39689 שיפור הידע 0
הלילה הוא זמן אטרקטיבי ומסתורי ביום. עולם הלילה הופך לסקרן ומפתה. תמונות שצולמו בערב ובלילה נראות יוצאות דופן: אור הירח ומנורות החשמל הופך את הנוף. הדבר היחיד שנותר לצלם הוא לצלם אותו בצורה אמנותית וטכנית בצורה מוכשרת. לכן צילומי לילה כל כך מעניינים. עם זאת, ישנם ניואנסים טכניים רבים שאתה צריך לדעת כדי לקבל תמונות מקובלות. אז, דבר ראשון.
תנאי צילום בלילה
מה מיוחד בלילה עבור צלם? קודם כל, כמות לא מספקת של אור לא מאפשרת למצלמה להתמקד ולהבחין בין אובייקטים בדרך כלל. יש יציאה. אתה יכול להשתמש במצלמות שלא עושות יותר מדי רעש בעת הגדלת ה-ISO. מדובר בעיקר במכשירי DSLR עם מסגרת מלאה. מצלמה כזו היא תענוג יקר שלא כולם יכולים להרשות לעצמם. באופן עקרוני, ניתן להשתמש בכל מצלמה, אך בדגמים זולים יותר יהיו תמונות באיכות ירודה יותר.
לצילום לילה חשובה גם העדשה. ככל שהצמצם של העדשה גדול יותר, התמונה תהיה בהירה יותר ובהתאם, למצלמה יהיה קל יותר להתמקד. ראוי לציין שעדשות תקציב בצמצם הפתוח המרבי (מסדר גודל f/3.5) בקצוות המסגרת מתחילות לסבן את התמונה. באופטיקה יקרה, פגם כזה הוא פחות נפוץ ולא כל כך בולט.
אם אתה הבעלים של קומפקטי עם אופטיקה קבועה, אל ייאוש. כמובן, לא תוכלו לצלם את השמיים זרועי הכוכבים, אבל כמעט כל מצלמה מודרנית מתאימה לצילום עיר לילה או נופים.
מכיוון שהמצלמה מקבלת מעט מידע על האור בלילה, עדיף לשמור תמונות בפורמט RAW. זה יאפשר לך לחלץ הרבה יותר פרטים מהתמונות במהלך העיבוד.
איפה אפשר לצלם בלילה?
מה אפשר לצלם בלילה? זה תלוי בדמיונו של הצלם ובמקומות האפשריים שבהם אפשר לצאת. בלילה אפשר לצלם הכל כמו ביום, רק שהכל יראה אחרת. רחובות העיר יהיו מורכבים מצלליות של בתים עם פירוט נדיר לאור פנסים. שבילי הפארקים יהפכו לרומנטיים ומעט מפחידים.
תכונות של ירי בלילה
ניתן לחלק צילום לילה באופן מותנה לשתי שיטות צילום: בחשיפה ארוכה וחצובה, ובחשיפה קצרה, אך בשימוש במקורות אור נוספים.
כדי לקבל כמה שיותר פרטים על הסביבה, צריך לפתוח את הצמצם. זה יגדיל את שטף האור, והאור יפגע במטריצה בעוצמה גדולה יותר. אם האינטרס של הצלם הוא להעביר רק קווים ונקודות אור, אז יש לכסות את הצמצם. החשיפה נבחרת בניסוי.
אם אתה רק צריך להעביר מידע על מקורות אור, אתה לא צריך להציק ל-ISO. עדיף להאט. במקרה שאתה צריך להעביר כמה שיותר פרטים בתמונה, ומהירות התריס כבר על הגבול או שהגדלה נוספת שלה תפגע בהכרח בפריים עקב תנועת חפצים, אז ערך ISO מוגבר יעזור. אך יחד עם זאת, אל תשכח שערך ה-ISO מעל 400 יחידות מוביל להידרדרות רצינית באיכות הצילום עקב הופעת הרעש. כאן אתה צריך לבחור מה יותר חשוב. לפעמים הבחירה היא אם לצלם צילום "רועש" או לא לצלם בכלל. לפעמים משתלם לצלם. אתה יכול להתמודד עם רעשים מאוחר יותר בפוטושופ.
בלילה יש בעיה במיקוד. תמונות ברורות מתקבלות על ידי התמקדות באובייקטים מנוגדים וברורים. זה יכול להיות סימון כבישים או חלונות בניין. אין להתמקד באובייקטים בעלי צבע ומבנה אחידים.
מתכוננים לירי
הכנה היא חלק חשוב בצילום מיקום. בתנאי תאורה חלשים, קשה להשיג צילום חד וללא טשטוש. כדי להימנע מטשטוש (בסלנג "שייק"), בין היתר, צריך להשתמש בחצובה. בואו נדבר על החצובה ביתר פירוט.
רגל החצובה אחראית על היציבות, הראש - על הכיוון וההרכבה של המצלמה. החצובה בכללותה, או החצובה בפרט, עשויה להיות מתכת או פלסטיק. פלסטיק הוא קל וזול, אבל הוא לא מתקן את המצלמה היטב, הוא שביר, לא יציב ברוח, ואפילו הרטט הקל שלו לא דוהה לאורך זמן. מבנה המתכת יקר וכבד יותר, אך חזק ויציב יותר. יש גם חצובות עם חצובות פחמן: הן, בעלות מסגרת פחמן קלה וחלקי מתכת בחוזק גבוה, משלבות את המאפיינים הטובים ביותר של דגמי פלסטיק ומתכת.
לחצובות מקצועיות יש ראשים מתחלפים - אוניברסליים ומיוחדים (לדוגמה, לצילום פנורמות אופקיות ואנכיות, צילום מאקרו). הם גם שונים בדרך ובקלות של התאמת מיקום המצלמה. לדוגמא, ראש כדור המבוסס על כדור סגור במלחצים נוח לצילום בו המצלמה נעה כל הזמן במספר מישורים. הוא מספק תנועה חלקה ומדויקת של המצלמה ומקובע בכל זוויות ההטיה.
לראש שלושת הצירים יש מנופי התאמה נפרדים לכל אחד משלושת המישורים. וההבדל העיקרי בין ראש פנורמי לאחרים הוא היכולת לסובב את המצלמה עם מרכז הסיבוב בנקודת הצמתים של העדשה. כלומר, הסיבוב מתרחש סביב הנקודה שבה זרמי האור מתכנסים לפני שהם מגיעים לאלמנט הרגיש לאור של המצלמה. אם אתה צריך לצלם פנורמה המורכבת ממספר שורות, ראשים פנורמיים משמשים עם היכולת להטות את המצלמה למעלה ולמטה - עד לשיא (אנכית למעלה, +90 מעלות מהאופק) ושפל (אנכית למטה, -90 ° מהאופק).
זכור כי ישנם מספר מצבים בהם החצובה יציבה ביותר. בעת ההתקנה, עליך לפזר את רגלי החצובה לרוחב כדי להזיז את מרכז הכובד נמוך יותר, ואם משימות הירי מאפשרות, לא להרים את הראש גבוה.
כמו כן, יש לזכור כי בעת צילום במהירות תריס איטית, אפילו לחיצה על כפתור הצילום עלולה לגרום לרטט קל של המצלמה ולקלקל את הפריים. במידת האפשר, הגדר את מצב השהיית התריס ל-2, 5 או 10 שניות, או השתמש בשלט רחוק. אם אתה מצלם במזג אוויר קר, טען את הסוללה במלואה וקבל חילוף. זכור שהסוללות מתרוקנות מהר יותר במזג אוויר קר.
עוד עצה אחת. לפני שאתה הולך לצלם, עשה קצת סיור. זה יחסוך לך זמן ויאפשר לך להשיג את מה שאתה רוצה מהר יותר. מצאו נקודה טובה, העריכו את התאורה בלילה, ראו כיצד מבנים מוארים אם החלטתם לצלם ארכיטקטורה, העריכו את התנועה בהתאם לזמן ולמקום אם אתם רוצים לצלם "שבילי אור" - עקבות של פנסים ממכוניות חולפות. במילים אחרות, מצאו מראש מקום שבו האורות של עיר הלילה ייראו הכי טוב. מה שיפה ביום לא תמיד יהיה טוב בלילה ולהיפך.
וכבה את ייצוב התמונה, בין אם זה בעדשה או במצלמה. המייצב נועד לעזור לך בעת צילום כף יד. אבל זה יכול לתת אפקט הפוך לגמרי כשאתה מצלם בחשיפה ארוכה על חצובה. המייצב, בהתאם להיגיון והסוג הפנימי, יכול, להיפך, לעשות תנועות מיותרות לחלוטין ולהרוס את המסגרת. אז כבה את זה והיו רגועים.
צילום
צילום לילה נקרא לא רק צילום בלילה, אלא גם בשקיעה. השקיעה נמשכת כשעה, אז צריך לתכנן את מיקום הצילום מראש ולהגיע לפחות חצי שעה לפני תחילתו. זמן זה יידרש כדי לבחור את הגדרות הזווית והמצלמה.
כוונון האיזון הלבן המדויק בעת צילום בלילה הוא די קשה. כאשר משנים את הקומפוזיציה, מספר מקורות האור משתנה, המגוון שלהם בעיר יכול לשנות מאוד את טמפרטורת הצבע. במקרה שלנו, עדיף להשאיר את האיזון הלבן במצב אוטומטי. צילום בפורמט RAW יאפשר לכם לקבל קובץ מקורי שאפשר לעבוד איתו שוב ושוב מבלי לשנות את השלילי הדיגיטלי: תקן את האיזון הלבן, בצע פיצוי חשיפה.
התוצאה הסופית תלויה בשיטת המדידה שנבחרה. מדידת מטריצה קובעת את הגדרות החשיפה על סמך נתונים מכל אזורי הפריים. זה נהדר עבור סצנות מוארות באופן שווה. השיטה המשוקללת במרכז מודדת את כל שדה הפריים, אך רוב המדידה מתרכזת במרכז הפריים בתוך עיגול בקוטר 8-10 מ"מ, המוצג בעינית. שיטת מדידה זו משמשת בצורה הטובה ביותר כאשר מקור אור בהיר מאוד נכנס לפריים ואתה צריך לקבוע את החשיפה ללא השתתפותו. שיטת הנקודה לקביעת החשיפה קוראת מידע מנקודה של 1-2% משטח הפריים הממוקם במרכז אזור המיקוד הנוכחי.
אז, עם תאורה אחידה, מדידת מטריצה משמשת, ובתנאים קשים, במשקל מרכזי או נקודתית.
לא כדאי להעלות את ערך ה-ISO מעל 400. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך יופיע יותר רעש דיגיטלי בתמונה. רמת ה-ISO 400 ברוב מצלמות ה-SLR נותנת איכות מקובלת לצג, ועוד יותר להדפסה. ערכים גבוהים יותר נוטים לגרום לירידה חדה באיכות התמונה.
לעתים קרובות בתנאי תאורה חלשים יש בעיה במיקוד. לצילומים ברורים, נסה להתמקד בנושא מנוגד או מואר היטב. למשל, על סימון כבישים או על חלונות בהירים של בניין. העיקר לא להתמקד באובייקט הומוגני, בין אם זה קיר אפור, שמיים או אספלט.
עבודה עם מהירות תריס היא החלק החשוב ביותר בצילום לילה. מהירויות תריס מהירות יחסית (1/30 - 2 שניות) מדגישות את התנועה של עצמים, ומטשטשות אותם על רקע סטטי וברור. מהירויות תריס ארוכות מ-2 שניות כבר מציגות את התנועה בצורה שונה: מכוניות נעות אינן נראות, פנסים הופכים לפסי אור, אנשים שנעים במהירות לא מוצגים בתמונה. אם המטרה העיקרית שלך היא להתמקד בתנועה, עדיף לצלם במצב עדיפות תריס. אם אתה מצלם נוף, השתמש במצב עדיפות צמצם כדי להיות מסוגל להשפיע על עומק השדה.
צילום בחשיפה ארוכה על חצובה
מהירות תריס איטית לא תאפשר לך לקבל צילום חד בעת צילום כף יד, ולכן השימוש בחצובה הוא חובה. בתנאי תאורה שונים, הגדרות המצלמה יהיו שונות. הכל תלוי מה אתה צריך להשיג בסופו של דבר.
איזה סוג של תמונות אפשר לצלם בחשיפה ארוכה בלילה?
1. אולי הצילומים הנפוצים ביותר הם אלו של פנסי רכב.
2. צילום נוף נפוץ לא פחות. זה יכול להיות לא רק טבע, אלא גם נופים תעשייתיים.
3. כשמצלמים בשטח פתוח, פלאש אחד לא יכול להאיר את כל הפריים, אבל הוא יעשה עבודה מצוינת בהדגשת אובייקטים בחזית. לדוגמה, אם תגדיר את הפלאש לירות על הווילון האחורי של העדשה ותצלם אובייקט נע, תקבל פריים עם אובייקט ברור וחד, שמאחוריו ייראה שובל מתנועתו.
תמונות מעניינות מאוד מתקבלות כאשר מציירים באש. בתמונה הבאה, הילד, עם התריס פתוח, צייר עיגולים באש בנגלית. לפני סגירת התריס, ירה פלאש, ובכך הקפיא את דמותו של הבחור. כך, גם ציור האור וגם הדגם עצמו נשארו במסגרת.
4. כדי לקבל רק דפוס של אור, אין צורך להשתמש במבזק. סוג זה של צילום נקרא Freezelight (eng. Freez - freezing, Light - light), גם סגנון זה ידוע בשם Cvetografika (גרפיקה קלה) או Lightpainting (ציור אור) - ציור עם אור.
אתה צריך ליצור דפוס אור ברחוב במקום שבו אין תאורה או בחדר חשוך. ניתן להגדיר את החשיפה לכל אורך. הכל תלוי כמה זמן הציור יהיה מצויר עם אור. בחושך מוחלט, המצלמה לא תצלם דבר מלבד קווים ממקור אור נע. כידוע, הצמצם שולט בעוצמה שבה האור חודר למטריצה. המשמעות היא שבאור הקפאה, הצמצם יסדיר את עוצמת הזוהר של קווי האור המצוירים. כשהצמצם סגור, הם יהיו דקים, ובפתיחה הם יהיו רחבים ובהירים.
5. בלילה, עם פנס, אתה יכול לא רק לצייר דמויות בחלל, אלא גם לעבוד איתו כמו מברשת, להאיר (מתאר) חפצים, מה שהופך אותם לגלויים יותר בין השאר. שיטה זו נקראת ציור מברשת קלה.
כדי לבחור אובייקט צריך לשים את המצלמה בחשיפה ארוכה ובזמן שבו החשיפה נמשכת להאיר את האובייקט בצורה שווה בפנס.
כאשר עובדים בסגנון זה, כדאי להיות קשובים לפרטים, ותוצאות טובות יתקבלו רק לאחר האימון. כשעובדים עם פנס, אסור להחזיק אותו באופן סטטי. עדיף להזיז אותו. זה ייתן תאורה אחידה יותר. בנוסף לפנס הרגיל, ניתן להשתמש במגוון רחב של מכשירי תאורה.
6. תמונות פשוט מדהימות מתקבלות בעת צילום שמים זרועי כוכבים. צילום הכוכבים לא כל כך קל. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים. אתה יכול להעביר את הכוכבים כפי שאנו רואים אותם, בצורה של נקודות, או שאתה יכול ללכוד את תנועת הכוכבים בשמים (מסלולי כוכבים).
ירי כוכבים סטטיים
כדי לתקן כוכבים סטטיים, עליך לחשב את מהירות התריס. יש כלל 600/FR (שווה ערך למצלמות 35 מ"מ). כפי שרבים כבר ניחשו, עליך לחלק 600 באורך המוקד המקביל של העדשה. תוצאת החישוב תהיה מהירות התריס בה אתה צריך לצלם כך שהכוכבים בתמונה יהיו נקודות, לא מקפים.
במקרה זה, יש לפתוח את הצמצם לרמה המקסימלית שבה מתקבלות תמונות באיכות גבוהה. רגישות לאור תצטרך להיבחר בניסוי.
מסלולי כוכב נופל
מסלולי כוכבים קשים יותר לצלם. חשיפה במהלך צילום כזה יכולה להימשך בין 10 דקות למספר שעות. זה תלוי באורך המוקד של העדשה ובאורך המסלול הרצוי. עבור כל מצלמה ועדשה, עליך לבחור את ההגדרות בעצמך.
ישנן שתי דרכים לצלם מסלולי כוכבים. הראשון הוא צילום בפריים אחד עם חשיפה ארוכה, והשני הוא צילום של סדרת צילומים בחשיפה לא ארוכה מדי ואז חיבור הצילומים הללו בתוכנה מיוחדת. הדרך השנייה, כמובן, מנצחת. לראשון יש חסרונות רבים: הופעת רעש עקב התחממות יתר של המטריצה במהלך חשיפה ארוכה, הופעת תנועה, ערפול של זכוכית העדשה, חשיפת יתר עקב חשיפה ארוכה מדי. כל אחד מהניואנסים האלה יכול לקלקל תמונה שנוצרה במשך זמן רב (מ-10 דקות עד מספר שעות).
צילום במהירות תריס מהירה ללא חצובה
1. הדרך הקלה ביותר לצלם חפץ או אדם בלילה היא להשתמש בפלאש או בהתקני תאורה אחרים. אלה יכולים להיות פנסי רחוב, פנסי רכב, זרקורים או ציוד סטודיו שהוכן במיוחד. עם צילום זה, רק האובייקט המואר יהיה גלוי. כל השאר יתחבא בצל.
2. תמונות של חפצים בהירים כמו פנסי רחוב, אור מחלונות, להבות או השתקפויות של אורות עיר בבריכות ושלוליות נראים טוב מאוד בלילה.
על ידי סגירה מלאה של הצמצם, אתה יכול לקבל תוצאה מעניינת. התמונה תציג את הקרניים מהפנסים.
3. תמונות די חריגות מתקבלות בצילום הירח. סביר להניח שרבים ניסו לצלם את כוכב הלילה ולאחר ניסיונות לא מוצלחים, תהו כיצד לצלם את הירח.
למעשה, הכל מאוד פשוט. רבים מאמינים בטעות שכדי לצלם את הירח צריך להגדיל את מהירות התריס והצמצם. זה לא נכון. הירח הוא עצם בהיר מאוד בשמים חשוכים, ולכן מהירות התריס צריכה להיות מהירה והצמצם צריך להיות מכוסה. תמונות טובות מתקבלות במצלמות שהאופטיקה שלהן בעלת אורך מוקד גדול. בקירוב המקסימלי, הירח נראה יפה במיוחד.
סיכום
צילום לילה הוא פעילות מאוד מרגשת, אבל רחוקה מלהיות הקלה ביותר. ניתן ליצור תמונות מדהימות על ידי צילום בלילה, אבל אתה צריך להיות מוכן לצילום כזה הן טכנית והן תיאורטית.
צילום אנשים בלילה ללא פלאש יכול להעניק לך את החוויה שלא יסולא בפז של צילום באור טבעי. רוב האנשים חושבים שמיד עם רדת החשיכה כדאי להתחיל להשתמש בפלאש, אבל אור טבעי מפנסים, מנורות, חלונות ראווה וכו'. יעניק לתמונות שלך מראה מעניין יותר. תמונות שצולמו בלילה ללא שימוש בפלאש ייצאו טבעיות יותר.
ישנם שני תחומים עיקריים של צילומי לילה - זהו דיוקן לילהו צילומי רחוב. המשימה העיקרית של דיוקן הלילה היא בימוי. אז אנחנו מקבלים שליטה על תנועת האובייקט. בצילום רחוב לא תהיה לנו שליטה וכאן עדיף להשתמש בעדיפות תריס כדי למנוע טשטוש מיותר. בואו נסתכל על כמה דרכים לצלם בלילה.
איך לצלם פורטרט בלילה.
לכן, לצילום דיוקן לילה, אנחנו צריכים חצובה ושחרור כבל או כל מכשיר אחר לסנכרון מרחוק. הם יעזרו לך להימנע מתנועות מצלמה לא רצויות בעת צילום במהירויות תריס איטיות. כל עוד יש לך את כל מה שאתה צריך, אתה יכול להתחיל לצלם בתאורה חלשה.
התנאי העיקרי בעת צילום בחשיפה ארוכה הוא מצלמה המותקנת בחוזקה על חצובה ושחרור כבל או טיימר לשחרור תריס. בזכות זה תיפטר מתנועת המצלמה שגורמת לטשטוש בתמונות. בתנאי צילום אלו, ניתן להשתמש בכל עדשה ולצלם בערכי ISO נמוכים מאוד.
פפראצי לילה
צילום רחוב בלילה הוא משימה קשה מאוד עבור צלם. אתה לא יכול לשלוט בתנועת האובייקט. לכן, עליך לצלם במהירות תריס מהירה כדי לעצור את התנועה. זה דורש רגישות גבוהה ועדשה מהירה. הרגישות במצלמה נשלטת על ידי ISO וככל שהערך שלה גבוה יותר, לוקח פחות אור וזמן לחשוף נכון את התמונה. הגדרות ISO גבוהות מגבירות את הרעש ופוגעות באיכות הצילום.
עדשות מהירות הן עדשות עם צמצם השווה ל-F1.4 - 1.8. ככל שנפתח יותר את הצמצם כך עובר יותר אור דרך התריס בעת הצילום. כדי לצלם אדם באור נמוך במנוחה, למשל, אם הוא עומד, אז תצטרך מהירות תריס של בערך 1/15, לאדם שזז כבר 1/60, לאדם הולך איפשהו בסביבות 1/ 125, ובכן, תאלץ לעצור רגע, מצלם אדם רץ - 1/500.
מדידה
מצבים ידניים או חצי אוטומטיים המוגדרים במצלמה יפיקו תוצאות טובות יותר ממצב אוטומטי בעת צילום בלילה.
כשמצלמים בלילה, אפשר לקבל הרבה אזורים כהים בתמונה, שאנחנו בכלל לא מעוניינים בהם. כדי להימנע מכך, נסו לכוונן ידנית את מהירות התריס והצמצם, ניתן גם להשתמש במדדי ספוט, אשר ייתן תוצאה מדויקת יותר ויעזור לכם להבין כיצד לצלם בחושך. באופן כללי, בצילום בלילה אין חשיפה "נכונה" או "לא נכונה". לכל תמונה יהיו הגדרות אישיות משלה, בהתאם למטרות שאתה שואף אליהן.
טשטוש יצירתי בלילה
טשטוש מתקבל כאשר חפץ זז. רוב הזמן אנחנו מנסים להימנע מכך, אבל לפעמים אתה צריך לעזוב את הרגע הזה כדי להחיות את הזריקה שלך.
לצבוע באור
רישום באור או ציור באור משמש כתוספת לטכניקות הקיימות. לשם כך, קחו בדרך כלל פנס קטן, והפנו את האור על הנושא.
איזון לבן (WB)
סוג התאורה העיקרי בלילה הוא מנורות ליבון רגילות, המעניקות גוונים צהובים חמים. צבע ירוק ייתן מנורות פלורסנט. עבור חלק מהתמונות, האור הצבעוני יהיה חלק ממצב הרוח ולא יהיה צורך לערוך אותו. אבל לעתים קרובות אור כזה מקלקל את התמונה, אז יש צורך לתקן את האיזון הלבן. לצילום לילה עדיף להשתמש בפורמט תמונת RAW. בפורמט זה, קל לתקן את ה-WB מבלי לאבד את איכות התמונה.
לדעת כיצד לנהל את מקורות האור הזמינים בתנאי צילום לילה היא המשימה העיקרית בהשגת תמונות מצוינות. זה לא קל, אבל עם התרגול מגיעה מיומנות. למד להתגבר על הקשיים הללו ותצליח בצילומי לילה.
גם אם צילמתם את רחובות העיר שלכם או את חופו של אגם מוכר אלף פעמים במהלך היום, תוכלו לגלות אותם מחדש בלילה. פנסים ותאורת מבנים, אור ירח והשתקפויות על המים יתנו לכם את האפשרות ליצור סצנות מקוריות וייחודיות.
המאפיין העיקרי של צילום בלילה הוא העבודה עם חשיפות ארוכות, שבגללן פיצוי על תאורה לא מספקת. לכן, תהליך הירי בלילה שונה במקצת מהירי המוכר יותר במהלך היום.
עבור ירי לילה, כמו גם עבור ירי אור יום, יש גם מושג של זמן משטר. כשרוצים לכלול את השמים, עדיף לא להיות שחור לגמרי, כפי שקורה לעתים קרובות באישון לילה. נסו לצלם תוך שעה לאחר השקיעה או שעה לפני הזריחה – זו תהיה שעת "הזהב" של צילומי לילה. שאריות אור טבעי משולב עם אור מלאכותי, וניתן להבחין בעננים בשמיים.
צִיוּדלצילומי לילה
צלמים מתחילים רבים מאמינים שצילום בלילה דורש עדשה מהירה מיוחדת. עֲדָשָׁה. זה לא נכון. אתה יכול לצלם צילומי לילה נהדרים עם כל עדשה שזמינה לך. אחרי הכל, תשומת הלב העיקרית צריכה להיות מוקדש להגדרות - אז הכל יסתדר.
אבל מה שאי אפשר בלי זה בלי חֲצוּבָה. מכיוון שיהיה קשה מאוד להחזיק את המצלמה בשקט בזמן מהירות תריס איטית. כמובן שתוכלו למצוא תמיכה יציבה אחרת (מעקה, גדר, גדם או אבן), אבל זה לא נוח במיוחד - התנועות שלכם ביחס לנושא יהיו מוגבלות.
עדיף שהחצובה תהיה יציבה ככל האפשר, ולא צריך לתמוך בה בידיים - זה יטשטש את המסגרת. במידת הצורך, הניחו משקולת (תיק, מטריה) על הוו של מוט החצובה המרכזי.
כשאתה עובר לצילום עם חצובה, אל תשכח להשבית מצב ייצובתמונות. ידית המייצב יכולה להיות ממוקמת ישירות על המצלמה או על העדשה (בהתאם ליצרן ודגם ציוד הצילום). עבודת המייצב מורכבת מתנועת תגובה קלה של המטריצה או המערכת האופטית כדי לפצות על הרטט של המצלמה בידי הצלם. כאשר המצלמה מקובעת היטב על חצובה, מערכת הייצוב, לעומת זאת, מנסה לזוז, מסירה את הרעידות החסרות - ואז, במהירות סגר איטית, התמונה מטושטשת. רעד יכול להופיע גם בצילום עם חצובה באורך מוקד גדול. לכן, התקרבו לנושא ככל האפשר. עם זאת, לפעמים טשטוש חלק מתמונה הוא טכניקה אמנותית.
אז, המצלמה קבועה על חצובה, אבל התנועה עדיין קיימת. אולי התנועה שלך כשאתה לוחץ על כפתור הצמצם יוצרת את זה. ישנן שתי דרכים למנוע תופעה שלילית זו:
הפעל את הפונקציה תריס טיימר עצמי(צילום מרווחים) כך שהוא יורה מספר שניות לאחר לחיצה על הכפתור.
להשתמש כֶּבֶללשחרור תריס מרחוק, אז נגיעה במצלמה בזמן הצילום לא תהיה הכרחית כלל. כבלים (הנקראים גם שלטים) יכולים להיות אינפרא אדום, נשלטי רדיו, מכניים או אלקטרוניים. איזה מהם תקבל תלוי בהעדפה אישית.
עבודה במהירויות תריס איטיות "תשתול" מהר מאוד סוֹלְלָההמצלמה שלך. לכן, במידת האפשר, קח איתך סוללה פנויה כשאתה יוצא לצלם.
הגדרות כלליות של המצלמה
הזמן הטוב ביותר לצלם בלילה במצב ידני("M"), כך שתוכל להגדיר את ההגדרות המקסימליות לפי שיקול דעתך.
על מנת להיות מסוגל לבטל שגיאות צילום קטנות בתהליך העיבוד שלאחר מכן, צלם בפורמט גלם(חלק מהצלמים קוראים לזה "פורמט גולמי"). הפורמט מאפשר לשמור מקסימום מידע על צבע ואור (זה חשוב במיוחד לשמירה על פרטים בצל) ויחד עם זאת לא לאבד את איכות התמונה במהלך העיבוד.
סביר להניח אוטומטית התמקדותבלילה, זה לא יהיה שימושי עבורך: במקרה של תאורה לא מספקת, האוטומציה פשוט לא תוכל להתמקד או תגרום לכשל רציני. אז העבר את המצלמה למיקוד ידני.
כדי לשמור על כל התמונה בפוקוס, החל מיקוד היפרפוקאלי. כדי לעשות זאת, חלקו את הסצנה המצולמת ל-3 חלקים שווים והתמקדו ב-1/3. כידוע, בשיטה זו, 1/3 מהפריים לפני נקודת המיקוד ו-2/3 מאחוריה הוא חד. השיטה מתאימה לכם אם אין אובייקט גדול במיוחד בקדמת התמונה.
איזון לבןבצילום לילה - אחד הנושאים השנויים במחלוקת. אם אתה מצלם רחוב בעיר, אז בלילה הוא יתמלא במקורות אור נקודתיים עם טמפרטורות צבע שונות. הדרך הקלה ביותר היא להגדיר את איזון הלבן האוטומטי, ולאחר מכן לתקן את המסגרת בעורך התמונות. במקרה זה, אתה בהחלט חייב לעבור לפורמט RAW. אם אתה רוצה לקבל תמונות בפורמט JPG, אז כדי שהתמונה תהיה חמה, הגדר את איזון הלבן ל"מעונן", ולתמונה קרה יותר, הגדר את איזון הלבן ל"מנורת ליבון".
על ידי הגדרה מכוונת של איזון לבן שגוי לחלוטין, אתה יכול להשיג אפקטים אמנותיים מדהימים.
יש טעות נפוצה למדי שלצילום לילה צריך להשתמש בגדול ערכי רגישות -ISO. למעשה, הגדלת ערך ה-ISO תוביל בהכרח לאובדן איכות התמונה – הופעת רעש, במיוחד באזורי צל. אם אתה מצלם על חצובה, הגדר את ערך ה-ISO המינימלי ל-100, המחסור באור יפוצה על ידי מהירות תריס איטית.
כאשר אתה צריך לצלם אנשים נעים בלילה, תצטרך מהירות תריס מהירה יותר, מה שאומר שתצטרך להקריב את איכות התמונה על ידי הגדלת ערך ה-ISO. זה לא קריטי אם התמונות מיועדות להדפסה בפורמטים קטנים סטנדרטיים.
פלאש מובנהאתה לא צריך להשתמש, למרות שהרבה צלמים מתחילים מושיטים יד כדי "להאיר" את כל מה שמסביב. טווח הפלאש המובנה הוא מטרים ספורים בלבד, כך שלא ניתן יהיה להאיר איתו את כל הסצנה, אך החזית תיחשף יתר על המידה והפריים יתקלקל.
הגדרות חשיפה לצילום בלילה
לצילומי לילה מומלץ להשתמש בערכים החציוניים. דִיאָפרַגמָה f8-f16. ראשית, זה יאפשר להשיג עומק שדה מספיק של המסגרת, ושנית, זה יבטל את המראה של עיוותים בערכי f מקסימליים.
הפרמטר החשוב ביותר לצילומי לילה הוא חשיפה ארוכה.המחוון שלו יכול לנוע בין שנייה אחת לערך שהכוונה היצירתית שלך דורשת.
קשה לצלם חסר ניסיון "לנחש" את מהירות התריס הרצויה בפעם הראשונה. לכן, תצטרך לצלם כמה זריקות ניסיון, לנתח את התוצאה ורק אז להמשיך לירי הראשי. עם הזמן, תזכור את מהירויות התריס המשוערות עבור מצבים שונים, ויהיה לך קל יותר לבחור אותן.
להלן דוגמה לערכי מהירות תריס וצמצם בסיסיים בערך ה-ISO המינימלי עבור מצבי צילום שונים:
שמי לילה - 15"", f 5.6;
השמיים בשעת בין ערביים - 1/30, f 5.6;
נוף לאור ירח - 4", f 5.6;
ירח מלא - 1/250, f 8;
· בניין עם תאורה - 4 "", f 16;
· כביש תחבורה גבוהה - 30"", f 22;
זיקוקים - 20"", f 11;
פארק שעשועים - 15 "", f 16.
כאשר סצנה דורשת מהירויות תריס ארוכות מ-30 שניות (30 אינץ'"), הגדר את המצלמה למצב Bulb. בעבודה במצב זה, אתה חופשי להגדיר את זמן החשיפה כרצונך.
על ידי הגדרת מהירויות תריס ארוכות, אתה יכול להשיג מסגרת בהירה, כמעט "אור יום". עם זאת, אתה לא צריך לעשות את זה: יצאת החוצה לצילומי לילה, מה שאומר שהלילה עליהם צריך להישאר בלילה - שמור את הצללים ואת הטונאליות הכללית של השעה החשוכה של היום, הדגש את מקורות האור.
אוטומציה של מצלמה לא לוקחת בחשבון את הרעיונות היצירתיים שלך, אז המובנה מד חשיפהבחושך לא יועיל לך, כי. עלול לייצר ערכים שגויים. זאת בשל העובדה שמד החשיפה המובנה של המצלמה מודד רק את כמות האור המוחזר מעצמים. בהתאם לכך, אם יש מכונית (או ויטרינה מזכוכית, או שלג) במסגרת המשקפת אור, אזי המדידה תתרחש עליה. ולאחר לחיצה על התריס, שאר הסצנה תהיה חשוכה.
פוּנקצִיָה סוגר אוטומטייעזור לכם לקבל 3 צילומים עם ערכי חשיפה שונים, מהם תוכלו לבחור את המוצלחים ביותר שכבר נמצאים במחשב.
כאשר אתה מגדיר מהירות תריס איטית, המצלמה, לאחר סגירת התריס, מעבדת את התמונה המתקבלת למשך זמן נוסף, ומבטלת רעש אפשרי. אין צורך לחשוב שהטכניקה קפואה - רק תן לה את ההזדמנות לסיים את העיבוד מבלי ללחוץ על כל הכפתורים שנתקלים.
הסודות לקבלת צילומי לילה נהדרים
ירי לילה באימון
כדי לקבל תצפיות מעניינות על העיר בלילה מגובה רב, למד כיצד לעשות זאת לירות דרך זכוכית(למשל, אפשר לטפס לקומה העליונה של בניין רב קומות, או למצוא מרפסת תצפית). כשאתה רואה זכוכית לא מאוד ברורה, וכל מה שיש בחדר גם משתקף, כנראה שקשה לך לדמיין איך לעשות זריקה טובה בתנאים כל כך קשים.
כדי להתמודד עם הבעיה, התחל בהצבת העדשה קרוב ככל האפשר לזכוכית. לאחר מכן קחו חתיכה קטנה של בד כהה (אפשר להשתמש בצעיף או אפילו בחולצת טריקו) וכסו את המצלמה, כאילו עושים לה מסך בין הזכוכית לשאר החדר - כך תוכלו למנוע השתקפויות ב הזכוכית, לפחות בחלק שבו ממוקמת המצלמה.
כדי למנוע מלכלוך על הזכוכית לקלקל את הצילומים שלך, פתח את הצמצם (הקטין את מספר ה-f) עד שהתמונות הופכות ל"נקיות". לעתים קרובות הערך האופטימלי הוא f8.
מאוד פופולרי, אבל לא פחות מעניין אפקט כוכבסביב מקורות אור (כגון פנסים או הדגשות בהירות) יעזרו ליצור הדגשים בתמונות הלילה שלך. כוכבים הוא אפקט אופטי הקשור ישירות לעיצוב צמצם העדשה ולמספר להבי הצמצם. כאשר f הוא מינימלי, הקיפולים בין להבי הצמצם אינם משפיעים על הצילום בשום צורה. אבל כאשר f גדל, צמצם הצמצם מקבל צורה של משושה או מתומן (בהתאם לעיצוב העדשה). במעבר דרך משושה כזה, האור ממקור נקודתי מוצג בתמונה ככוכבית.
אם אתה עובד ליד גוף מים, הקפד לשים לבהשתקפויות. מאות נורות לילה יכפילו וייצרו דפוס מדהים של אור וצבע. תמונות מעניינות מתקבלות אם הנושא עצמו אינו בפריים, אלא יש רק ההשתקפות שלו. מים והשתקפויות בהם יכולים לקחת עד 2/3 משטח המסגרת, אך אל תיסחפו: אל תשכחו להראות את השמיים והנוף המקיף את המאגר. ההשתקפויות שנלקחות ממפלס פני המים נראות הכי מוצלחות וברורות. כדי לעשות זאת, תצטרך להתקין את המצלמה התחתון. גולת הכותרת של המסגרת יכולה להיות אדוות על פני המים במזג אוויר סוער. אם אין מאגר בקרבת מקום, אבל לאחרונה ירד גשם, אז שלוליות הן גם "מקור" מצוין של השתקפויות. צפו ותמצאו את הרעיון של הצילום הטוב ביותר שלכם.
עבור צילום בלילה, הרחק מאורות העיר, חלים כללים מעט שונים מאשר בעת צילום בעיר. אין כאן מקורות אור נוספים, מלבד הירח והכוכבים, אך ניתן להוסיף אור בעצמכם באמצעות הטכניקה ציור מברשת קלה. כדי ליצור מסגרת תצטרכו פנס או כל מכשיר אחר שיכול להאיר את החלל במרחק די גדול. הרכיבו את המצלמה על חצובה והתחילו לצלם במהירויות תריס איטיות. כל עוד החשיפה נמשכת, צובעים בצורה חלקה עם אלומת פנס בחלל, כמו במברשת, מבליטים את האובייקטים העיקריים של המסגרת ומעניקים להם נפח. ניתן להשתמש במספר מקורות אור בטמפרטורות שונות בו זמנית. לדוגמה, צייר נתיב עם קורה, או ענפים של עץ, או פרחים בקדמת המסגרת. אם אתה עושה הכל נכון (אולי לא מיד, אבל כפי שאתה מתאמן בוודאות), התוצאה היא פיזור רך של אור ומסגרת מהפנטת יוצאת דופן.
לאחר שעזבתם את העיר, תגלו מיד שרחוק מאורות העיר, הם נראים בהירים וקרובים יותר. כוכבים, וסביר להניח שתרצה להפוך אותם לחלק מההרכב של המסגרת שלך.
כדי להציג את הכוכבים כפי שהעין האנושית רואה אותם (נקודות מבריקות), עליך לחשב נכון את מהירות התריס. לחישוב, יש כלל: "600 חלקי אורך המוקד". לדוגמה, אורך המוקד המרבי של העדשה שלך הוא 200 מ"מ; מחלקים 600 ב-200 ומקבלים 3. כלומר להסיר כוכבים סטטיים, אתה צריך מהירות תריס של שלוש שניות לפחות.
בעזרת צילום ניתן להראות את תנועת כדור הארץ: בחשיפה ארוכות במיוחד (מ-5 דקות עד מספר שעות), עקבות מתנועת הכוכביםעל פני השמים. השימוש במהירויות תריס ארוכות במיוחד עלול להוביל להופעת רעש בתמונה, המתרחש עקב התחממות יתר של המטריצה במהלך פעולה רציפה ממושכת. לכן, השתמש בפונקציית הפחתת הרעש אם יש למצלמה שלך. אם לא ניתן להשיג את האיכות הרצויה, נסה לצלם מספר תמונות עם מהירות תריס קצרה יותר, ולאחר מכן "להדביק" אותן יחד בעורך תמונות.
יום חגיגי בעיר יכול לרצות את הצלם החובב עם ההזדמנות ללכוד ניצוצות בהירים זיקוקיןבשמי הלילה. כאן, חשוב מתמיד לתכנן את הצילום מראש, להציב את המצלמה על חצובה, להתאים את הגדרות המצלמה ולפוקוס לפני תחילת התוכנית – הזיקוקים לא יחכו לכם. פתחו את תריס המצלמה לאחר שמיעת ההצדעה, והשאירו אותו פתוח עד כיבוי האורות. האור מהזיקוקים בהיר מאוד, לכן היזהר בעת הגדרת החשיפה כך שהמסגרת לא תהיה בהירה מדי. צלם מספר רב של תמונות ולאחר מכן בחר כמה מהטובים ביותר. צלמים מנוסים גם ממליצים לקחת בחשבון את כיוון הרוח בעת ירי זיקוקים: אם אתה קרוב, אז העשן מהמטח יכול להיכנס לפריים ולהפוך אותו לעונן.
המאמר משתמש בתמונות מאתרים רשמייםטמרון, סיגמאוקָנוֹן
לצילום לילה, כידוע, יש את הספציפיות שלו ולרוב גורם לקשיים משמעותיים עבור צלם מתחיל. שעת לילה היא מיקום צילום בתאורה נמוכה כאשר אתה צריך להשתמש במהירויות תריס ארוכות. עם זאת, במהלך חשיפה ממושכת, הידיים מתעייפות, ובגלל זה, המצלמה זזה ו"רועדת", וזה מוביל לצילומים מטושטשים. לכן העצה העיקרית שניתנת למתחילים שרוצים לצלם בלילה היא שימוש חובה בחצובה. אבל אנחנו מודעים היטב לכך שחצובה לא תמיד בהישג יד, יתרה מכך, לפעמים לא ניתן לשאת אותה איתך. איך משיגים תמונות חדות ואיכותיות בעת צילום כף יד בלילה?
לחץ להגדלה
קיבוע מצלמה
צילום לילה הוא לקוי, תאורה לא מספקת וכתוצאה מכך, חשיפות ארוכות ומאוד ארוכות. אם המצלמה ביד, אז להחזיק אותה בשקט במשך שלושים שניות או יותר זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אלא אם כן אתה משתמש בחצובה יציבה. אבל מה אם אין חצובה? לאחר מכן תצטרכו להתאים את המצלמה לחוסר אחידות של פני כדור הארץ, וכן למצוא אמצעים מתאימים שונים לתיקון מאובטח של המצלמה הדיגיטלית בעזרתם. אתה יכול להישען את המצלמה לא רק על משטחים אופקיים אלא גם אנכיים. מגוון חפצים יצליחו: מעקים, עמודים, עצים, אדני חלונות, גדרות, חומות עפר, ארונות... המשימה שלך היא לספק יציבות וחוסר תנועה גדולים יותר של המצלמה ובכך להביס את ה"שייק" הידוע לשמצה. ככלי שימושי לתיקון המצלמה, גם חגורה רגילה יכולה להועיל. זה יעזור ליצור את המתח הדרוש, לפעול נגד תנועת המצלמה במהלך החשיפה.
הגדרות מצלמה לצילום בלילה
צילום בלילה מומלץ במצב ידני (M), המאפשר לבחור באופן אמפירי את מהירות התריס והצמצם האופטימליים להשגת תוצאה איכותית. האוטומציה המובנית של מצלמה דיגיטלית "אוהבת" אור יום ותאורת אולפן, ולעתים קרובות הולכת לאיבוד בתנאי תאורה חלשים. בצילום במצב אוטומטי, המצלמה, למשל, עלולה להשתמש פתאום בפלאש המובנה, שנותן אור חזק ופוגע במטרים ספורים בלבד, מה שרק יפגע באיכות התמונות.
בנוסף, בעת צילום אוטומטי, אתה מסתכן בקבלת רקע לא מפותח, שכן המצלמה האוטומטית פשוט לא יכולה לדעת שהיא חשובה לסצנה נתונה. עם זאת, לפעמים מתברר שימושי במצב סצנה כמו "דיוקן לילה", המוצע למשתמש בחלק מהדגמים של מצלמות דיגיטליות. זה יכול לעזור לאזן את הרקע והחזית בעת צילום בתנאי תאורה חלשים.
לחץ להגדלה כדי לקבל צילומי לילה באיכות גבוהה, עדיף לצלם תמונות באיכות מקסימלית - עדיף להגדיר את פורמט ה-RAW אם הוא נתמך על ידי המצלמה שלכם. הודות לכך, הפריימים המצולמים יכילו מידע נוסף בצללים ובהדגשים, מה שייתן יתרונות רציניים בהמשך עיבוד התמונות בממיר RAW או עורך גרפי.
כפי שכבר ציינו, בחושך, אתה צריך להשתמש במהירויות תריס איטיות על מנת לקבל יותר אור על המטריצה של מצלמה דיגיטלית. אבל הגדלת מהירות התריס הופכת לעובדה שיש לא רק סיכוי לקבל תמונה מטושטשת, אלא גם למלא אותה ברעש דיגיטלי לא נעים. לגבי ה"שייק", כאן אתה צריך להסתמך רק על הניסיון שלך והאמצעים המאולתרים כדי לתקן את המצלמה בצורה מאובטחת בידיים שלך.
מערכת ייצוב תמונה (מבוססת על הסטת עדשה בעדשה או הסטת חיישן) במקרים כאלה יכולה לעזור להשיג רווח של שניים עד שלושה עצירות. עם זאת, כשמצלמים מאוחר בלילה, הרווח הזה לא פותר הרבה. כך או כך, מערכת הייצוב הכלולה יכולה לפצות על רטט ובכך לאפשר לך להגדיל את מהירות התריס ה"בטוחה" פי כמה. מציאת מהירות תריס "בטוחה" בעת צילום כף יד בלילה היא אחת המשימות החשובות ביותר עבור צלם.
בעת צילום במצב ידני, מומלץ קודם להגדיר את הצמצם, למשל, סביב f/16, ולאחר מכן לבחור את מהירות התריס האופטימלית, תוך התמקדות בקריאות מד החשיפה המובנה. בבחירת צמצם, בכל מקרה, אתה צריך להסתמך על "אמצע הזהב" - ככלל, זה f / 8 או f / 16, אבל הכל תלוי במפרטים ובתכונות של עדשה מסוימת. צלם כמה צילומי בדיקה ולאחר מכן העריך את התוצאות על מסך ה-LCD.
אם תמונת הצילום בהירה מדי, עליך להפחית את מהירות התריס. אם המסגרת כהה מדי, תצטרך להגדיל את מהירות התריס, להיפך. אלקטרוניקה מובנית לרוב נותנת חשיפה אופטימלית בתחנה אחת או שתיים גבוה יותר ממה שהמצב דורש. שימוש ב"אמצע הזהב" בבחירת צמצם ובחירת מהירות התריס האופטימלית עבורו, מגדילים את הסיכויים לקבל תמונה איכותית וחדה ללא "גרגרים" ורעש דיגיטלי.
כדאי לומר גם כמה מילים על פעולת מדידת החשיפה בחושך. העובדה היא שהספציפיות של צילומי לילה, למשל, בתנאים עירוניים, היא נוכחותם של מקורות אור הנבדלים בטמפרטורת הצבע ובאופיין שלהם. ברחובות עיר הלילה יש גם אור מפוזר וגם מוחזר, כמו גם אור נקודתי ישיר מפנסים. כל זה יוצר קשיים עבור המדידה המובנית במצלמה ומספק עלייה ניכרת בטווח הדינמי של הצילום - הפריימים המתקבלים מאופיינים בקונטרסט גבוה, כתמי אור בהירים מתחלפים בצללים שחורים עמוקים. בהקשר זה, נסה תמיד למדוד את החשיפה לא לפי החלק הקל ביותר של הפריים, אלא לפי האובייקט המואר בבינוני של הסצנה. אחרת, אתה מסתכן בשחור מוחלט באותם חלקים של הפריים שבהם משהו קרה בפועל. כלומר, כל הפרטים פשוט יטבעו בחושך.
לחץ להגדלה בעיות הבזק ומיקוד בעת צילום בלילה
השתמש רק בפלאש על המצלמה כאשר אתה מצלם דיוקן לילה והנושא קרוב מספיק למצלמה, בטווח של שלושה מטרים. קחו בחשבון שהפלאש המובנה אינו חזק במיוחד, והאור ממנו יכול להיות די קשה ושטוח. לכן, עדיף להשתמש בפלאש חיצוני טוב, אם יש לך אותו לרשותך. בנוסף, בלילה ברחוב ניתן למצוא מקורות אור מעניינים הרבה יותר מהפלאש המובנה. למשל, פנס רחוב, חלונות פרסומת בהירים או האור מהפנסים של מכונית חולפת.
בלילה, אתה עלול גם להיתקל בבעיות עם דיוק המיקוד. מערכת הפוקוס האוטומטי בחושך לרוב מתחילה לעשות טעויות, אחרת המצלמה מסרבת להתמקד בכלל בעת צילום כף יד. במקרה זה, ניתן להמליץ לעבור למצב פוקוס ידני ולהשתמש במצב LiveView. הגדל פי עשרה את התמונה ב-LCD של המצלמה שלך ולאחר מכן התמקד ידנית בנושא הרצוי.