin vanu aegu ... oh, asjata! Nii et ma mõtlen, et võib-olla on minu "mängud" "vintage-võimendite turuletoomised" kellelegi kasulikud? Või äkki teie jaoks, kallid kolleegid, algab kõik pärast kokkupanekut kohe iseenesest? Kahjuks on mul… ei! 29.04.2017 Rubtsov V.P. UN7BV. Astana, Kasahstan.
Toodetud TDA2003 kiibi abil. Ja nüüd proovime võtta teise võimsama mikrolülituse. See LM1876-l põhinev helivõimendi suudab edastada kuni 20 vatti kanali kohta 4-oomise koormusega ja tagab vähem kui 0,1% harmooniliste kogumoonutuste.
Võimendi toiteallikaks on bipolaarne ±15 V vooluallikas.Peale dioodsilla ja silumiskondensaatorite saadakse ligikaudu ±20 V DC, mida kasutatakse LM1876 toiteks. Induktiivsused L1 ja L2 piki toiteallika sisendjoont vähendavad võrgust tulenevaid häireid.
Helisisend on plaadiga ühendatud tavalise 3,5 mm stereopistiku kaudu. Stereopotentsiomeeter reguleerib helisignaali amplituudi. Potentsiomeetril on ka lüliti, mis võimaldab võimendil ooterežiimi minna. Selles režiimis võtab LM1876 ainult 4 mA. Kõlarite võimendite väljundid on ühendatud plaadil olevate RCA-pistikutega.
See mikroskeem toodab töötamisel piisavalt palju soojust, mistõttu on jahutamiseks vaja radiaatorit alates 100 mm2 suurusest. Kui võimendi väljundvõimsus ulatub 20 vatini, on voolutarve 4 oomi juures umbes 40 vatti ja 8 oomi juures 20 vatti. Kristallide maksimaalne lubatud temperatuur on 165°C. nii et radiaator tuleb valida suur. Õnneks pakub LM1876 termilist väljalülitamist. Üldise soojustakistuse vähendamiseks tuleb kiibi ja radiaatori vahele kanda termopasta. Mis puudutab jooniseid, m / s andmelehte ja PCB-faile, saate need alla laadida.
Täielikult kokku pandud ULF-ahel
Kaks 6800uF 50V elektrolüütkondensaatorit C7 ja C8 siluvad alaldatud pinget. Takistid R7 ja R8 on ühendatud nende klemmide vahele, et pärast toite väljalülitamist kondensaatorid tühjendada, et vältida elektrilöögi. Pluss 20V on märgistatud VCC ja miinus VEE. LED D1 asetatakse VCC ja VEE liinide vahele, et näidata toiteolekut. Šundikondensaatorid 100uF ja 100nF on ühendatud VCC ja VEE tihvtidega võimalikult lähedale IC-le. Kondensaatorid C9 ja C10 blokeerivad kiibilt alalispinge. Iga võimendi heliväljundid on ühendatud RCA pistikutega J2 ja J3.
Tervitused kõigile, kes valgust vaatasid. Arvustuses keskendutakse, nagu ilmselt juba arvasite, eelarveklassi AB-stereovõimendile (autovõimendile), mida saab hõlpsasti kasutada kodukõlarite võimendina, maal, autos jne. Tänu tooniploki (bassid ja kõrged helid), helitugevuse ja tasakaalu juhtnuppude olemasolule, samuti stiilsele välimusele, heale helikvaliteetile ja piisavalt suurele väljundvõimsusele sobib see hõlpsasti kodu interjööri stereokõlarite eelarvevõimenduseks , kui mõni.
Stereovõimendi Kinter MA-180 üldvaade:
Lühikesed jõudlusnäitajad:
- Nimiväljundvõimsus - 2x20 W (4 oomi)
- Maksimaalne väljundvõimsus - 2x35 W (4 oomi)
- Spetsialiseeritud IC - - TDA7377, AB klass
- THD (stereorežiim, 10 W) - 0,3%
- Signaali ja müra suhe - 100 dB
- Tundlikkus - 0,25-50 mV
- Toide - 12V/5A
- Koormuskindlus - 4-16 oomi
- Sageduskarakteristik: 20Hz-20kHz
- Sisendpistikud: RCA sisend (tulbi), mini Jack 3,5 mm
- Väljundühendused: keeratav pesa stereoheli jaoks, USB 5V
- Reguleerimine: helitugevus/tasakaal/kõrged/bass
- Kaitse olemasolu - jah (temperatuur, polaarsuse muutmine, ülepinge, lühis)
- Mõõdud - 155mm * 102mm * 42mm
- kaal - 247 gr
Varustus:
Stereovõimendi tarnitakse kompaktses sinistes toonides pappkarbis, sellel on peamised omadused: 
Karbi sees pole peale võimendi enda midagi, võimendi ise on keeratud väikesesse mullikilesse, juhiseid pole ka: 
Võimendi mõõtmed on üsna väikesed, ainult 155 mm * 102 mm * 42 mm: 
Kaal on ka armetu, ainult 247g: 
Nüüd stereovõimendi ise:
Nagu näete, on välimus üsna stiilne: 
Esipaneelil on kõik vajalikud juhtnupud (bass/kõrged/balanss/heli), samuti toitenupp. Külgmistel ribidel on augud võimendi millegi külge kinnitamiseks: 
Regulaatorid on pehmed, nuppu keerates ei kostu absoluutselt krõbinat ja kõrvalist müra. Samuti lülitub toite sisselülitamisel sisse helitugevuse regulaatori taustvalgus. See näeb üsna muljetavaldav välja, see ei sõltu ei nupu asendist ega ka helitugevusest, s.t. muutub sujuvalt iseenesest suvalises järjekorras: 
Tagapaneelil on standardsed pistikud ühendamiseks: 
- vasakul on sisendpistik standardse minipistiku (kõrvaklapid) jaoks - saate saata signaali arvutist, nutitelefonist, pleierist või mis tahes seadmest, millel on AUX väljund (näiteks raadio). Need. võimendatav signaal
- lisaks kaks analoog-RCA pistikut (tulbid, valge vasak kanal, punane parem) - peamiselt vanade videoseadmete ühendamiseks: videomakid, DVD-mängijad jne.
- plokk 4 vedruga väljundpistikuga - kõlarite otseühendamiseks (parem ja vasak kanal, pluss punane, miinus must)
- 5V USB väljund - elektrooniliste vidinate laadimiseks
- paremal DC Power Port 12V/5A. Väljundvõimsus ja helikvaliteet sõltuvad otseselt PSU / adapteri kvaliteedist. Madala võimsusega adapter ei suuda kogu deklareeritud võimsust tarnida, ilma korraliku mürafiltrita toiteallikas "hõõgub", seega kasutage usaldusväärseid, tõestatud toiteallikaid, mille deklareeritud vool on vähemalt 2A (PSU / akude laadijate adapterid, sülearvutid, LED-ribad jne või halvimal juhul 12 V väljund arvuti pistikupesast). Kasutan Opus BT-C3100 V2.2 laadija toiteallikat 12 V / 3 A juures, mainisin selles artiklis ebatüüpilist rakendust: 
Selle toiteallikaga kõrvalist müra praktiliselt pole. Minu nõukogude 8W kõlarite jaoks piisab silmadele 8AC-3 (kaks 4W kõlarit 4GD-35 / 8GDSH-1): 
Stereovõimendi lahtivõtmine:
Nagu näete, on osade sidumine minimaalne ja isegi siis, kuna kasutatakse op-amp TL072CP tooniplokki: 
Otse võimendina kasutatakse spetsiaalset AB-klassi TDA7377 mikroskeemi, mille nimivõimsus on sildrežiimis 40 W: 
Radiaatorina kasutatakse stereovõimendi korpust, kuna. See on alumiiniumist ja eraldab hästi soojust. Korpuse ja mikroskeemi vahel on termopasta, mis meenutab mõnevõrra meie venekeelset KPT-8: 
Keskmise väljundvõimsuse korral korpus praktiliselt ei kuumene, peaaegu maksimaalselt on see veidi soe, mis näitab mikroskeemi üsna head efektiivsust.
Siin on kiibi andmeleht: 
Nagu näete, sisaldab see minimaalset osade sidumist ja sellel on kõikvõimalik kaitse lühise, polaarsuse muutmise, ülepinge, ülekuumenemise eest ning seda saab sisse lülitada erinevates kombinatsioonides, nii et kui teil on soov ja oskused jootmisega töötada triikrauda, saate juhtmestiku ümber teha 2.1 konfiguratsiooni (stereokõlarid ja subwoofer) või 4 (neljaku akustika) jaoks: 
Võimalusel kasutage ühendamiseks vask kõlarikaablit: 
Piisab, kui kaabli isolatsiooni veidi lahti võtta ja lihtsalt juhtmed vastavasse pistikusse toppida – tänu vedrudega padjanditele on kontakt suurepärane ja hoiab tihedalt. Kui võimalik, ära aja kõlarite polaarsust segamini, vastasel juhul mängivad kõlarid "vastasfaasis", mis pole helile kuigi hea.
Sisendjuhet saab kasutada järgmiselt (kaks minijacki "issi"): 
USB-väljundi pistik asub väga ebamugavalt - tagapaneelil toitepistiku kõrval ja isegi madala toiteallika / adapteri korral on parem mitte ühendada ahneid seadmeid. Sel juhul on USB ainult laadimiseks: 
Väike video tööst (helitugevus on maksimaalne, kõlarid ei tõmba bassi maksimaalselt välja, hakkavad “pritsima”, salvestades SGS3 nutitelefoni):
Nutitelefon ei edasta kogu helitugevust, tegelikult on see üsna vali. Keskmise helitugevuse korral on põhjad suurepärased, "mahlased". Enne seda oli TDA8561Q-l iseliikuv relv, mulle ei meeldinud bass üldse ...
Arendaja soovid:
- ehitada sisse piisava võimsusega toiteplokk
- lisage lüliti erinevate konfiguratsioonide jaoks (2, 2.1, 4)
- panna regulaatori taustvalgus muutuma aja jooksul muusika saatel või sõltuvalt regulaatori asendist (maksimaalne kiirus - punane sees, keskmine helitugevus - roheline)
- lisage kõrvaklappide väljund
- lisage kummijalad
Plussid:
+ Hea helikvaliteet
+ Stiilne välimus
+ Universaalne (tänu kompaktsele suurusele ja laialt levinud toiteallikale saate selle linnast välja viia, ühendada autoheli)
+ Piisav väljundvõimsus
+ Praktiliselt puudub soojus
+ Tooniploki olemasolu
+ USB-väljundi olemasolu
+ Lihtsalt kohandatav
+ Korpust saab kasutada võimsama kiibi jaoks (klass D, 50-100W)
Miinused:
- natuke kõrge hind
- kõigil pereliikmetel pole 12V / 2-5A jaoks lisatoiteallikat / adapterit
- puuduvad kummeeritud jalad (saate lauda kriimustada, seda töödeldakse kleepides 2-3 kihti kleeplinti / elektrilinti)
Järeldus: hea valmis võimendi neile, kes on liiga laisad, et oma kätega kokku panna. Mulle isiklikult heli meeldis, võimsust on varuga piisavalt. Soodsa hinnaga stereo võimendina sobib ideaalselt, soovitan osta!
Professionaalsetes helisüsteemides kasutamiseks mõeldud võimendi peab vastama mitmetele erinõuetele. Esiteks on see suurenenud väljundvõimsus, mida seade peab pikka aega arendama, samuti lihtne ja usaldusväärne disain.
Kaasaegsed professionaalseks kasutamiseks mõeldud võimendid töötavad tavaliselt D-klassis, mis võimaldab väikese vooluringi kütmisega saada suure väljundvõimsuse. Samuti võib sellistel mudelitel olla tõhus lülitustoiteallikas, mis on võimeline andma koormusele märkimisväärset impulssvoolu. Professionaalse võimendi ahela kvaliteedi oluline näitaja on koormuse summutustegur, kuna selle klassi seadmed töötavad tavaliselt pikkadel kõlarikaablitel. Ja parema mürakindluse tagamiseks peaksid sellisel seadmel olema tasakaalustatud sisendklemmid. Professionaalne võimsusvõimendi peaks olema ette nähtud paigaldamiseks tavalisse racki ja sellel on reeglina sundjahutussüsteem. Professionaalseid võimsusvõimendeid kasutatakse nii avalike asutuste helindamisel kui ka kontsertetenduste helisüsteemide loomisel. Kontsertvõimendil on nii standard- kui ka spetsiaalsed pistikud (Speakon, TRS) akustiliste süsteemide ja signaaliallikate ühendamiseks ning vähese valguse tingimustes on selgelt näha töörežiimide valgusindikatsioon. Suure väljundvõimsuse tõttu on kontserdivõimendid tavaliselt varustatud "pehme käivituse" ahelaga, mis väldib sisselülitamisel võrgu ülekoormamist.