מצלמים בלילה. צילום לילה

לצילום לילה, כידוע, יש את הספציפיות שלו ולרוב גורם לקשיים משמעותיים עבור צלם מתחיל. שעת לילה היא מיקום צילום בתאורה נמוכה כאשר אתה צריך להשתמש במהירויות תריס ארוכות. עם זאת, במהלך חשיפה ממושכת, הידיים מתעייפות, ובגלל זה, המצלמה זזה ו"רועדת", וזה מוביל לצילומים מטושטשים. לכן העצה העיקרית שניתנת למתחילים שרוצים לצלם בלילה היא שימוש חובה בחצובה. אבל אנחנו מודעים היטב לכך שחצובה לא תמיד בהישג יד, יתרה מכך, לפעמים לא ניתן לשאת אותה איתך. איך משיגים תמונות חדות ואיכותיות בעת צילום כף יד בלילה?

לחץ להגדלה

קיבוע מצלמה

צילום לילה הוא לקוי, תאורה לא מספקת וכתוצאה מכך, חשיפות ארוכות ומאוד ארוכות. אם המצלמה ביד, אז להחזיק אותה בשקט במשך שלושים שניות או יותר זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אלא אם כן אתה משתמש בחצובה יציבה. אבל מה אם אין חצובה? לאחר מכן תצטרכו להתאים את המצלמה לחוסר אחידות של פני כדור הארץ, וכן למצוא אמצעים מתאימים שונים לתיקון מאובטח של המצלמה הדיגיטלית בעזרתם. אתה יכול להישען את המצלמה לא רק על משטחים אופקיים אלא גם אנכיים. מגוון חפצים יצליחו: מעקים, עמודים, עצים, אדני חלונות, גדרות, חומות עפר, ארונות... המשימה שלך היא לספק יציבות וחוסר תנועה גדולים יותר של המצלמה ובכך להביס את ה"שייק" הידוע לשמצה. ככלי שימושי לתיקון המצלמה, גם חגורה רגילה יכולה להועיל. זה יעזור ליצור את המתח הדרוש, לפעול נגד תנועת המצלמה במהלך החשיפה.

הגדרות מצלמה לצילום בלילה

צילום בלילה מומלץ במצב ידני (M), המאפשר לבחור באופן אמפירי את מהירות התריס והצמצם האופטימליים להשגת תוצאה איכותית. האוטומציה המובנית של מצלמה דיגיטלית "אוהבת" אור יום ותאורת אולפן, ולעתים קרובות הולכת לאיבוד בתנאי תאורה חלשים. בצילום במצב אוטומטי, המצלמה, למשל, עלולה להשתמש פתאום בפלאש המובנה, שנותן אור חזק ופוגע במטרים ספורים בלבד, מה שרק יפגע באיכות התמונות.

בנוסף, בעת צילום אוטומטי, אתה מסתכן בקבלת רקע לא מפותח, שכן המצלמה האוטומטית פשוט לא יכולה לדעת שהיא חשובה לסצנה נתונה. עם זאת, לפעמים מתברר שימושי במצב סצנה כמו "דיוקן לילה", המוצע למשתמש בחלק מהדגמים של מצלמות דיגיטליות. זה יכול לעזור לאזן את הרקע והחזית בעת צילום בתנאי תאורה חלשים.

לחץ להגדלה

כדי לקבל צילומי לילה באיכות גבוהה, עדיף לצלם תמונות באיכות מקסימלית - עדיף להגדיר את פורמט ה-RAW אם הוא נתמך על ידי המצלמה שלכם. הודות לכך, הפריימים המצולמים יכילו מידע נוסף בצללים ובהדגשים, מה שייתן יתרונות רציניים בהמשך עיבוד התמונות בממיר RAW או עורך גרפי.

כפי שכבר ציינו, בחושך, אתה צריך להשתמש במהירויות תריס איטיות על מנת לקבל יותר אור על המטריצה של מצלמה דיגיטלית. אבל הגדלת מהירות התריס הופכת לעובדה שיש לא רק סיכוי לקבל תמונה מטושטשת, אלא גם למלא אותה ברעש דיגיטלי לא נעים. לגבי ה"שייק", כאן אתה צריך להסתמך רק על הניסיון שלך והאמצעים המאולתרים כדי לתקן את המצלמה בצורה מאובטחת בידיים שלך.

מערכת ייצוב תמונה (מבוססת על הסטת עדשה בעדשה או הסטת חיישן) במקרים כאלה יכולה לעזור להשיג רווח של שניים עד שלושה עצירות. עם זאת, כשמצלמים מאוחר בלילה, הרווח הזה לא פותר הרבה. כך או כך, מערכת הייצוב הכלולה יכולה לפצות על רטט ובכך לאפשר לך להגדיל את מהירות התריס ה"בטוחה" פי כמה. מציאת מהירות תריס "בטוחה" בעת צילום כף יד בלילה היא אחת המשימות החשובות ביותר עבור צלם.

בעת צילום במצב ידני, מומלץ קודם להגדיר את הצמצם, למשל, סביב f/16, ולאחר מכן לבחור את מהירות התריס האופטימלית, תוך התמקדות בקריאות מד החשיפה המובנה. בבחירת צמצם, בכל מקרה, אתה צריך להסתמך על "אמצע הזהב" - ככלל, זה f / 8 או f / 16, אבל הכל תלוי במפרטים ובתכונות של עדשה מסוימת. צלם כמה צילומי בדיקה ולאחר מכן העריך את התוצאות על מסך ה-LCD.

אם תמונת הצילום בהירה מדי, עליך להפחית את מהירות התריס. אם המסגרת כהה מדי, תצטרך להגדיל את מהירות התריס, להיפך. אלקטרוניקה מובנית לרוב נותנת חשיפה אופטימלית בתחנה אחת או שתיים גבוה יותר ממה שהמצב דורש. שימוש ב"אמצע הזהב" בבחירת צמצם ובחירת מהירות התריס האופטימלית עבורו, אתה מגדיל את הסיכויים שלך לקבל תמונה איכותית וחדה ללא "גרגרים" ורעש דיגיטלי.

כדאי לומר גם כמה מילים על פעולת מדידת החשיפה בחושך. העובדה היא שהמאפיינים הספציפיים של צילומי לילה, למשל, בתנאים עירוניים, הם נוכחותם של מקורות אור הנבדלים בטמפרטורת הצבע ובאופי שלהם. ברחובות עיר הלילה יש גם אור מפוזר וגם מוחזר, כמו גם אור נקודתי ישיר מפנסים. כל זה יוצר קשיים עבור המדידה המובנית במצלמה ומספק עלייה ניכרת בטווח הדינמי של הצילום - הפריימים המתקבלים מאופיינים בקונטרסט גבוה, כתמי אור בהירים מתחלפים בצללים שחורים עמוקים. בהקשר זה, נסה תמיד למדוד את החשיפה לא לפי החלק הקל ביותר של הפריים, אלא לפי האובייקט המואר בבינוני של הסצנה. אחרת, אתה מסתכן בשחור מוחלט באותם חלקים של הפריים שבהם משהו קרה בפועל. כלומר, כל הפרטים פשוט יטבעו בחושך.

לחץ להגדלה

בעיות הבזק ומיקוד בעת צילום בלילה

השתמש רק בפלאש על המצלמה כאשר אתה מצלם דיוקן לילה והנושא קרוב מספיק למצלמה, בטווח של שלושה מטרים. קחו בחשבון שהפלאש המובנה אינו חזק במיוחד, והאור ממנו יכול להיות די קשה ושטוח. לכן, עדיף להשתמש בפלאש חיצוני טוב, אם יש לך אותו לרשותך. בנוסף, בלילה ברחוב ניתן למצוא מקורות אור מעניינים הרבה יותר מהפלאש המובנה. למשל, פנס רחוב, חלונות פרסומת בהירים או האור מהפנסים של מכונית חולפת.

בלילה, אתה עלול גם להיתקל בבעיות עם דיוק המיקוד. מערכת הפוקוס האוטומטי בחושך לרוב מתחילה לעשות טעויות, אחרת המצלמה מסרבת להתמקד בכלל בעת צילום כף יד. במקרה זה, ניתן להמליץ לעבור למצב פוקוס ידני ולהשתמש במצב LiveView. הגדל פי עשרה את התמונה ב-LCD של המצלמה שלך ולאחר מכן התמקד ידנית בנושא הרצוי.

תמונות שצולמו בערב ובלילה נראות יוצאות דופן: אור הירח ומנורות החשמל הופך את הנוף. הדבר היחיד שנותר לצלם הוא לצלם אותו בצורה אמנותית וטכנית בצורה מוכשרת. תמונה נוצרת כאשר האלמנט הרגיש לאור של המצלמה מקבל את כמות האור הנדרשת, ולכן בערב ובלילה בתאורה חלשה משתנים כללי הצילום. החומר המוצג במאמר זה מיועד לצלם שמכיר את יסודות החשיפה והפונקציונליות של המצלמה שלו, וכל הטיפים ניתנים מהתנאי שאנחנו רוצים לעשות לא רק יפה, אלא גם נכון טכנית מִסגֶרֶת.

איך מצלמים בלילה: הכנה לצילום

הכנה היא חלק חשוב בצילום מיקום. בתנאי תאורה חלשים, קשה להשיג צילום חד וללא טשטוש. כדי להימנע מטשטוש (בסלנג "שייק"), בין היתר, צריך להשתמש בחצובה.

רגל החצובה אחראית על היציבות, הראש - על הכיוון וההרכבה של המצלמה. החצובה בכללותה, או החצובה בפרט, עשויה להיות מתכת או פלסטיק. פלסטיק הוא קל וזול, אבל הוא לא מתקן את המצלמה היטב, הוא שביר, לא יציב ברוח, ואפילו הרטט הקל שלו לא דוהה לאורך זמן. מבנה המתכת יקר וכבד יותר, אך חזק ויציב יותר. יש גם חצובות עם חצובות פחמן: הן, בעלות מסגרת פחמן קלה וחוזק גבוה של חלקי מתכת, משלבות את המאפיינים הטובים ביותר של דגמי פלסטיק ומתכת.

לחצובות מקצועיות יש ראשים מתחלפים - אוניברסליים ומיוחדים (לדוגמה, לצילום פנורמות אופקיות ואנכיות, צילום מאקרו). הם גם שונים בדרך ובקלות של התאמת מיקום המצלמה. לדוגמא, ראש כדור המבוסס על כדור סגור במלחצים נוח לצילום בו המצלמה נעה כל הזמן במספר מישורים. הוא מספק תנועה חלקה ומדויקת של המצלמה ומקובע בכל זוויות ההטיה.

לראש שלושת הצירים יש מנופי התאמה נפרדים לכל אחד משלושת המישורים. וההבדל העיקרי בין ראש פנורמי לאחרים הוא היכולת לסובב את המצלמה עם מרכז הסיבוב בנקודת הצמתים של העדשה. כלומר, הסיבוב מתרחש סביב הנקודה שבה זרמי האור מתכנסים לפני שהם מגיעים לאלמנט הרגיש לאור של המצלמה. אם אתה צריך לצלם פנורמה המורכבת ממספר שורות, ראשים פנורמיים משמשים עם היכולת להטות את המצלמה למעלה ולמטה - עד לשיא (אנכית למעלה, +90 מעלות מהאופק) ושפל (אנכית למטה, -90 ° מהאופק).

זכור כי ישנם מספר מצבים בהם החצובה יציבה ביותר. בעת ההתקנה, עליך לפזר את רגלי החצובה לרוחב כדי להזיז את מרכז הכובד נמוך יותר, ואם משימות הירי מאפשרות, לא להרים את הראש גבוה.

בעת צילום במהירויות תריס איטיות, אפילו לחיצה על כפתור הצמצם עלולה לגרום לרעד קל של המצלמה ולקלקל את הצילום. במידת האפשר, הגדר את מצב השהיית התריס ל-2, 5 או 10 שניות, או השתמש בשלט רחוק. אם אתה מצלם במזג אוויר קר, טען את הסוללה במלואה וקבל חילוף. זכור שהסוללות מתרוקנות מהר יותר במזג אוויר קר.

מצלמים בלילה

צילום לילה נקרא לא רק צילום בלילה, אלא גם בשקיעה. השקיעה נמשכת כשעה, אז צריך לתכנן את מיקום הצילום מראש ולהגיע לפחות חצי שעה לפני תחילתו. זמן זה יידרש כדי לבחור את הגדרות הזווית והמצלמה.

כוונון האיזון הלבן המדויק בעת צילום בלילה הוא די קשה. כאשר משנים את הקומפוזיציה, מספר מקורות האור משתנה, המגוון שלהם בעיר יכול לשנות מאוד את טמפרטורת הצבע. במקרה שלנו, עדיף להשאיר את האיזון הלבן במצב אוטומטי. צילום בפורמט RAW יאפשר לכם לקבל קובץ מקורי שאפשר לעבוד איתו שוב ושוב מבלי לשנות את השלילי הדיגיטלי: תקן את האיזון הלבן, בצע פיצוי חשיפה.

התוצאה הסופית תלויה בשיטת המדידה שנבחרה. מדידת מטריצה קובעת את הגדרות החשיפה על סמך נתונים מכל אזורי הפריים. זה נהדר עבור סצנות מוארות באופן שווה. השיטה המשוקללת במרכז מודדת את כל שדה הפריים, אך רוב המדידה מתרכזת במרכז הפריים בתוך עיגול בקוטר 8-10 מ"מ, המוצג בעינית. שיטת מדידה זו משמשת בצורה הטובה ביותר כאשר מקור אור בהיר מאוד נכנס לפריים ואתה צריך לקבוע את החשיפה ללא השתתפותו. שיטת הנקודה לקביעת החשיפה קוראת מידע מנקודה 1-2% משטח המסגרת הממוקמת במרכז אזור המיקוד הנוכחי.

אז, עם תאורה אחידה, מדידת מטריצה משמשת, ובתנאים קשים - מרכז או נקודתי.

לא כדאי להעלות את ערך ה-ISO מעל 400. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך יופיע יותר רעש דיגיטלי בתמונה. רמת ה-ISO400 ברוב מצלמות ה-SLR נותנת איכות מקובלת לצג, ועוד יותר מכך להדפסה. ערכים גבוהים יותר נוטים לגרום לירידה חדה באיכות התמונה.

לעתים קרובות בתנאי תאורה חלשים יש בעיה במיקוד. לצילומים ברורים, נסה להתמקד בנושא מנוגד או מואר היטב. למשל, על סימון כבישים או על חלונות בהירים של בניין. העיקר לא להתמקד באובייקט הומוגני, בין אם זה קיר אפור, שמיים או אספלט.

עבודה עם מהירות תריס היא החלק החשוב ביותר בצילום לילה. מהירויות תריס מהירות יחסית (1/30 - 2 שניות) מדגישות את התנועה של עצמים, ומטשטשות אותם על רקע סטטי וברור. מהירויות תריס ארוכות מ-2 שניות כבר מציגות את התנועה בצורה שונה: מכוניות נעות אינן נראות, פנסים הופכים לפסי אור, אנשים שנעים במהירות לא מוצגים בתמונה. אם המטרה העיקרית שלך היא להתמקד בתנועה, עדיף לצלם במצב עדיפות תריס. אם אתה מצלם נוף, השתמש במצב עדיפות צמצם כדי להיות מסוגל להשפיע על עומק השדה.

עבודה עם אור

בעת צילום בלילה, הפלאש לא יוכל להאיר באופן שווה את כל הפריים, אך ניתן להשתמש בו כדי להדגיש ולהפוך אובייקט נע סטטי. הגדר את סנכרון הווילון האחורי - הפלאש יידלק בתום החשיפה, כך שהנושא יהיה מואר מספיק, אך יחד עם זאת תנועתו תודגש על ידי שובל מטושטש לא לפניו, אלא מאחוריו. .

בתנאי תאורה חלשים, האור הופך לכלי. באמצעות פנס ניתן למנות את כמות האור הנופלת על חפץ ובכך לבלוט מהסביבה. שיטה זו נקראת מברשת קלה. לאחר שתקבעו את המצלמה על חצובה, קח פנס, הגדר את מהירות התריס ל-30 שניות או Bulb (במצב זה, התריס נשאר פתוח לפרק זמן שרירותי) ותוך כדי חשיפת הפריים, האיר באופן שווה את חלקי אובייקט שאתה רוצה להתמקד בו. שיטה זו דורשת טיפול ותרגול.

למצב Bulb יש התמחות אחת - באמצעותו תוכלו לצלם סופות רעמים בלילה. לשם כך, עליך להגדיר את מהירות התריס למצב זה ולמקד את העדשה לאינסוף. צריך לבחור את הצמצם תוך התחשבות במצב: למשל, כשאתה תופס ברק בפריים, זה יהפוך את התמונה שלך לבהירה יותר. במקרה זה, עדיף להשתמש בעדשה בעלת אורך מוקד של פחות מ-28 מ"מ, מכיוון שהיא נוחה לא רק לזווית רחבה, אלא גם לעומק שדה גדול. זכרו שבצילום בזמן סופת רעמים צריך להיזהר לא לעמוד עם חצובה בשדה פתוח. זה גם מסוכן להיות ליד עץ גבוה, מגדל או קו חשמל.

לעתים קרובות, במהלך חשיפה ארוכה, מקור אור חיצוני נכנס לפריים. לדוגמה, כאשר מצלמים את תנועת המכוניות במהלך החשיפה, נדלק נורה אדומה והמכוניות עוצרות. במקרה זה, יופיעו כתמי אור במסגרת שבה היו המכוניות ללא תנועה, וקווי המתאר שלהן נראים לעין. כדי להימנע מכך, השתמש בפיסת נייר שחורה קטנה כדי לכסות זמנית את העדשה. זה יכול לשמש גם לצילום תמונות חשיפה מרובות. אם במהלך הזיקוקים מספר פעמים לסירוגין מכסים ופותחים את העדשה, מקבלים מסגרת עם מטחי זיקוקים מרובים.

האם תהיתם פעם איך לצלם תמונות בלילה, איך לקבל צילום יפה בחושך? גם בלי חצובה? אם כן, אז המאמר הזה הוא בשבילך! אני מקווה שתמצאו בו תשובות - לכל שאלותיכם!

אורות עיר, שמיים מוארים, שביל החלב... אין ספק שראיתם אותם, ואם אתם מתלהבים מצילום, אז כנראה היה לכם חשק לצלם - כל היופי הזה של הלילה!

אבל לא תמיד יש לך חצובה, וחשיפות בלילה הן ארוכות... שימוש בפלאש לא תמיד מומלץ...

כמובן שההחלטה הנכונה ביותר, אם אתם מתכוונים לצלם בלילה, היא לצלם באמצעות הנחת המצלמה על חצובה. בואו נסתכל על אפשרות זו לעת עתה. בצילום מחצובה, אני ממליץ להגדיר את כל ההגדרות באופן ידני כדי שהאוטומציה של המצלמה לא "יוטעה", למשל, בפנסים הבוהקים של רכב שעובר במקום. ניתן להגדיר, למשל, מהירות תריס של שנייה שלמה, או אפילו חצי דקה + להגדיר את הרגישות המינימלית האפשרית למטריצה - כך שהצילום ייצא במינימום "רעש" (יכול להיות שזה לא המינימום ISO, כל אחד שאין לו "רעש" חזק יעשה זאת). יש להקטין גם את גודל הצמצם, למשל F9 או F22, ואז מקורות אור נקודתיים - למשל פנסי רחוב - יהפכו לכוכבים יפים. דוגמה לכך היא התמונה הבאה:

אתה יכול גם להשתמש בסוגר חשיפה. זה נכון במיוחד אם הסצנה מאוד קונטרסטית, והטווח הדינמי של המטריצה של המצלמה אינו מספיק. לאחר מכן, עם סיום הצילום, ניתן יהיה לשלב בין הפריימים המתקבלים ולקבל צילום - חשוף היטב בכל החלקים - גם באור וגם בחושך. זה נקרא HDR - צילום בטווח דינמי גבוה. הנה דוגמה לתצלום דומה שצילמתי במדרון רמת פולקובו - באופק - סנט פטרסבורג:

היתרון הנוסף של חצובה הוא שזה גם הרבה יותר קל לצלם פנורמות... והן יכולות להיות ממש יפות גם בלילה!

עם זאת, המצב משתנה במקצת אם יש אנשים בפריים, שאסור "למרוח" את התמונות שלהם על הפריים בשום אופן. במקרה זה, יש להקריב את הצמצם הסגור - לפתוח אותו רחב יותר (לדוגמה - F5.6), ולהגדיר את הרגישות של המטריצה - גבוה יותר. למשל - ISO 800, או אפילו 1600, או אפילו יותר - זה מאוד תלוי ביכולות של המצלמה שלך, אז הפחתת רעש היא בלתי נמנעת, וירידה באיכות הצילום... אבל זה עדיף מכלום, נכון? עם זאת, הכל במקרה זה מכוון - להפחית את מהירות התריס למינימום האפשרי, שבו אנשים לא "מרחים" ...

בצילום אנשים בלילה משתמשים לפעמים גם בפלאש, אבל בשימוש בפלאש הרקע לרוב "אבד", הרקע אינו חשוף. ניתן לשמור את הרקע - שוב, על ידי פתיחת הצמצם ככל האפשר והגדרת הרגישות לגבוהה, כך שאין מתכון אוניברסלי בעניין הזה!

איך לצלם בלילה בלי חצובה?

אם אתה בטיול, ואתה לא יכול לקחת חצובה, אז לרוב אתה יכול להסתדר בלעדיה.

העוזרים הראשונים שלנו בצילום ללא חצובה יהיו אבנים, גדמים, ספסלים - כל מה שאפשר לשים עליו את המצלמה. בעניין תיקון המצלמה במקרה זה, נדרשת מידה מסוימת של כושר המצאה. אגב, יש צלמים שממליצים לקחת איתך שקית של כוסמת או אורז במקרה כזה - עליה תמיד אפשר לשים את המצלמה.

הנה תמונה - שצילמתי בסוצ'י, שמה חופן של חלוקי ים על המצלמה שלי (השתמשתי ב-Canon 40D DSLR, אבל אתה יכול להשתמש ב-Canon 600D, 550D, Nikon D3100 או D5100 או כל מצלמה אחרת):

איך לצלם תמונות בלילה בלי חצובהבאמצעות אמצעים מאולתרים ומצלמת SLR .
© אנטון קרפין. ISO = 200.

את אותה תוצאה ניתן לקבל בשימוש במצלמה נטולת מראה, ובכל "קופסת סבון" (קומפקטית), שבה ניתן להגדיר מהירות תריס מספקת - אלא שייתכן שיהיו יותר רעש.

אבל מה לעשות - אם תמיכה כזו אינה זמינה, והשמש כבר מזמן עברה מעבר לאופק? במצב כזה, מומלץ שהצלם בעצמו ישען על משהו אמין - למשל עמוד תאורה או עץ, יעצור את הנשימה ויצלם... במקרה זה, ייתכן שיהיה צורך לבצע הרבה צילומים - עד אחד מהם מתברר ממש ברור, ולא מטושטש. כן, צילומי לילהבמקרה זה, זה דורש מהצלם ריכוז וסבלנות.

לאחרונה ניסיתי לצלם תמונות בלילה מסירת תענוגות שנעה לאורך הוולגה, ולמרבה הפלא, זה גם התברר... די מקובל כדי לפרסם תמונות, למשל, ב-VKontakte. הנה דוגמה לתמונה כזו:

אם האפשרויות המוצעות במאמר זה אינן מקובלות עליכם מסיבה כלשהי, אני ממליץ למצוא את מצב הצילום "לילה" במצלמה - אולי בעזרתו תוכלו גם להגיע לתוצאות טובות!

והנה עוד... אחד טוב וִידֵאוֹ- גם מוקדש איך לצלם בלילה:

אני מחכה לתמונות הלילה שלך בתגובות ;)

צילום לילה אינו פופולרי במיוחד כיום. הסיבה לכך היא שהוא דורש ציוד איכותי במיוחד וידיים מיומנות של צלם. כמעט בלתי אפשרי לצלם תמונות יפות בכיסוי הלילה עם כלי סבון חובבני רגיל. לכן, אם תחליט לערוך צילום כזה, אתה יכול לצפות שהתמונות שלך יהיו ייחודיות.

צילומי לילה, כמובן, עדיף לעשות במקומות מוארים היטב. זה יכול להיות רחוב סואן, סמטה בפארק עם פנסים, פנסי רכב ואפילו שמיים זרועי כוכבים. בהתאם למקום שבו אתם מתכננים, כדאי גם לבחור את המקום המתאים.

צילום בעיר הלילה

לסשן צילומים בלילה ברחוב בעיר יש קסם מיוחד. בין אורות הלילה והפנסים, התמונה של הדוגמנית מתגלה כמסתורית ויפה מאוד.

עבור צילום לילה של ילדה, הרבה תמונות מתאימות. את יכולה להתלבש בסגנון עסקי ולטייל ברחוב סואן - כאילו את אשת עסקים שיצאה מאוחר מהמשרד והחליטה לטייל לפחות בלילה ולהסיח את דעתך מהעסקים.

עוד תמונה טובה היא להתחפש לנערה בעלת סגולה קלה. כמובן, זה לא מתאים לכולם, אבל אם תרצו לנסות תמונה דומה, אז זה אחד הרעיונות הטובים ביותר לצילום לילה.

סשן צילומי לילה של אוהבים

קיום סשן צילום סיפורי אהבה בלילה הוא פתרון מקורי. התמונות שלך יהיו שונות מכל התמונות האחרות. אחרי הכל, צילום לילה ברחוב מאפשר לך ללכוד את הרגשות והרגשות האלה שלא תמיד נראים במהלך היום.

פנסים, ספסלים בודדים, מזרקות הם מקומות אידיאליים לצילום זוגי. צילום על רקע השמים זרועי הכוכבים והירח ידהים ביופיו ובמקוריותו.

קרא מאמרים קשורים אחרים:

זה די קשה לעשות דיוקן יפה תוך כדי הליכה ברחבי העיר בלילה בגלל תאורת רחוב לא מספקת או רקע מהבהב בהיר מדי בצורה של אורות עיר בלילה.

אבל עדיין זה אפשרי אם אתה עוקב אחר הפשוט שלנו טיפים לצילום אנשים בלילה .

1. קח איתך ציוד מתאים:

- מצלמת רפלקס. די קשה לצלם דיוקן טוב בחושך עם מצלמה דיגיטלית רגילה, אז אם אין לך מצלמת SLR, שכור אחת מחבר או שכור אותה מסטודיו לצילום.

- עדשה מהירהעם צמצם f1.4-1.8. אין לו אח ורע בצילום פורטרטים בתאורה חלשה.

פלאש חיצוני. הפלאש המובנה במצלמה פולט כמות קטנה מאוד של אור, כך שתצטרכו לצלם את הדגם שלכם במרחק של 1-1.5 מטר, ובמרחק כזה, עם כל רצונכם, לא תוכלו לעשות דיוקן באורך מלא . בנוסף, הפלאש המובנה מעניק אור קשה למדי, מה שהופך את פניו של המצולם לשטוחות ויזואלית, ללא תווי פנים בולטים.

- מפזר פלאש. זה לא חובה, אבל עדיין מועדף אם אתה רוצה שהאור מהפלאש יהיה מפוזר ורך.

מונופוד . אתה יכול להשתמש בחצובה, אבל זה יהיה לא נוח לסחוב אותה ברחבי העיר, אז עדיף להשתמש בחצובה קלה, בתוספת שלט רחוק לייצוב תמונה טוב יותר.

2. עבודה בעדיפות צמצם

עדיף לצלם דיוקן לילה במצב "עדיפות צמצם". זה יקל עליך לשלוט בטשטוש הרקע, ולא תצטרך לדאוג יותר לגבי מהירות התריס, כי המצלמה עצמה תבחר את הערך האופטימלי שלה.

3. השתמש במבזק חיצוני

עדיף לצלם בלילה עם פלאש חיצוני במרחק של שני מטרים מהנושא, אך לא יותר מחמישה מטרים. במקרה זה, הקפידו לשים לב לעוצמתו של הפלאש. יותר מדי נשף פלאש מטווח קרוב עלול להלבין את פניה של הדוגמנית. כדי להימנע מכך, השתמש במפזר פלאש או פשוט כוונן את העוצמה שלו על ידי עיון בתפריט המצלמה. ישנה אפשרות נוספת: כוונו את הפלאש לא אל הדגם עצמו, אלא אל קיר לבן או משקף צילום הממוקם בצד הדגם.

4. גישה יצירתית או איך לעשות דיוקן לילה יפה באמת?

האם אתה רוצה לצלם דיוקן לילה יפהפה באמת? מצא קודם מיקום מתאים לצילום. זה יכול להיות רחוב מואר היטב בפנסים, גשר שממנו נראית בבירור עיר הלילה או הרחוב המרכזי של העיר, שבו זרימת המכוניות לא פוחתת גם בלילה. מקם את הדוגמנית שלך כך שאורות העיר הלילה יהיו מאחוריה ובהמשך יהפכו לאותו רקע יפהפה כמו בתמונה למטה.

לאחר מכן, כוונן את המצלמה כך שתקבל אותו דבר אפקט בוקה יפהפה : ערך ISO הגבוה ביותר (800 - 1600 יחידות), צמצם מרבי (f1.4 - f3.5), מהירות תריס (אם מצלמים במצב ידני) 1/20 - 1/30 שניות, מצב פוקוס - נקודה בודדת.

5. צלם דיוקן לילה ללא פלאש

למרבה הצער, לא לכל הצלמים המתחילים יש פלאש חיצוני, ולכן רבים מהם משתמשים בזה המובנה, לאחר שהרכיבו עליו מפזר נייר לבן תוצרת בית. אנו מציעים לך לנטוש את הרעיון הזה ולצלם דיוקן לילה ללא פלאש, כי ניתן להחליפו בתאורת עיר בהירה, פנסי רכב ואפילו פנס LED. וכדי להימנע מטשטוש התמונה, השתמש בחצובה או מונופוד.